Skocz do zawartości

Rekuperator i nieogrzewane pomieszczenia


Recommended Posts

Napisano
Witam!

Kończę etap projektowy domu i obecnie poszukuję optymalnego rozwiązania dla siebie. Niestety nie znalazłem właściwego rozwiązania. Prosiłbym o rzut oka i komentarz. Raczej żależy mi na rzetelnych komentarzach, niż na sporach ile powietrza jest w normie, a ile to komfort. Jednocześnie dodam, że mam już za sobą jedną instalację rekuperatora w domu rodziców, więc blade pojęcie mam.

Budynek to enegrooszczędny dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użtkowym i garażem. Piwnice pod domem. Przeznaczenie dla 4-5 osób i psa icon_wink.gif Piwnice i garaż będą nieogrzewane. Kubatura pomieszczeń nieogrzewanych to 320m3, a ogrzewanych to 590 m3. W domu jest zaplanowany kominek oraz ogrzewanie podłogowe na wszystkich podłogach.

Jesli chodzi o wentylację to oczywiście rekuperator. Dokładnie jeszcze nie wybrałem. GWC jestem za. Problem jest nastepujący. Jak pogodzić rekuperację w dwoma strefami ciepła w domu? Zastanawiałem się na wyrzucaniem zużytego, ale ciepłego powietrza do pomieszczeń nieogrzewanych, a następnie kratkami wentylacyjnymi wylot na zewnątrz. Innym, ale pewnie droższym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 2 reku. Zostaje jeszcze kwestia garażu. Czy traktowac jak piwnice? Raczej nie jestem skłonny do dwóch potężnych kratek wentylacyjnych jakie mam w projekcie, bo wówczas w garażu będzie taka temperatura jak na zewnątrz.

Napiszcie co myślicie.
Napisano
no problem u mnie podobny, z tą wyrzutnią zużytego powietrza do piwnicy to mi klinka nabiłeś, fakt będzie w garażu pachnieć kotletami przed lub po, no muszę przemyśleć
Napisano
Cytat

no problem u mnie podobny, z tą wyrzutnią zużytego powietrza do piwnicy to mi klinka nabiłeś, fakt będzie w garażu pachnieć kotletami przed lub po, no muszę przemyśleć


Co da ( poza zapachem ) wyrzutnia w garażu?? Przy dzisiejszej sprawności reku – praktycznie nic. Wyrzutnia na dachu (wysoko ) jest konieczna gdyby zabrakło zasilania. Zadziała wtedy wentylacja konwekcyjna. A nawet jak zasilania nie wyłączą to wentylatory mniej prądu zużyją.
Napisano
Chodzi o zapewnienie wentylacji pomieszczeniom nieogrzewanym. Dlatego wyrzut do garażu. Nie za bardzo rozumiem co do tego ma sprawność reku. Nawet jakby miały 100% sprawności to powietrze wyrzucane z reku będzie cieplejsze niż te z zewnątrz (w zimie).
Napisano
Cytat

Chodzi o zapewnienie wentylacji pomieszczeniom nieogrzewanym. Dlatego wyrzut do garażu. Nie za bardzo rozumiem co do tego ma sprawność reku. Nawet jakby miały 100% sprawności to powietrze wyrzucane z reku będzie cieplejsze niż te z zewnątrz (w zimie).


no wlaśnie nie bo jak by miał 100% to byś miał tem taką samą jak na zewnatrz ale nasze realia sa takie że sprawnosc średniej klasy rekuperatoraa to 50-60% a dobrego do 85% to o temp zbyt niską nie musisz sie martwić ,musisz jedynie zapewnić rozstrzelnienie garazu na tyle aby powietrze juz z niego miało gdzie wyjsc i w dodatku aby to roztrzenenie nie było o zbyt duzych oporach ,czyli jakas kratka kontaktowa i przepustnica zwrotna ,i w takim przypadku wszytko będzie jak nalezy
Napisano
Cytat

Chodzi o zapewnienie wentylacji pomieszczeniom nieogrzewanym. Dlatego wyrzut do garażu. Nie za bardzo rozumiem co do tego ma sprawność reku. Nawet jakby miały 100% sprawności to powietrze wyrzucane z reku będzie cieplejsze niż te z zewnątrz (w zimie).


100m3/h zimą cieplejsze o 5 stC od zewnętrznego
zyski
- to 0.2kW - w garażu
straty
- smrody z kuchni i wc z garażu
-brak wentylacji naturalnej gdy nie ma zasilania
-większe zużycie energii przez wentylatory - odpada "wspomaganie" wentylatorów ciągiem wyrzutni dachowej , dochodzi opór jaki postawi garaż.
Bilans energetyczny będzie ujemny a zapachowy dodatni.
Napisano
Poniżej kilka moich uwag:

1. Garaż zgodnie z przepisami powinien być traktowany ZAWSZE jako pomieszczenie wentylowane niezależnie, więc jakiekolwiek dywagacje, czy łączyć go z systemem wentylacji domu czy nie mają sensu – tego po prosu nie wolno robić.

2. Wyrzucanie zużytego powietrza z systemu rekuperatora do pomieszczeń nieogrzewanych sprawdzi się, jeśli zastosujemy rekuperator niskiej klasy i o bardzo niskiej sprawności: nowoczesne rekuperatory przy sprawności ponad 90% powodują schłodzenie powietrza usuwanego do temperatury nieznacznie wyższej od zera – wykorzystywanie więc takiego powietrza nie jest zbyt mądre. Pomijam tutaj kwestię zanieczyszczenia powietrza zużytego oraz przepisy, zabraniające wykorzystywania powietrza zanieczyszczonego w wentylacji.

3. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch rekuperatorów – po jednym dla każdej strefy budynku. Aby obniżyć koszty polecałbym zastosowanie do strefy „domowej” rekuperatora wysokiej klasy z wymiennikiem przeciwprądowym, połączonego z GWC i wyposażonego w rozbudowaną automatykę sterującą. Dla strefy „piwnicy” rekuperatora z wymiennikiem krzyżowym i podstawową automatyką, bez GWC, co pozwoli na znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych, ale jednocześnie zapewni skuteczną wentylację ze znacznie mniejszymi stratami ciepła niż w przypadku typowych „kratek”. Jeśli garaż jest częścią piwnicy, lub piwnica całościowo traktowana będzie jako garaż z pomieszczeniami przyległymi, można zastosować dla tej części domu jeden, niezależny system wentylacyjny nie narażając się na ryzyko nieodebrania budynku przez kominiarza czy nadzór budowlany.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski
Napisano
Cytat

Poniżej kilka moich uwag:

1. Garaż zgodnie z przepisami powinien być traktowany ZAWSZE jako pomieszczenie wentylowane niezależnie, więc jakiekolwiek dywagacje, czy łączyć go z systemem wentylacji domu czy nie mają sensu – tego po prosu nie wolno robić.

2. Wyrzucanie zużytego powietrza z systemu rekuperatora do pomieszczeń nieogrzewanych sprawdzi się, jeśli zastosujemy rekuperator niskiej klasy i o bardzo niskiej sprawności: nowoczesne rekuperatory przy sprawności ponad 90% powodują schłodzenie powietrza usuwanego do temperatury nieznacznie wyższej od zera – wykorzystywanie więc takiego powietrza nie jest zbyt mądre. Pomijam tutaj kwestię zanieczyszczenia powietrza zużytego oraz przepisy, zabraniające wykorzystywania powietrza zanieczyszczonego w wentylacji.

3. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch rekuperatorów – po jednym dla każdej strefy budynku. Aby obniżyć koszty polecałbym zastosowanie do strefy „domowej” rekuperatora wysokiej klasy z wymiennikiem przeciwprądowym, połączonego z GWC i wyposażonego w rozbudowaną automatykę sterującą. Dla strefy „piwnicy” rekuperatora z wymiennikiem krzyżowym i podstawową automatyką, bez GWC, co pozwoli na znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych, ale jednocześnie zapewni skuteczną wentylację ze znacznie mniejszymi stratami ciepła niż w przypadku typowych „kratek”. Jeśli garaż jest częścią piwnicy, lub piwnica całościowo traktowana będzie jako garaż z pomieszczeniami przyległymi, można zastosować dla tej części domu jeden, niezależny system wentylacyjny nie narażając się na ryzyko nieodebrania budynku przez kominiarza czy nadzór budowlany.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski



Święte słowa!
Panie Maćku - skąd ta zmiana firmy, już nie rekuperatory.pl?
Pozdrawiam!!!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...