Skocz do zawartości

Rekuperator i okna otwierane czy stałe?


ksm

Recommended Posts

Napisano

Zastanawiam się nad sensownością okien otwieranych przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej.

1. Rekuperator montuje się dla tego, aby nie otwierać okna.
2. Opary z kuchni usuwa okap (układ otwarty) lub pochłaniać (układ zamknięty).
3. Okna stałe są tańsze i mają lepszy współczynnik przenikania ciepła niż okna otwieralne.

Z powyższego wynika brak sensu stosowania okien otwieranych w domach z wentylacją mechaniczną.
Oczywiście tylko na parterze, bo na piętrze okno otwierane zdecydowanie ułatwia proces mycia.

Jakie są wasze opinię, doświadczenia i rozwiązania?

Napisano
Cytat

Zastanawiam się nad sensownością okien otwieranych przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej.

1. Rekuperator montuje się dla tego, aby nie otwierać okna.
2. Opary z kuchni usuwa okap (układ otwarty) lub pochłaniać (układ zamknięty).
3. Okna stałe są tańsze i mają lepszy współczynnik przenikania ciepła niż okna otwieralne.

Z powyższego wynika brak sensu stosowania okien otwieranych w domach z wentylacją mechaniczną.
Oczywiście tylko na parterze, bo na piętrze okno otwierane zdecydowanie ułatwia proces mycia.

Jakie są wasze opinię, doświadczenia i rozwiązania?



W kuchni chyba sie przyda bo jak coś porządnie przypalisz to lepiej i właczyć okap i otworzyć okno.
Napisano
Cytat

W kuchni chyba sie przyda bo jak coś porządnie przypalisz to lepiej i właczyć okap i otworzyć okno.


Kuchnia jest otwarta na salon (jest oddzielona barkiem). Od razu obok są drzwi na taras. Te można otworzyć i będzie taki przeciąg, że wszystko się wywietrzy w sekundę?

A co w sypialniach czy pomieszczeniach gospodarczych?
Napisano
Cytat

Kuchnia jest otwarta na salon (jest oddzielona barkiem). Od razu obok są drzwi na taras. Te można otworzyć i będzie taki przeciąg, że wszystko się wywietrzy w sekundę?

A co w sypialniach czy pomieszczeniach gospodarczych?



Ja mam zaplanowane na parterze wszystkie stałe poza kotłownią, kuchnią i wyjściem na taras, na pietrze oczywiście wszystkie rozwierane (bo jak umyć?)
Napisano
W wieżowcach i wysokościowcach wręcz wszystkie są stałe. Wyobrażacie sobie ile byłoby wypadków, gdyby były otwieralne - i tych nieszczęśliwych i celowych icon_sad.gif
Napisano
Fiksy czyli nie otwierane okna dają ogromne możliwości! Np. na parterze mamy drzwi na taras czy ogród i obok duże okno, praktycznie otwierane czy otwarte latem są tylko drzwi. Fiks pozwala na ustawienie na parapecie kwiatków ...zdjęć... Można roletę czy drewnianą żaluzje zamocować we wnęce okna a nie nad oknem... No i koszt...
Ostatnio coraz częściej spotykam połówki fiksów nawet na piętrze. Umyć je można gąbką na "kijku" przez otwieraną połówkę.
Napisano
Cytat

Ostatnio coraz częściej spotykam połówki fiksów nawet na piętrze. Umyć je można gąbką na "kijku" przez otwieraną połówkę.


Zgadzam sie z możliwością stosowania okien stałych na pietrze pod warunkiem że ktoś ma tyle kasy żeby wynająć firmę do mycia okien, bo propozycja gąbki na kiju jest dla akrobatów!
Napisano
Cytat

a ja nie do końca jestem za oknami typu fiks, przynajmniej nie wszędzie: pogadajcie ze strażakiem to dowiecie się dlaczego.


Do strażaków mam daleko icon_smile.gif To może po prostu napisz dlaczego?
Napisano
Cytat

Zgadzam sie z możliwością stosowania okien stałych na pietrze pod warunkiem że ktoś ma tyle kasy żeby wynająć firmę do mycia okien, bo propozycja gąbki na kiju jest dla akrobatów!


Zwróć uwagę, że T. Brzęczkowski napisał " kijku" a nie "kiju" Czyli na przedłużce 15-20 cm, a nie 50-100 cm - widzisz różnicę? Ja widzę icon_biggrin.gif
A co do strażaków - co tu pytać, oni mają toporki i im wszystko jedno, czy trzeba szybko wejść przez otwieralne, ale zamkięte okno, czy przez fiksa icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ja w balkonowym oknie dwa lata temu też założyłem fiksa 150x150 cm i jestem, a także moja lepsza połowa zadowolony icon_biggrin.gif
Chodząc na spacerki po osiedlach zauważyłem, że takich okien jest bardzo dużo!
Napisano
Cytat

Zwróć uwagę, że T. Brzęczkowski napisał " kijku" a nie "kiju" Czyli na przedłużce 15-20 cm, a nie 50-100 cm - widzisz różnicę? Ja widzę icon_biggrin.gif



To sobie weź kijek 20cm i myj - powodzenia!
Napisano
Napisałem o fiksach, nie jako o obowiązku. Rozpatrzmy sprawę inaczej - chcemy mieć dom energooszczędny ( do 30kWh/m2 rocznie ) na okna mamy przeznaczona ściśle określoną kasę... i teraz jest wybór - wszystkie okna otwierane o współczynniku 2.2 W/m2 xK lub 50% fiksów i wszystko 0.8W/m2xK. Ja bym wybrał druga opcję.
Napisano
Cytat

Napisałem o fiksach, nie jako o obowiązku. Rozpatrzmy sprawę inaczej - chcemy mieć dom energooszczędny ( do 30kWh/m2 rocznie ) na okna mamy przeznaczona ściśle określoną kasę... i teraz jest wybór - wszystkie okna otwierane o współczynniku 2.2 W/m2 xK lub 50% fiksów i wszystko 0.8W/m2xK. Ja bym wybrał druga opcję.

No widzę, że jednak się Pan uczy. Dotychczas przy opisywaniu domu energooszczędnego zupełnie Pan pomijał temat okien i drzwi.
Co prawda tu także zatrzymał się Pan w rozwoju ładnych pare lat - współczesne otwierane okna do domów energooszczędnych mają U<1,5W/(m2K).

Ale oczywiście fixy przynajmniej w części okien to dobry pomysł.
Napisano
Fix'y nie sa zlym pomyslem, ale...
Maja i wady, ciezko jest myc takie okna, szczegolnie gdy nie sa male -trzeba wychodzic na zewnatrz domu i jakos sobie poradzic z wysokoscia. Niezaprzeczalnie maja lepsze wsp. niz okna otwierane a w szczegolnosci bez slupkow -tutaj juz moze byc problem ze szczelnoscia takiego okna poniewaz ich sztywnosc nie jest taka jak chociazby okien U/R ale ze slupkiem.
Sam mam jednego fix;a w jadalni ale w salonie w oknie 2,4x2,3 juz dalem srodkowe otwierane (delikatny wplyw zony icon_wink.gif ).
Latem mozna wentylacje wylaczac na jakis czas i miec swieze powietrze z zewnatrz. wiaze sie to z wiekszym zakurzeniem domu ale...

Pzdr.
Napisano
Cytat

No widzę, że jednak się Pan uczy. Dotychczas przy opisywaniu domu energooszczędnego zupełnie Pan pomijał temat okien i drzwi.
Co prawda tu także zatrzymał się Pan w rozwoju ładnych pare lat - współczesne otwierane okna do domów energooszczędnych mają U<1,5W/(m2K).

Ale oczywiście fixy przynajmniej w części okien to dobry pomysł.


Jest Pan w ogromnym ( jak zwykle błędzie) błędzie - nie od dziś piszę o standardzie izolacji…
Nie widział Pan tego?

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Jest Pan w ogromnym ( jak zwykle błędzie) błędzie - nie od dziś piszę o standardzie izolacji…
Nie widział Pan tego?

Widziałem, ale to Pan pisze o oknach otwieranych mających U=2,2W/(m2K):
Cytat

Napisałem o fiksach, nie jako o obowiązku. Rozpatrzmy sprawę inaczej - chcemy mieć dom energooszczędny ( do 30kWh/m2 rocznie ) na okna mamy przeznaczona ściśle określoną kasę... i teraz jest wybór - wszystkie okna otwierane o współczynniku 2.2 W/m2 xK lub 50% fiksów i wszystko 0.8W/m2xK. Ja bym wybrał druga opcję.

Okien o U=2,2W/(m2K) praktycznie nie ma już na rynku (no chyba, że na specjalne zamówienie).
Napisano
Cytat

Jest Pan w ogromnym ( jak zwykle błędzie) błędzie - nie od dziś piszę o standardzie izolacji…
Nie widział Pan tego?



A Pan Panie TB, jak zwykle manipuluje.

Natomiast ja, jak zwykle pytam, dlaczego Pan nie publikuje całości tego dokumentu ?

I jak zwykle prostuję.

Ta tabela jest tylko częścią składową dokumentu szwedzkiego BBR 2006 i pokazujące alternatywne rozwiązanie dla małego domu do 100m2, który nie spełnia wymogów w zakresie energii pierwotnej, czyli nie jest ogrzewany biopaliwem, solarami czy pompami ciepła. Druga kolumna dotyczy domów ogrzewanych tylko elektrycznością.
Napisano
Po co Pan znowu mąci nie czytając o co chodzi!
Pan Henryk napisał
Cytat

Dotychczas przy opisywaniu domu energooszczędnego zupełnie Pan pomijał temat okien i drzwi.

- Pokazałem wiec , że to nie jest prawdą - jakie wiec biopaliwa i 100m2???
Tabelka była publikowana, by pokazać jak nas Szwedzi gonią z izolacjami. Standardy 0.1W/m2 xK doradzamy nie od 2006 a od 1993!
Napisano
Cytat

Tabelka była publikowana, by pokazać jak nas Szwedzi gonią z izolacjami. Standardy 0.1W/m2 xK doradzamy nie od 2006 a od 1993!



I znów nie jest to prawda, bo prawo szwedzkie w tym zakresie, określa, że „U” ściany nie może być wyższe niż 0,5, a dom musi mieć określone zużycie energii pierwotnej, lub spełniać te wymagania określone w publikowanej przez Pana Tabeli i to tylko dla domu o powierzchni nie większej niż 100m2, w tym dla okien.



Nie jestem przeciwnikiem „grubego” ocieplania, czy też izolowania termicznego . Uważam, ze należy ocieplać i oszczędzać energię – różnymi sposobami.

Natomiast mój sprzeciw budzi podpieranie się, nawet w szczytnym celu, zwykłymi kłamstwami i notoryczną manipulacją.
Napisano
Cytat

Pokazałem wiec , że to nie jest prawdą

To niestety jest prawda. Nie chcę zaśmiecać tego Forum, ale mogę Panu podać dziesiątki linków do Pana wypowiedzi na temat domów energooszczędnych, gdzie pisze Pan o izolacji od gruntu, izolacji ścian i stropu oraz o wentylacji z odzyskiem ciepła oraz oczywiście, niecentralnym ogrzewaniu, ale ani słowem nie wspomina Pan o energooszcżędnych drzwiach, oknach, czy o szczelności całego budynku, które to elementy są w budynkach energooszczędnych bardzo istotnym elementem.
Dlatego uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, tylko musi Pan się jeszcze doszkolić o parametrach współczesnej stolarki energooszczędnej.
Napisano
no to jako mieszkanka domu- bez rekuperatora za to z otwieranymi oknami:) o wadach braku rekuperatora pisałam już ale na szczęscie od paru tygodni mamy wiosnę. I od tych paru tyg gdybym miała rekuperator to bym go oczywiście wyłaczyła bo po co ma zużywac prąd? Albo bym ewentualnie właczała na noc. Całymi dniami okna są uchylone. W domu pachnie wiosną, czuje się lekki naturalny powiew, słyszy się ptaki. Ja się nie po to wyprowadzałam na przedmieścia żeby się zamyka w szklarni.....
Mam nie otwierane okna takie wąskie w wykuszu. Z zewnątrz myję je po prostu wychodząc z domu. Jeśli chodzi o piętro to oczywiście wszystkie się otwierają, akrobatą nie jestem....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...