Karlsen

W pierwszym przypadku sprawność na poziomie 71 - 82 %, w drugim 88% - 94%. Z pewnością korekta parametrów pomogła. Czyżby wywiew 200m3/h, a nawiew 100m3/h ?

Moim zdaniem jedna pompa na 27 pętli, to niewiele. Ja u siebie mam piec z wbudowaną pompą, sprzęgło hydrauliczne i dwie pompy (parter i piętro), pod każdą podpięte 8 obiegów. Pompy chodzą na 1 biegu i to wystarczy, aby na rotametrach mieć przepływy do 2l/min. Podłoga nagrzewa się długo, choć trudno tu mówić o ciepłej podłodze. Może masz ustawioną dużą różnicę pomiędzy temperaturą w dzień i w nocy? Nie napisałeś, jak masz ustawioną krzywą grzewczą, czy regulujesz temp. w domu wg temp. zewnętrznej? Sprawdź podczas grzania kotła, na jakiej mocy nominalnej pracuje, czy palnik moduluje.

W oknach mogą być nawiewniki, a nie wywietrzniki. W kuchni i łazience powinny znajdować kratki wentylacji grawitacyjnej - tzw. wywiew. Należy sprawdzić anemometrem, czy wywiew działa należycie. Co do okapu - kilka firm proponuje już produkty combo - kratka wywiewna i wentylator, który po wyłączeniu uruchamia działanie wentylacji grawitacyjnej. Czyli okap podpięty pod wentylator - gdy jest potrzeba usunięcia zapachów i wilgoci podczas gotowania lub pozostawienie wentylacji grawitacyjnej.

Ja zawsze będę proponował temat kominka akumulacyjnego. Palimy przez 3-4 godziny, a później przez ponad 12h cieszymy się ciepłą zabudową, czy to kaflową, czy z tynku szamotowego. Dziennie zużywam około 8 kg drewna na uzyskanie 60* na powierzchni mego ustrojstwa. Podsumowując - kominek+zabudowa szamotowa lub masa akumulacyjna.

Czy świeżo-wybudowany dom nie posiada wentylacji? Kto dokonał odbioru kominiarskiego?

Moje kanały: WM - kanały B i C, wszystkie nawiewne w izolacji. A skąd teoria, że A są dużo trwalsze?

W kwestii opłacalności - korzystałem z obliczeń OZC, jednak całość należy rozpatrywać nie tylko w kontekście samego styropianu. Okna, drzwi, bramy garażowe, kierunki świata, koszty ogrzewania/rodzaj źródła ciepła. Liczenie tylko grubości styropianu względem czasu zwrotu inwestycji jest błędnym rozwiązaniem. Proponuję odnaleźć na necie studium energooszczędności domu Kornelia - ciekawa lektura.

W temacie mocowania balustrady pisałeś, aby kliny (łącznik balustrada/dom) nie byłe drewniane (schowane w styropianie/izolacji domu). Zastanawiałem się, czy na poddaszu otoczenie styropianu i betonu nie wpłynie negatywnie na słupy w kontekście pracy więźby/słupa związanej z różnicami temperatur/ewentualnej różnicy wilgotności - w kontekście trwałości drewna. Przyda się pianka pozostała po wykonaniu dylatacji posadzki. Dzięki Koledzy.

Drodzy koledzy. Układam styropian na poddaszu. Ostatnią warstwą będzie posadzka. Czy słup drewniany (element więźby dachowej) powinno się odizolować od styropianu i posadzki folią? [attachment=14599:S_up_dre...poddaszu.jpg]

Autorushd - a u Ciebie w kółko to samo .

Jeżeli dobrze wywnioskowałem, to Twoja rodzina liczy 2+1. Moim zdaniem wystarczy zasobnik 100l, a do tego jeżeli będziesz miał kondensat ze sterownikiem umożliwiającym ustawienie ładowania zasobnika w określonych godzinach - zastosujesz w ten sposób ekonomiczne rozwiązanie.

W przypadku kominków akumulacyjnych temperatura spalin w kominie sięga 130*, w przypadku tradycyjnego kominka nawet 500*. W pierwszym przypadku trudno o "gorący komin", ale przy odpowiedniej jego długości i podłączeniu powietrza z zewnątrz do kominka, wsteczny ciąg jest wręcz niemożliwy. Nawet jeżeli nieszczelny wkład nie posiada podłączenia powietrza z zewnątrz, a reku przestał pracować może dojść do zadymienia pomieszczenia, w którym stoi kominek. Ale skąd tam ma być czad ?

Niezgodnie z przepisami, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. I bieg to jaka wydajność? Moja centrala pobiera: 30% - 20W, 50% - 31W, 75% - 65W.

Dopiero teraz dostrzegłem Twoje ciepłe parapety. Ostatnio na sąsiednim forum rozgorzała debata na temat ciepłych parapetów, m. in. Jareko napisał kilka przydatnych informacji. Zajrzyj koniecznie!

Mam chorobę, śnią mi się mosty, mostki termiczne, a później rozkładam na części pierwsze elementy domu. A gdyby rurę ze stali nierdzewnej wypełnić pianką? Nie muszę rwać styro, wystarczy mały otwór przez który wpuszczę pianę przynajmniej na głębokość izolacji domu. Wal śmiało, jeżeli uważasz ten mostek za marginalny, a moją chorobę za poważną!

Pochwyty balustrady zamocowane bezpośrednio do ściany domu. Balustrada ze stali nierdzewnej fi 32 mm , przewodność cieplna 17 λ [W(m/K)]. Mam kilka dni na ewentualną poprawę, zanim firma od elewacji zaciągnie siatkę na elewację. Planuję wyciąć styro, przeciąć balustradę, podłożyć klimy drewniane o grubości 5 cm i dopiero zamocować balustradę. Czy mam syndrom mostka termicznego, czy warto jednak oddzielić balustradę od ściany domu?

Jeżeli zainwestujesz w centralę z silnikami EC i sterownikiem tygodniowym, koszty związane z użytkowaniem rekuperatora nie będą duże. Do obliczenia możesz założyć zużycie 30W/h. Jeżeli centrala będzie pracować przez 16h na dobę (uznasz, że podczas twojej nieobecności nie musi pracować), to łatwo jest obliczyć koszty utrzymania. Oczywiście pomijamy ewentualne naprawy. W zamian żona będzie miała świeże powietrze i brak wilgoci na oknach w okresie silnym mrozów. Na marginesie, moja centrala wyłączana jest w chwili uzbrojenia alarmu. Wracając do domu rozbrajam alarm, a centrala zaczyna pracować.

Kanały wywiewne izoluje się, kiedy biegną przez nieogrzewaną część budynku. Jaką temperaturę masz na poddaszu nieużytkowym? Jeżeli na poddaszu stoi centrala, a otaczająca temperatura wynosi 5 st, nieizolowane kanały będą oddawać część ciepła do pomieszczenia, a zatem nastąpi zmniejszenie odzysku ciepła przez rekuperator. Jeżeli na poddaszu w okresie zimowym temperatura będzie oscylować w granicach 20 st. darowałbym sobie izolację. Innym zagadnieniem jest izolacja kanału wywiewnego z reku do wyrzutni.

1. Im bardziej energooszczędny dom, tym większe zyski uzyska się posiadając rekuperację. Na stronie Twojej pracowni jest kalkulator, w którym można sprawdzić zyski, jakie przyniesie Ci owe rozwiązanie. Ja zdecydowałem się na WM z uwagi na komfort, a nie na oszczędności. Może decydując się na rekuperację warto również zainwestować przynajmniej w grubszy styropian na ściany, powiedzmy min. 15 styro o dobrym współczynniku lambda, poddasze min. 25 cm wełny. Koszt w skali Twego domu, to będzie wydatek extra ok. 2000 zł na "lepsiejszą" termoizolację, czyli warte przemyślenia. 2. Poprawnie wykonana WM jest bezgłośna. Max wydajności mogą powodować szumy, ale codzienna praca np. na 50% wydajności powinna być niesłyszalna. 3. Etap budowy jest odpowiedni, aby wykonać przejścia przez stropy. Musisz zadecydować, gdzie będzie stać reku, w kotłowni, czy na strychu? A może gwc będzie determinować umiejscowienie. Można stosować kanały spiro w zabudowie sufitowej lub kanały prostokątne w podłodze. W tym drugim przypadku uwzględnij wysokość kanału, aby warstwa styro na stropie nie okazała się za mała na ukrycie kanałów. 4. Wentylację kotłowni wykonałbym oddzielnie, zależnie, co planujesz tam postawić. Różne kotły, różne wymogi. Tu potrzebna znajomość przepisów. 5. Zasada: pomieszczenia brudne (kuchnia, łazienka, pralnia, suszarnia) wywiew, pomieszczenia czyste (salon, pokój, gabinet, sypialnia itp.) nawiew. Wentylację garażu również wykonałbym osobno. Garderoba i wiatrołap jest tematem dyskusyjnym, więc nie wypowiadam się. Jak już sam zauważyłeś, projektów oraz wskazówek na necie jest wiele. Nie mam piwnicy, więc w tej kwestii nie zabieram głosu. 6. Dobry sposób wykonania wentylacji. Uwzględnij tylko możliwość sterowania w okresie zimowym (przepustnica) i brak wentylacji w okresie letnim, czy wspieranie np. wentylatorem wywiewnym. 7. Kominek szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz (lub np. z garażu, aby zimą nie zasysać mroźnego powietrza). 8. Moja wentylacja WM kosztowała 8-9 tys. Centrala ponad 6 tys., gwc 1 tys., rury spiro, wełna, trójniki, skrzynki, przepustnica, siłownik itp. około 1 tys. Wszystkie materiały zakupione były przez kolegę, który na co dzień zajmuje się instalacjami wod-kan, co zmniejszyło koszty zakupu. Praca własna - bezcenne. 9. Przejrzyj fora budowlane. Z pewnością odnajdziesz osoby, które wykonują instalacje. Równie dobrze, skoro jesteś "techniczny" i posiadasz trochę czasu wykonasz sam projekt, skonsultujesz na forum i sam wykonasz całą instalację. Kilka takich tematów już istnieje, z odnalezieniem nie będziesz miał problemu. Powodzenia

A wrdnb to kapitan Schettino pod przykrywką.

Może sauna infrared? Wtedy kwestia wentylacji przestaje być problemem.

Myślę, że założył ogród i "hoduje" marchewki.

Są kierownicy bud. z uprawnieniami konstruktorów, ale to również wypadałoby sprawdzić. Powtórzę - sprawdź w dokumentacji technicznej (obliczenia konstrukcyjne projektu) jakie obciążenia przenosi ta ściana, podciąg powyżej (w stropie). Naprężenia tam występujące mogą być małe, rozkładać się np. na skrajach ściany. Mając taką wiedzę kierbud powinien, skoro się tego domagasz, zaproponować jakieś wzmocnienie i wyznaczyć miejsca ich wykonania. Teraz jeszcze można zastosować wiele rozwiązań. To Ty będziesz tam mieszkał!

Weź projekt domu, sprawdź jakie obciążenia przenosiła ta ściana (podpora) i skonsultuj to z kierownikiem budowy. Nikt bez dokumentacji technicznej nie oszacuje możliwości pękania słupów. Ja bym wymurował stopy i oparł na nich podpory z profili stalowych (jak sugerował Barbossa).

W kwestii kotła - poszukaj lokalnego dystrybutora i serwisu. Im bliżej będziesz miał do serwisu, tym szybciej do Ciebie dotrą w przypadku awarii. Mając tylko podłogówkę wybierz piec, który będzie osiągał największą sprawność przy najniższych parametrach grzania. Najlepsze modele uzyskują już 111% przy temp. 40/30. Jeżeli masz dom podzielony na parter i piętro, i powinieneś mieć możliwość sterowania oddzielnie temperaturą piętra i parteru, chyba, że posiadasz w każdym pomieszczeniu sterownik. Do pieca dobierz zasobnik na wodę, odpowiednio do ilości osób. Nie masz żadnego "sanitarnika"?