Kaganosti

rozstrzal na styro jest na poziomie 150-200%. Najgorsze mozesz kupic po 100 zl/m3,a te przyzwoite 300 zl/m3. Sam musisz sobie odpowiedziec co chcesz. Ja inwestowalbym w najlepszy mozliwy. Przy 10 cm ocieplenia (czemu tak malo?) bym sie nawet zastanowil nad piankami, ktore maja duzo lepsze parametry,ale sa znowu drozsze. Mozesz na styro wydac 5 tys lub 10. Zalezy na co sobie mozesz pozwolic. Za robocizne i pozostale materialy do tego zaplacisz tyle samo bez wzgledu na grubosc czy jakosc izolacji.

No zakładamy,że wieńce są połączone zbrojeniem ze stropem poprzez jakies tam slupki. Nie wlożyli tylko szpilek do zakotwienia murlat. Nie widzialem jeszcze rozwiazania,zeby szpilki do murlat byly ciagniete od stropu,chyba,ze scianki kolankowe sa bardzo niskie. U mnie byloby to np 1,7 mb szpilki na jedno mocowanie.

Dzieki za pomoc i odpowiedz. Jutro rano bede atakowal Waszego przedstawiciela w Katowicach. Mam nadzieje,ze sie uda nam dogadac. Pozdrawiam

Ja bym jednak zageścil te szpilki na przynajmniej 1 szt/metr Koszt niewielki,a zwykle zalewane szpilki sa giete w U wiec maja zupelnie inna wytrzymalosc na wyrywanie.

Wszystko to prawda,ale majac pompe ciepla przygotowujesz nia rowniez CWU dla ktorej 35 stopni to bardzo niska wartosc. Trzeba by bylo instalwoac zbiornik 1000 l na 4-osobowa rodzine? Wiec pompa ciagniesz na temp 55 stopni,zeby zaspokoic potrzeby CWU. A potem,za zbiornikiem buforowym, mieszasz to co idzie na podlogowke. Mozna zalozyc,ze na zbiorniku CWU podnosisz temp do 55 zwykla grzalke. Tylko czy to ekonomiczne? Chyba ze,wpadlo mi wlasnie teraz, pompa moze automatycznie sie przelaczac miedzy zasilaniem CWU a CO. Wtedy grzejac wode dla CWU bedzie ciagnela na 55 stopni,a gdy przelaczy sie z powrotem na CO cisnie na 35. Wyklucza to jednak wtedy zbiornik buforowy oraz grzanie CO tylko w drugiej taryfie.

jak sie orientuje to berluf i dospel to od dluzszego czaus ta sama firma. Nazwa Dospel ostala sie na rynku Polskim,a Berluf niemieckim. Ja osobiscie wybralem stacje SELENA opatrzona logo Berlufa,a bralem od dystrybutorow Dospela EDIT: wlasnie ta stacja o ktorej pisze jest pokazana na zdjeciu powyzej. BTW-bardzo fajny system rozprowadzenia powietrza ze stacji.

Okna drewniane maja zarowno plusy i minusy. Podobnie jak PCV. Ja sam zdecydowalem sie na PCV. Przy wielkosci moich przeszklen (i ich ciezaru) nie znalazlem producenta do okien drewnianych. Juz z PCV mialem problemy. Drewno trzeba co 2-3 lata impregnowac bo inaczej bedzie problem. Okna PCV wygladem wcale nie odbiegaja od drewnianych,a wlasciwosci termoizolacyjne zaleza glownie od wielkosci przeszklen. Wiec przy duzych przeszkleniach traci na znaczeniu rama jako taka. Np u mnie najgorszy wspolczynnik okien w jaskolkach ma 0,9 calego okna. Oczywiscie sa obecnie na rynku okna z oslonami aluminowymi na zewnatrz, ktorych nie ma potrzeby poddawac impregnacji co te 2-3 lata. Ale spotkalem sie z opinia,ze system jest dobry jak jest drogi. Tanie zle odprowadzaja (albo wogole) wilgoc spod oslonek i drewno po kilku latach zaczyna gnic. A przez 5 lat gwarancji na okno i tak tego nie wychwycimy bo nie zdjmuje sie tych oslon. Co do grzybow na PCV - nie bardzo rozumiem jak grzyb moze sie rozwijac na takim materiale jak PCV,a nie moze na ramie drewnianej. O cenie oczywiscie nie ma co dyskutowac.

pierwsza uwaga - wykonanie z rur nierdzewnych to tylko jedna z mozliwosci bo nie wiem czemu nie wykonywac z rurek do podlogowki?? Ja znam klienta, ktory sobie zazyczyl rur nierdzewnych w podlogowce i takie mu robila nasza firma. Klient nasz Pan,ale ile takich instalacji znacie?? Po drugie jaki czynnik jest w tych rurach jezeli ma nie wyciec???? I do tego pracuje z PC?

samo stosowanie zlaczek skrecanych na takiej instalacji to paranoja. Rury powinny byc zgrzewane np. oporowo. A polaczenie poszczegolnych petli powinno odbyc sie w studni przylaczeniowej. Osobiscie uwazam,ze dodatkowo nalezy zamontowac na kazdym obwodzie przeplywomierze,zeby doprowadzic do jednakowego wykorzystania kazdej petli - mimo jednakowej pozornej dlugosci moze sie zdazyc,ze rozne sa opory przeplywu i jedna petla pracuje gorzej od pozostalych. Oczywiscie podraza to instalacje o jakies 2-3k,ale w koncu to cos co robimy na 20 lat wiec chyba mozna zacisnac pasa i zrobic porzadnie.

ja sie wtrace,na 90% wstawiam PC 10kW z gruntowym pionowym. Sama pompa ma calkiem znosna cene i jest do przelkniecia. Gdybym kupowal przyzwoity kociol kondensacyjny i robil komin to byloby wlasnie w takiej cenie. Sprawe klada odwierty,ktore mam wycenione na chwile obecna na 20k (SIC!!!). Taka kwota to zdecydowanie nie koszt przylaca gazu,przynajmniej u mnie. COP mojej pompy to bodajze 4,9 (nie jestem pewien,tak mi sie kojarzy na szybko). Zasadniczo uwazam,ze powietrzne pompy sa bardzo dobre jako zrodlo ogrzewania np basenu w lato ;) Tyle ze frajda basenu otwartego w zimie jest niezastopiona...

Czym rozni sie szufelka scienna od szufelki z gniazdem? Mozesz podac jakis link do szufelki przeznaczonej do montazu w scianie? W tych ktore pokazalem problem jest w podlaczeniu przewodow sterujacych (bo jak mam potem zatynkowac ta dziure skoro podlaczenie przewodow nie jest osloniete w zaden sposob).

jezeli stosujecie kominki z zamknieta komora spalania to zupelnie niepotrzebna jest przepustnica poniewaz rure doprowadzenia powietrza podlacza sie bezposrednio do wkladu. W kazdym innym przypadku jest konieczna ze wzgledu na okresy gdy nie palimy. Ja mam podprowadzona rure 120 do wkladu (jeszcze nie zalozony) i komin 200. Wklad bedzie z zmknieta komora spalania bo tylko taki wchodzi w gre przy domach z wentylacja mechaniczna. Jezeli jest problem z ciagiem we wkladzie widzialem dosc proste rozwiazanie kiedys na jakims forum - facet zalozyl na kominie wentylator wyciagowy i zalozyl wylacznik kolo kominka. W momencie rozpalania wlaczal wentylator i do momentu rozgrzania komina wymuszal ruch powietrza. Potem mial juz spokoj. Tylko nie wiem jaki wentylator bo spaliny w kominie moga miec na wylocie 200-250 stopni wiec takie najprostsze nie wchodza w gre. Moze z systemu DGP?

Zadalem to pytanie w forum "instalacje",ale widze,ze jest dedykowany dzial OC wiec przenosze:

Tak,tak,juz napisalem wyzej,ze moglem zle zrozumiec to co napisales

nie dokumentuje dopiero sie zarejestrowalem i postaram sie w najblizszym czasie zalozyc dziennik i przleciec szybko ostatnie 18 miesiecy budowy. Walcze z Amberem i kolega powiedzial, ze moge komus pomoc jak pokaze swoje rozwiazania. Wiec jak moge to czemu nie. Tylko znalezc czas. Teraz szkole sie z podlogowki i oczyszczalni sciekow.

tak,pod warunkiem,ze nie groziloby to trwalym uszkodzeniem mojego terenu - np ewentualne oberwanie skarpy jak pisze jeden z forumowiczow. W kazdym innym przypdku nie widze przeszkod,ale zawsze pod warunkiem doprowadzenia dzialki potem do porzadku Do ZUK-u nalezy wystosowac pismo (a nie konczyc na rozmowach "na gebe") i maja obowiazek doprowadzenia do stanu pierwotnego. Na pismo musza odpowiedziec i nie maja wyboru. U rodzicow zakladali wode i kanalizacje w zeszle wakacje i po dwoch miesiacach rozmow nie doprowadzili dzialki (wjazdu z kostki) do porzadku. Po jednym pismie trwalo to dwa tygodnie jak wszystko ladnie ulozyli,zasypali ziemia i posiali trawke.

nie, do ogrzewania i przygotowania wody uzytkowej bedzie pompa ciepla. Kominek ma byc bo mi sie podoba. Uzywamy w domu rodzinnym odkad pamietam, dom w gorach ogrzewamy tylko kominkiem wiec i w moim domu tez musial byc. A jak juz go zakladam to planuje zrobic z pozytkiem dla siebie,tanie rozwiazanie to nie jest,ale czesc materialow juz mam. Najdrozszy jest szczelny wklad wymagany przy rekuperacji. Ja "polaczylem" DGP z wentylacja poniewaz znam dom w ktorym byly obie instalacje i znajomy zrezygnowal z uzywania DGP poniewaz nic nie wnosila. Mechaniczne wymuszenie ruchu w budynku zalatwilo temat. Ale moze to z powodu otwartych przestrzeni w budynku. Wyszedlem z tego samego zalozenia. Zawsze to latwiej bez dodatkowych kanalow,wentylatora i sterowania z tym zwiazanym.

Czemu watpic? ja wciaz jestem przekonany do mechanicznej. Wlasciwie to juz nie mam odwrotu. Pytam z innego powodu. Ja zrezygnowalem z kominka z plaszczem i mam w planie budowe kominka cieplego,akumulacyjnego. Tyle,ze u mnie rozprowadzeniem ciepla zajmie sie wentylacja wlasnie. A akumulacja ma oddawac cieplo od 6 do 8h po zakonczeniu palenia. Ale to ostatnie to tylko zalozenie,zobaczymy co z tego wyjdzie ;) BTW - co do stalopalnosci to jest tka teoria jak mowisz. Po zaladunku pali sie rownomiernie przez te 8h. Tylko musisz miec odpowiednio kaloryczny wegiel/ odpowiednio suche drewno itp zeby uzyskac moc znamionowa urzadzenia przez ten czas

PeZet - masz wentylacje mechaniczna czy grawitacyjna w budynku?

zebyscie sie nie zdziwili co do tej wielkiej znajomosci systemow takiego mocowania. Ja w tym roku drugie komplet okien montuje na kotwach JBD i wiem o nich wiecej niz ekipy montazowe okien. Znam rozmieszczenie,zasady doboru i liczenia,doleglosci i miejsca podparc. Ja musialem ekipie tlumaczyc czemu,po co i jak. Taki montaz jest malo popularny bo niewiele osob chce za niego placic. Do mojego Ambera trzy ekipy montazowe odmowily producentowi wstawiania tej wielkosci okien i to jeszcze na takim dziwnym systemie. Co do wysuwu okien to JBD ma konsole JB-DK 150 AW75 ktorymi wysuniecie mozna uzyskac 150 mm do osi okna,dodasz do tego 40 mm okna i masz wysuniecia 190 mm wiec przy ocieplaniu 200 mm wystarczajace. Z ciekawosci - czemu wysuwacie okna tak daleko na zewnatrz? Jak rozumiem nie stosowaliscie tasm uszczelniajacych wokol okien przy takim wysunieciu?

Arek - polecam zastosowanie kratek wentylacyjnych takich jak pod dachowke "Ochronna kratka wentylacyjna z wys. went. przekrojem z grzebieniem" na tej stronie http://www.tondach.pl/dachowki/tondach-tun...y-wentylacyjne/ Obcinasz te wasy i przykrecasz kratke wkretami do nadbitki (przynajmniej u mnie tak robilismy) i dojezdzasz styro z elewacji od dolu. Przed jej przykreceniem polecam na nia nakleic jakas drobna siatke (jak np do klejenia plyt gipsowych),zeby przez otwory nie mogly wejsc owady. U mnie tego nie zrobilismy i w tym roku mialem akcje szerszen. Wlazly w te dziury i zalozyly niazdo w welnie - musielismy rozbierac kawalek dachu,zeby sie dostac do nich. Teraz czeka mnie zabawa w naklejanie siatki (a nadbitka i sciany juz gotowe). Wg mnie fajne rozwiazanie (aczkolwiek pare groszy na nie trzeba dac) i polecam dac po calej dlugosci sciany ze wzgledow estetycznych. Zadadniczo wystarcza kawalki niewielkie przy samych krokwiach,ale wygladaja gorzej.

My stosowalismy sytem KREISEL. Mury pierw wymalowane gruntolitem W, do klejenia plyt do muru stosowalismy LEPSTYR 210, do zatopienia siatki STYRLEP 220, siatka gramatury 160. Malowanie gruntolitem barwionym pod tynk i tynk silikonowy nano.Kolkowanie styropianu w ilosci (srednio) 5 kolkow na m2 przy czym kolkowanie pod tynk pod siatka, natomiast pod plytke klinkierowa przez siatke. System moge polecic - musialem oderwac kilka plytek przy wyleaniu schodow i oderwaly sie z siatka i kawalkiem styropianu wiec wszystko dobrze sie zwiazalo i spenetrowalo. Dosc wazne w wykonaniu (bo widze po budowach ze roznie bywa) plyty styropianowe trzeba zaciagnac klejem,potem nalozyc siatke i znowu zaciagnac klejem. Czesto widze,ze ktos naciaga siatke na budynek,a potem zaciaga klejem. Podobna sparawa przy klejeniu plytek,pierw sciane zaciaganc klejem i potem dopiero kleic plytke (na ktora tez nakladamy klej).

Zeby zlikwidowac problem takiego mostku jest jeszcze jedna mozliwosc - zaizoluj caly balkon naokolo - ja tak mialem w projekcie. Byla izolacja 10 cm styro od dolu,10 po obrzezach i dalem 10 cm XPSa od gory (ze wzgledu na wodoodpornosc). Na wszelki wypadek uprzedzam pytanie - dol mojego "balkonu" to sufit jadalni wiec odpadaly rozwiazania postawienia balkonu jako wolnostojacego jak przewiduje technologia budynkow energooszczednych lub zastosowania wiencow jak podal jeden z forumowiczow (ktora ni zaszkodzilaby,ale nie dawalaby realnych korzysci, a jest dosc droga jak sie orientowalem). Ja przyklejalem 20 cm styro,ale ze wzgledu na duza przestrzen pomiedzy wiencem sciany szczytowej,a dachem. Bylby problem przy klejeniu styro na elewacji bo nie byloby u szczyty zadnego zwiazania - bylyby nie przyklejone na odcinku 20 cm. Niby problemu nie powinno byc,ale na wszelki wypadek tak zrobilismy. Normlanie mozesz wykleic normlanie elewacje (ktora dojezdzasz do samego dachu),a nastepnie wszystkie przestrzenie nad scianami szczytowymi wypelnic welna to sama kora izolujesz dach (o ile oczywiscie izolujesz caly szczyt dachu).

Mam na mysli to,ze do kazdego zabudowanego grzejnika musisz doprowadzic zasilanie i powrot, ktore jest niezalezne od zalozonego ogrzewania podlogowego. W zwiazku z tym dublujesz niejako instalacje - kupic nalezy rury do przylaczenia pomiedzy grzejnikiem i rozdzielaczem. Rozdzielacz musi byc wiekszy wiec drozszy. Dodatkowy silownik i przeplywomierz na rozdzielaczu do sterowania grzejnikiem. Do tego termostat (dodatkowy lub ten na grzejniku) oraz kabel doprowadzenia z termostatu do rozdzielacza w celu sterowania otwieraniem/zamykaniem silownika. Poniewaz robisz instalacje mieszana czyli stosujesz czynnik o temp. 35 stopni do podlogowki oraz przynajmniej 55 stopni na grzejniki musisz zabudowac mieszacz na zasilaniu ogrzewania podlogowego w celu obnizenia temperatury z 55 do 35 stopni. Zrozumiales o co chodzilo? Mam nadzieje,ze tak. Jezeli tam bylo za szybko napisane i zbyt wiele skrotow myslowych to wybacz,ale mam nadzieje,ze teraz juz jest jasniej. Jezeli mowiac "Jak zaczniesz pisać tak jak tu jest przyjęte to możemy podyskutować" masz na mysli polskie znaki to niestety nie bedziesz mogl ze mna prowadzic dyskusji poniewaz nie zamierzam ich uzywac. W szkole pisac mnie nauczyli calkiem niezle i nie potrzebuje watpliwych korepetycji z Twojej strony. Natomiast prywatnie to zycze Ci wiecej cierpliwosci i luzu. EDIT: oczywiscie jezeli zbigmaz1 nie mial na mysli,ze grzejniki sa oszczedniejsze to moj blad w odczycie jego posta. Nie rozumiem jednak nadal po co dokladac grzejniki gdziekolwiek.

Ja przerabialem kominek na starym domu i tanio nie wyszlo. Musialem rozebrac cala gore kominka,zeby stwarzyc komore w ktorej nagrzewa sie powietrze od rury spalinowej i zabudowac ja na nowo (lekka konstrukcja z plyty gipsowej,profili alu i welny mineralnej,takie plyty oklejaone z jednej strony jakas folia aluminowa). Szczescie takie,ze palenisko bylo tak duze,ze wklad bez problemu wszedl do srodka. Dolot powietrza do ogrzania zrobilem od frontu pod wkladem. Na dnie paleniska wymurowalem frontowa warstwe z cegly zostawiajac dwie szczeliny dlugosci cegly jako dolot powietrza,a w srodku podmurowalem tylko pod nozkami na ktorych stoi wiec pod calym wkladem jest pusto. W nadbudowie sa dwie kratki wywiewne goracego powietrza na dwa przylegajace pokoje do kominka. Dodatkowo doprowadzilem cieplo z kominka do dwoch pokoi powyzej tego z kominkiem,ale tylko grawitacyjnie - rura spiro wszedlem do pokoju powyzej i przebilem sie do sasiedniego pokoju. Rure zabudowalem konstrukcja z plyty i zalozylem kratkwe wywiewna. Zeby rozprowadzic cieplo do pozostalych pomieszczen brak bylo mozliwosci zabudowania kanalow i wentylatora.