Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Cytat

Dokładnie,jest postawiony z jednego maxa,będzie docieplany z zewnątrz i w marzeniach mamy elewację wzorowaną na "bala".
Tak,że będzie to "prawie" drewniana chałpinka"




To w jaki sposób chcecie ocieplić szczyty jeżeli są wymurowane aż pod deski .Przecież nie da się połączyć wełny z ocieplenia dachu z wełną zewnętrzną ścian szczytowych ! icon_sad.gif


https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...si&img=4883
Napisano
Cytat

To w jaki sposób chcecie ocieplić szczyty jeżeli są wymurowane aż pod deski .Przecież nie da się połączyć wełny z ocieplenia dachu z wełną zewnętrzną ścian szczytowych ! icon_sad.gif


https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...si&img=4883




Niewiem dokładnie o co panu chodzi
< wełną zewnętrzną ścian szczytowych >
,ale podejrzewam, że pyta pan o ocieplenie boków jaskółek ( jednej z balkonikiem,drugiej bez )
To logiczne że ocieplenie tych boków musi być od środka
(być może będzie to wełna )
,a przód jaskółek z zewnątrz icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Niewiem dokładnie o co panu chodzi
< wełną zewnętrzną ścian szczytowych >
,ale podejrzewam, że pyta pan o ocieplenie boków jaskółek ( jednej z balkonikiem,drugiej bez )
To logiczne że ocieplenie tych boków musi być od środka
(być może będzie to wełna )
,a przód jaskółek z zewnątrz icon_biggrin.gif


Brak obrazka


Szczyty budynku zostały wymurowane aż pod deski i nie da się już z góry ich ocieplić .A powinny być podmurowane tylko do wysokości dolnej krawędzi krokwi żeby wełna przy ociepleniu poddasza łączyła się z ociepleniem ściany icon_sad.gif
Napisano
Przepraszam bardzo a po co mam te szczyty ocieplać,od strony zewnętrznej jest już podbitka, pózniej ściany będą ocieplane,a na poddaszu skosy i sufity bedą z płyt k-g i ocieplane będą wełną.
Kto ocieplając skosy poddasza przechodzi z z wełną na zewnętrzną stronę dachu.
icon_eek.gif
icon_eek.gif
icon_eek.gif
Napisano
Cytat

Przepraszam bardzo a po co mam te szczyty ocieplać,od strony zewnętrznej jest już podbitka, pózniej ściany będą ocieplane,a na poddaszu skosy i sufity bedą z płyt k-g i ocieplane będą wełną.
Kto ocieplając skosy poddasza przechodzi z z wełną na zewnętrzną stronę dachu.
icon_eek.gif
icon_eek.gif
icon_eek.gif



Sciany zewnętrzne i skosy będą ocieplone, ale skos ściany szczytowej(od góry) już nie i będzie mostek.
Napisano
Cytat

Przepraszam bardzo a po co mam te szczyty ocieplać,od strony zewnętrznej jest już podbitka, później ściany będą ocieplane,a na poddaszu skosy i sufity będą z płyt k-g i ocieplane będą wełną.
Kto ocieplając skosy poddasza przechodzi z z wełną na zewnętrzną stronę dachu.
icon_eek.gif
icon_eek.gif
icon_eek.gif




Wszyscy tak robią to spore niedopatrzenie i mostek termiczny .Po co w takim razie ocieplać ścianę od zewnątrz jeżeli i tak mróz wejdzie z góry przez nią do mieszkania na całej długości .A przy ścianie z ceramiki będzie miała Pani mokre ściany na poddaszu w zimie icon_smile.gif


To spore niedopatrzenie i proszę nie bagatelizować tego .Jeżeli ściana była by z innego materiału bardziej ciepłochronnego to to zjawisko było by mniejsze .
Rozumiem że jest Pani laikiem .
Ja tylko chcę pani pomóc nie mam zamiaru mądrzyć się i wytykać nikomu błędów ,tylko ten co nic nie robi ich nie popełnia.

Dopóki jeszcze można to zrobić szlifierką kontową z tarczą diamentową .
Napisano
Cytat

Sciany zewnętrzne i skosy będą ocieplone, ale skos ściany szczytowej(od góry) już nie i będzie mostek.




A kto powiedział że ten stryszek będzie zostawiony w stanie dziewiczym?


Gdzie takie coś napisałam... ?


A po za tym te niby dziury w maxach jak widać są zasklepione na całej długości muru , to ot tak sobie nic nie przedostanie sie do środka,a i pomiędzy warstwami maxów jest gruba warstwa zaprawy.

Tak jak zaprawa jest jakąś izolację pomiędzy poszczególnymi pustakami ( znam domy z 1 maxa użytkowane przez kilka lat bez ocieplenia - nikt na przemarzanie nie narzekał),tak i w tym przypadku stanowi blokade antymrozową

A na całej długosci tej ścianki szczytowej przed położeniem dachu została nałożona jakaś izolacja , nie jestem pewna co ,ale coś papowatego to było ....

pozdro
Napisano
Mostek będzie występował na całej długości skosu, więc zarówno na stryszku jak i w pokoju na poddaszu. Wiem co piszę bo u mnie jest dokładnie tak samo spierniczone.
Napisano
Cytat

A kto powiedział że ten stryszek będzie zostawiony w stanie dziewiczym?


Gdzie takie coś napisałam... ?


A po za tym te niby dziury w maxach jak widać są zasklepione na całej długości muru , to ot tak sobie nic nie przedostanie sie do środka,a i pomiędzy warstwami maxów jest gruba warstwa zaprawy.

Tak jak zaprawa jest jakąś izolację pomiędzy poszczególnymi pustakami ( znam domy z 1 maxa użytkowane przez kilka lat bez ocieplenia - nikt na przemarzanie nie narzekał),tak i w tym przypadku stanowi blokade antymrozową




Widzę że ciężko to idzie i brnie Pani w innym kierunku nie będę już nic mówił. A miałem szczere intencje i jeszcze jedno pytanko i zdaje się że ale daruję już sobie icon_sad.gif

Czy to zdjęcie które przygotowałem dla Pani też mam usunąć ?
Napisano
Natomiast ja się wypowiem.

Pierwsza sprawa - bardzo trudno ustosunkować się do postu, który autor wciąż poddaje edycji, pomimo pojawienia się kilku odpowiedzi.

Druga sprawa - mostki termiczne to nie koniecznie przemarzanie. Nawet w przypadku domów przed położeniem warstwy ocieplenia problemem nie jest to, że w ich wnętrzu zamarza herbata w szklankach, tylko to ile kosztuje skompensowanie strat wynikających z ucieczki ciepła przez niedostatecznie zaizolowanie ściany.
Ergo w przypadku niedocieplenia skosów ścian szczytowych może nie wystąpi szron na ścianach, ale może się wykraplać woda a na pewno uciekać będą tędy pieniądze ...

Errare humanum est
Napisano
Mam pytanko do Stokrotki ( albo męża). Dlaczego nie ma kontrłat w dolnej części połaci dachowej? Skropliny będą zatrzymywały się na łatach. Brak przewiewu. Będzie gniło, oj będzie. Komu mąż popełnił te budowy? icon_eek.gif Pozdrawiam Jan.
Napisano
Cytat

Mam pytanko do Stokrotki ( albo męża). Dlaczego nie ma kontrłat w dolnej części połaci dachowej? Skropliny będą zatrzymywały się na łatach. Brak przewiewu. Będzie gniło, oj będzie. Komu mąż popełnił te budowy? icon_eek.gif Pozdrawiam Jan.



Zrobiono nadbitkę z desek a nie wyrównano poziomu dachu pod membraną listwami i szerokości krokwi ,a kontrłaty są tylko tam gdzie nie ma nadbitki .

Chciałem poruszyć ten problem kontrłat ale nie ma sensu się narażać na opiernicz . icon_sad.gif
Napisano
Cytat

Zrobiono nadbitkę z desek a nie wyrównano poziomu dachu pod membraną listwami i szerokości krokwi ,a kontrłaty są tylko tam gdzie nie ma nadbitki .

Chciałem poruszyć ten problem kontrłat ale nie ma sensu się narażać na opiernicz . icon_sad.gif




Ta nadbitka z boazeri, dokładnie odpowiada grubością kontrłat...

A odpowiadając na pytanko mistrza jana...
Słydzał pan o dachówkach wentylacyjnych ... ?

DSC01446.jpg





Takowe też sie zakłada na dach... icon_biggrin.gif
Napisano
Dlatego dajemy kontrłaty , żeby skropliny spłynęły do pasa podrynnowego (było wcześniej).W tym wypadku łaty to blokują.Dachówki wentylacyjne to wyciąganie pieniędzy z kieszeni laików. Będzie gniło, będzie. Pozdrawiam Jan.
Napisano
Cytat

Dlatego dajemy kontrłaty , żeby skropliny spłynęły do pasa podrynnowego (było wcześniej).W tym wypadku łaty to blokują.Dachówki wentylacyjne to wyciąganie pieniędzy z kieszeni laików. Będzie gniło, będzie. Pozdrawiam Jan.




Zgadzam się z Pana wypowiedzią że skropliny a co z sypkim śniegiem nawiewanym przez szpary dachówek oraz kórz i inny syf będzie na tych półeczkach się odkładał i namaczany skroplinami uszczelni dokładnie to miejsce wtedy zacznie się szybkie butwienie łat . Woda zalegając i próbując odparować z tych soczewek będzie nawilżać dachówki od spodu a zimą będą bezbronne .
Napisano
Witam. Nie panujemy. icon_biggrin.gif Zgadzam się w całej rozciągłości. Widzisz są takie osoby, które nic nie widzą poza czubkiem własnego nosa . To taka choroba, są różne nazwy :zadufanie, arogancja .....Pozdrawiam Jan.
Napisano
1. Nie wiem czy jest zgoda autora tego zdjęcia dachówki wentylacyjnej, na publikację na tym Forum, czyli nie wiem, czy nie popełnię przestępstwa odnosząc się do niego. icon_biggrin.gif

2. Teoretycznie takie dachówki mogą wentylować te miejsca, ale pod pewnymi warunkami:
- musiałyby być montowane dokładnie nad tym miejscem, dokładnie w tym pasie,
- w odległościach około 1m – przy większych liczenie, że dyfuzja da rade jest utopią.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Braas Grecka czarna
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka

dachu troche ponad 250m2,membrana Delta Vent S,10 okien dachowych 78*118(velux w tym dwa lazienkowe powlekane)),jeden wylaz cieply(velux 66*118),rynny Lindab,obicie kominow i deski zarynnowej struktonit,dwie lawki kominiarskie cena materialu jakies 29500zl,robocizna calego dachu na gotowo 65zl/m2(cena maj 2010-pomorze srodkowe)Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...