Barbossa

z ciekawości - czemu o odpowiedniej odporności ogniowej?

glony, mchy, porosty - jak to jednym tchem niektórzy wymieniają, karszerek i odpowiednie płyny dostępne w marketach, powinno pomóc, chociaż na jakiś czas

a co tu identyfikować zrobione na zewnątrz, tak jak robi się wewnątrz, a to jest do pragęby wersja I, nie dająca 100% pewności: skuć pas posadzki wzdłuż ściany, folię przykleić do stropu i ściany (pytanie - jest to jeden arkusz folii, czy gdzieś łączone więcej arkuszy) i to czymś dobrym, na to dać obróbkę blacharską, lub pas papy wywinięty na ścianę i to min 10-15cm nad posadzkę, dolać posadzkę, położyć gres, a przede wszystkim skończyć elewację, bo przy okazji zacina po ścianie i leje się za folię wersja II,: wyp... posadzkę, położyć papę termo na całości z wywinięciem na ścianę, dodatkowo obróbki blacharskie (pod papą) i reszta j.w., a w folię zawinąć wykonawcę i spławić go wezbranymi rzekami, oby jak najdalej

dom był po generalnym remoncie po kupnie, czy przed? to pytanie bardziej pod tekst ja14 w temacie dochodzenia spraw eksploatacji nie wim ile kosztował, ale skuteczne jego zabezpieczenie przed podciąganiem, to kwestia nawet dziesiątków tysięcy peelenów jedyne wyjście - spuścić go wlaścicielom, lub niech wyłożą kasę, te dziesiąt tysi weź poszukaj firmy, która zajmują się takimi robotami (podcinanie, iniekcje itp) i zrobią oferty, będzie znana kwota około i tyle albo becalują, albo biorą chatę abarot a co do ula pod sufitem i usunięcia wilgoci siłą magnetyzmu ziemskiego, to możesz im powiedzieć, żeby sp... z takimi radami, to HOCHSZTAPLERZY

a projektant, adaptujący projekt, za co bierze kasę?

no to za ciosem oddymiają "pomieszczenie" - znaczy się chcesz montować w każdym pomieszczeniu? he? klapy służą owszem, zgodnie z przeznaczeniem, ale w odpowiednich pomieszczeniach - drogach ewakuacyjnych, które mają za zadanie wytrzymać określony czas bez rozprzestrzeniania ognia, izolować od wszystkiego, co jest związane z pożarem, a w przypadku przedostania się tam dymu, zadziałają klapy dymowe, które ten dym będą starały się usunąć, a to wszystko po to, aby dać czas ludziom przebywającym w budynku na bezpieczną ewakuację, kiedy dookoła się jara; w mieszkaniu, domu, to to samo jakbyś otworzył okno - może pomoże, a może zaszkodzi, kwestia co się dzieje klapy dymowe są częścią pełnego systemu -nie indywidualnym instrumentem jeżeli masz wielką chatę, możesz ten system wprowadzić - wewnętrzna klatka schodowa oddzielona do pomieszczeń drzwiami ppoż (samozamykającymi się), wykonana z materiałów niepalnych, u góry zamontowana klapa dymowa masz system, który spełni swoje zadanie inaczej to klapa (i to nie dymowa)

przed MPZP obroni się tylko ostateczna decyzja - pozowlenie na budowę tego raczej nie zrobisz (na 4 działki) pozostaje podział na dostosowany do zapisów planu lub j.w. Kol. ja14 napisał, choć niekoniecznie może się to udać (np uzyskanie PnB na taki układ) jak gmina wyznacza, zabierając część działki to musi odkupić, problem jest zazwyczaj za ile, bo nie będą chcieli liczyć jak za m2 terenu pod zabudowę w każdym bądź razie, możesz składać własne wnioski/uwagi do planu, nawet przed jego wyłożeniem, możesz się zapoznać z projektem, oprotestować po wyłożeniu, ale plan może być uchwalony, uwagi przyjęte lub nie

boas43 przeca beczałeś, żeś byk i się ledwo tam mieścisz Twój pomysł jest jak najbardziej poprawny, tyle, że tracisz wysokość, dokładając nastepne warstwy (2-3cm nie wyrobisz, prędzej ok 5, bierz pod uwagę zaklady papy, czyli de facto min 6-7 centów tracisz na wysokości) rozejrzyj się za tymi masami, co pisałem, na to wystrczy dać 2-3cm gotowej posadzki celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym

ale o co chodzi

aaa tam bez AP, pewnie płynnie się przejdzie od jednego do drgiego z naciskiem na płynnie...

jest jeszcze jeden sposób: są masy na bazie cementu, włókien sztucznych, które nanosi się pacą bądź pędzlem, wytrzymują one parcie dość pokaźnego słupa wody czyli zerwać to co jest wylane, dokładnie wypacać tym szuwaksem podłogę i ściany do (może lekko ponad?) izolacji poziomej ściany nie wiem jak to współpracuje z papą, ale chyba nie powinno stwarzać problemu ja akurat miałem do czynienia z systemem ombran, ale z pewnie ma to i schomburg, deitermann i co tam jeszcze, a np styrozol, ale czy to świństwo nadaje się do wnętrz to nie wiem trza pytać pisać

niestety nie jest to prawda zmiana istotna bo zmiana kubatury dokumentacja zamienna to zmiana przekroju i rzutu parteru, wywalenie rzutu piwnicy i tyle

eee chyba nie do końca tak trochę niekonsekwentna wypowiedź skoro niekonstrukcyjne to po co tam jest? chyba nawet tego nie można nazwać żelebetem nierównomierne osiadanie? przecież nie spełnia wymogów belki nie zakłada się w takim fundamencie naprężeń rozciągających co do symetrycznego obciążenia to chodzi o umiejscowienie symetryczne ściany? na mój, niezwykle skromny, gust, zbrojonko te ma pełnić taką samą rolę, jak te w wieńcu czyli trzymać w kupie formę geometryczną fundamentów, tylko to inne funkcje być może też, tyle, że "niechcąco" dlatego rozstaw prętów w przekroju nie ma większego znaczenia, ważna jest otulina i zapewnienie właściwego rozstawu strzenion niemniej, co by nie kombinować, drogi Autorze postu ekipa ma rację, choć argument nie najtrafniejszy

a jak klapy dymowe zabezpieczają przed pożarem

aha ogólnie folię kubelkową proponowałbym używać do jajek (kurzych, nie swoich)

fajne pomysły, ale - drenaż to raczej przerost formy nad treścią, o kosztach nie wspominam - folia kubełkowa i dociśnięcie jastychem - hmm, krótko - do bani, izolacja żadna - studzienka "drenująca" w pomieszczeniu - do bani - wody nie ściąga się pod chałupę, pod żadnym pozorem, zasada mówi "od domu" sądząc z opisu Autora postu 0. zrobić odkrywkę, przekanać się co tak tak naprawdę jest (pod "posadzką") 1. skuć to co jest wylane "na posadzce" 2. podkuć lekko ścianę pod wystajacą z niej papą 3. położyć nową izolację z papy (najlepiej termo), z wywinięciem i połączeniem z papą spod ściany (używając nawet dodatkowej masy bitumicznej, z pewnością nie abizolu ) 4. wylanie na to nowej "posadzki", najlepiej do poziomu o cent - dwa wyżej od tej wystającej ze ściany papy (posadzka dociśnie izolacje, nie będzie niebezpieczeństwa, że "odlezie", cóż, stracisz dodatkowe 3-4 centów z wysokości piwnicy, ale będzie sucho 5. jeżeli jest szansa/potrzeba pogłębienia to można to rozważyć, wtedy będzie wystający pas izolacji pwpodnej na ścianie (ciągłość izolacji ściany i posadzki musi być zachowana, jak tu już zauważono) wtedy trzeba wykonać cokół wewnętrzny, spełniajacy zadanie opisane w pkt.4 i zrobiłbym to baaardzo dokładnie, łącznie ze złagodzeniem przejścia podłogi w ścianę, aby nie "łamać" papy pod kątem prostym swoją drogą sprawdziłbym czy i jaka izolacja jest na ścianie fundamentowej z zewnątrz, szczególnie w dolnej części

np tak?

po co się tak dręczyć przede wszystkim robić, tylko wiedzieć jak, skoro głęboko kopać nie trzeba bo olewasz piwnicę; walisz do projektanta, ten przerabia projekt skladasz zamienny projekt w urzędzie dostajesz decyzję zmieniajacą poprzednią póki nie masz nowej, stara obowiązuje a przecież na jej podstawie prowadzisz roboty i tyle

zadam takie pytanie - o czym to świadczy? te sprawdzenie pod podanymi adresami? prawda brzoza ?

a nie wydaje Ci się, że polecanie mija się z celem, jak nie wiadomo z jakiego regionu? to raz dwa - w jakiej technologii? na klej, zaprawę (ciepłą?), bo to chyba też istotne i rozejrzyj się w okolicy co mają, polecanie materiału z drugiego końca kraju, raczej mija się z celem prędzej już wybrać coś taniego, a kasę dołożyć do zwiększenia grubosaci styro

jeżeli spełnia masz do tego dokumentację tego budynku (lub ją zrobisz) to nie ma przeciwskazań ekspertyza wypadła aż tak pomyślnie? hmmm, słuszną drogę obrała ówczesna władza szykowali się do 1000 lat..

otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino.... są to skuteczne działania, jeżeli nie jest to problem podciągania kapilarnego no i da się usunąć prostymi działaniami powierzchniowymi, przykład PUFAS jedyny warunek - skuteczne pokonanie w/w problemów pleśnie (bo to te grzybki zazwyczaj występują) znajdują się w warstwie do 2-3mm od powierzchni w zależności od materiału na ścianie, nie ma potrzeby darcia do "kości", wystarczy wysuszyć, szpachelka lub szczota ryżowa i po bólu

pospółka będzie ciągnęła wilgoć, lepiej już twarde styro i odpowiednia posadzka na tym

a jak wylewany to już nie jest płytą? co do terivy to bym odpuścił, bo nadbeton musiałby by być odpowiednio gruby i zazbrojony w samej terivie zapewne gęściej żebra rozdzielcze, powstać by musiało coś na kształt stropu skrzynkowego lepiej wylać monolit, oprócz gruchy z betonem nie potrzeba specjalnie innego sprzętu typu dźwig

jak ciuchy na imprze postradasz, to chociaż w co odziać się będziesz miała, kiedy wstydy rankiem nadjedom a torbę na głowę - skuteczne