MrTomo

Chodzi mi o to, czy mogę zwód spiąć z uziomem, który mam przy skrzynce przyłączeniowej sieci energetycznej, gdzie wyprowadzony jest przewód ochronny. A propos płyt mfp. Czy wszystkie płyty mfp są "wodoodporne", czy też dzielą się na jakieś klasy, podobnie jak płyty osb? Pytam, bo tej samej grubości płyty mfp znalazłem w cenie od 56 zł do 90 zł ?!

Drut ocynkowany 8mm Ale trzeba pomiar rezystancji wykonać na pewno. Nie wiem co na to ubezpieczyciel (jakby co) Oni od wszystkiego się wykręcą. Już i tak zastanawiam się, czy nie kupić płyt mfp zamiast osb

W mieszkaniu i tak trzeba zrobić zabezp. przeciwprzepięciowe. Pytania 3 1. Czy nie zaproszę czymś takim skurczybyka 2. Jak pierdzielnie i coś się stanie, co na to ubezpieczyciel? 3. Czy coś takiego ma sens, czy dać sobie spokój? A jeśli p.3 to wróć do p.2

Z programu wyszło mi tak, ale wcale nie czuję się spokojniejszy. Jaki byłby koszt najtańszego rozwiązania? Powiedzmy 1 zwód? Czy to tylko kwestia kosztu drutu i bednarki, może jakichś śledzi? Czy jeszcze koszt jakiegoś odbioru? Generalnie chodzi o to, żeby spać spokojnie, z myślą, że zrobiło się co trzeba - chociaż w stopniu minimalnym. I tu naprawdę mam na myśli minimum, które ma sens. A - jeszcze jedno. Czy mogę bezpośrednio połączyć uziom zwodu z uziomem PE? Teoretycznie słup energetyczny i linia powinny być dobrze uziemione? Czy może lepiej tego nie robić? Albo zrobić dodatkowy kawałek uziomu i spiąć razem z istniejącym?

No drzewa mam około 7-8m od domu, ale komin będzie najwyższym punktem. Zastanawiam się co się stanie z kominem, jak piorun piznie w rurę? Zawsze wyłączam wrażliwe urządzenia Czy wystarczyłoby połączyć kominy drutem poziomo po kalenicy, do drutu pośrodku przymocować pionowo kawał drutu i od tego zrobić zwód? Czy na to musi być jakiś projekt?

Poczytałem trochę. Wygląda na to, że jeśli chcę zastosować stalowe przedłużenie komina (ów), muszę podłączyć je do instalacji odgromowej (której nie mam) albo zastsować iglicę ochronną (której też nie mam) Hm Gdzie się tą iglicę montuję - na dachu?

Bez różnicy czy chcę zmienić blachę na gont i wstawić okna? Czy to są już zmiany konstrukcyjne? Poradźcie jeszcze czy jest jakiś przepis, który mówi co do minimalnej wysokości komina od pokrycia gontowego (bo coś mi dzwoni) Uściślając kiedyś przepis mówił, żeby przy łatwopalnym poszyciu wysokość komina była >=0,6m ponad kalenicę. Czy coś się zmieniło? Druga rzecz, mam pod dachem zakończony komin. Chciałbym wypuścić go ponad dach ale nie murować tylko włożyć kawał rury (z daszkiem?) Ta ma być komin od kominka. Musiałaby to być taka rura w rurze, tak? (taka rura z podwójną ścianką, czyli zewn. rura odizolowana od spalinowej). Są jakieś przejściówki z komina standardowego (kwadrat, 14x14) na okrągłą czy wsadza się w komin od razu okrągłą i obrabia jakimś szamotem? To ma być mały kominek, miniaturowy wręcz ozdobny. Żadnego szału.

O widzisz. Dziękuję kolego!

Dlatego pytam, bo wydaje mi się, że nie trzeba. Nie jestem jednak pewny

Czy wymianę pokrycia muszę zgłaszać?

Zobacz np. tutaj euroster-uni2 euroster-uni3 Wiem, tanie to nie jest Nie wiem też jak z łatwością konfiguracji. Ja używam innego sterownika, ale nie będę Ci go polecał o pierwsze jest już nie do kupienia, po drugie skomplikowana konfiguracja

Bez schematu trochę trudno zobaczyć co tam masz. Nie wiem po ci ten zawór trójdrogowy. Instalator nie zrobił uruchomienia systemu? Może masz coś nie ustawione na sterownikach. Oczywiście że są sterowniki, umożliwiające obsługę pomp, łącznie z kalendarzami, odczytem temperatur itp. Trzeba tylko poszukać. Najlepszy byłby jakiś powiedzmy 4-8 przekaźnikowy, oparty na jakiś mikrokontrolerze. Dobrze żeby miał kilka wejść - przynajmniej ze 4, a najlepiej z 8 (na czujki temperatur). Co najważniejsze, ważne żeby był łatwy w konfiguracji, bo z tym zawsze jest potem kłopot.

A z czego te parapety? Drewno? Granit? Zawsze mozna wziąć na wymiar albo przyciąć drewno cieniej pod okno i grubiej na zewnatrz. Ja lubie masywne parapety. Moje Mają chyba 4 cm

Dzięki Mistrzu Janie. Gdzie byłeś jak Cię nie było?

Zastanawiałem się raczej nad 18mm zamiast 22mm. Roznica w cenie jest znaczna. Bardziej jednak martwię się łatami bo pomierzyłem je dokładnie i wyszły takie 50x35. Trochę mizerne.?? Dach 45 stopni

Ale płyty można przykręcić poprzez łaty i kontrłaty do krokwi, Z mojego punktu widzenia - ale ja się nie znam - takie zamocowanie płyt będzie stabilniejsze niż po zamocowaniu tylko do krokwi. Płyty będą podparte na całej długości co 40cm, więc nie ma mowy o uginaniu? Czy to wręcz nie umożliwi mi zamocowanie cieńszej płyty niż w wersji bez łat? Właściwie taki miałem pierwotnie zamiar, ale nie jestem pewien, czy nie zrezygnuję z tej folii. Cała reszta - zgoda. Ale nie o to pytałem Meritum dotyczyło: Czy łaty (jak bardzo) utrudnią "cug" powietrza i owiewanie płyty od spodu

Zenek - chłopie nie obraź się ale znowu czytasz bez zrozumienia. Napisałem też w #1

A gdzie napisałem, że na płytach będą łaty i kontrlaty? Będzie papa i gont bitumiczny Popatrz na rysunek

To się musiałeś namęczyć z tym płotem

Tak, czytałem to już wcześniej. Zamówiłem sobie zresztą książkę pana Pakoty. Żaden z tych rysunków nie przedstawia mojej konstrukcji. Ja będę miał tylko jedną szczelinę went. pomiędzy watą i płytami. Na płytach będzie papa i gont. Rozchodzi się właśnie o ten ciąg. Czy łaty go nie zblokują. I odpowiedzi na to pytanie nie potrafię odszukać, bo wszystkie instrukcje mówią o tym, żeby kłaść OSB bezpośrednio na krokwie.

Nie. Mam tylko taką przystawkę na rzepy do kątówki

Hm, szerze powiem panowie - nie znam się na tym, jak się co nazywa w pile Wiem jak zmienić tarczę dbając o kierunek, gdzie się włącza, ma być osłona, okulary i ... wio.

Co żeby miała?