Skocz do zawartości

Podłączenie urządzeń do pionów instalacj kanalizacyjnej


Recommended Posts

Napisano
Dzień dobry,
Konstrukcja budynku wymusiła na mnie podłączenie odpływu zlewu kuchennego i pralki do odpływu brodzika prysznicowego, od niego dopiero pójdzie rura do pionu. Czy takie rozwiązanie w ogóle się stosuje; na co ew. powinienem uważać? Czy w trakcie prania, woda nie będzie np. wybijała do brodzika.
Z góry dziękuję za pomoc.
Napisano
Cytat

Rozwiązanie dość ryzykowne bo może występować wysysanie wody z syfonu brodzika lub cofanie się ścieków. Wszystko zależy od ukształtowania spadków i przekroju rur. Odpływ od zlewu należy doprowadzić w miejscu gdzie rura ma możliwie największe nachylenie.

 


Dziękuję, będę zatem szukał możliwości podłączenia odpływu zlewu, gdzieś poniżej syfonu brodzika. O spadki i średnice zadbam. 

Nie rozumiem jednak tego wymogu: "... do jednego poziomu można podłączać różne przybory, jedynym wyjątkiem jest miska ustępowa – powinna mieć oddzielne podłączenie, znajdujące się poniżej odpływów z pozostałych przyborów." A zatem Miska ustępowa powinna być osobno podłączona do pionu kanalizacyjnego i zarazem niżej niż pozostałe urządzenia, u mnie będą to umywalka, brodzik, zlew, pralka. Czy dobrze rozumiem?

Czy jest jeszcze coś, na co warto uważać. Jestem w o tyle złej sytuacji, że wykonanie instalacji wymaga prac w lokalu nienależącym do mnie. Gdy je wykonam, nie będę miał prawdopodobnie możliwości zrobienia poprawek, bo właściciel instalację przykryje g-k.

Z góry dziękuję za pomoc.

 

Napisano
Ekspert dobrze radzi, tu średnice powinny być większeniż typowe fi 50 mm. Pamiętaj jeszcze żeby pion miał koniecznie napowietrzenie, wtedy ryzyko wysysania wody z syfonów maleje. Myślę, że jak tu zrobi się to z możliwie dużymi spadkami, to wszystko powinno dobrze działać. No ale zrobić trzeba próbę zanim wszyystko zostanie zakryte.
PS. Miska ustępowa powinna mieć osobne podłączenie do pionu, bo z niej duża ilość ścieków spływa w krótkim czasie, praktycznie całym przekrojem pionu.
Napisano
dodałbym jeszcze odpowiednie kąty złączek, ale twój instalator pewnie to wie:
- kolano 90st (87,5) tylko jako podejście czyli patrząc od strony syfonu jako pierwsze w ścianie
- przy łączeniu kolejnych przyborów jak wyżej stos np: trójniki 45 st, kolana 2*45 st zamiast 90 st

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...