animus

Z czego zbudowany jest ten strop?

Musisz zrobić konkretną listę prac, możesz w 2 -3 etapach lub całość, zaprosić wykonawców i poprosić o wycenę tych samych etapów prac, wtedy będziesz miał porównanie. Z jakością już gorzej, trzeba zobaczyć poprzednie dzieło wykonawcy, zdjęcia na komórce mogą być mylące, bo mógł ściągnąć je z Internetu.

Zależy wszystko co ci deweloper zostawił. Może ogólnie, będą miejsca, w których widać delikatnie wystające grubsze ziarno tynku, lub czasami niewielkie ślady, których nie dało się zeszlifować. Można malować grubszym wałkiem, grubsza struktura, albo przeszpachlować farbą w kilku miejscach przed malowaniem, wszystko w rękach fachowca. Kuchnia z Allegro jest w przystępnej cenie, blaty np. Leroy Merlin zamówić gotowe. Ja tylko kładę marmur na podłogę i to gabaryt 120x60, mniejsze nie wchodzą w grę.. Lateksowa, ceramiczna, musi zawierać produkt biobójczy, są też z tlenkami srebra. Nawet zewnętrzne, elewacyjne, tlenki srebra, inne biobójcze można dokupić, domieszać. Wybór bardzo duży.

Możesz np. skupić się tylko na możliwości funkcjonowania łazienki, czyli wstawiasz gotowce, z których można korzystać. Co do malowania ścian to chyba jasne są ceny, zostaje "biały montaż" do uzgodnienia z wykonawcą. Możesz nawet wydłużyć lustro aż do szafki, żeby bardziej zabezpieczyć ścianę. Kabina też nie wymaga tylnej glazury. Są kabiny wolnostojące z 4 ściankami i płytkim brodzikiem stawiasz i podłączasz wężyki od tylu. Sam korzystam z takich kabin, jest to praktyczne rozwiązanie, w takiej prawdziwej kabinie nie ma dyskomfortu temperaturowego, cały czas jest ciepło i przyjemnie, para wodna nie jest tak emitowana do wnętrza łazienki, brak wysokiej wilgoci, a po kilku latach kabinę się wymienia na nową bez pustoszenia łazienki. Co do WC to pewnie masz już zabudowany stelaż, więc tu pozostaje tylko montaż miski. Te wszystkie wykładziny czy panele PCV, są bardzo różnej jakości, większe utwardzanie tych wyrobów prowadzi do zmiany ich struktury, są twarde ale strasznie kruche rozłażą się w rękach, te mniej utwardzane za to szybciej się niszczą, żeby na coś się zdecydować trzeba się na tym znać, w dodatku przy ich wymianie są problemy z utylizacją PCV.

Wykładziny PVC są kruche i podłogi muszą być idealnie równe. W łazience możesz pomalować farbą ściany, są takie farby.

Nie spotkałem się, możesz przed korkiem zastosować czyszczak i go zaślepić, łatwiej wyciągnąć cały czyszczak niż sam korek a i będziesz miał rewizję dodatkową bez siłowania. Jak sama rura - bosy koniec to traper, nasuwka PCV. Jak dopadniesz kielich i go oczyścisz, to wsuwka, taka grubsza uszczelka.

Czyszczak można też zrobić wstawiając trójnik zaślepiony korkiem zamiast kolana. Jest jeszcze pytanie czy ten pion jest wystawiony ponad dach - rura wywiewna.

Ale głupoty chłopie klepiesz. Właśnie jak kanalizacja będzie nadal tam otwarta to całe gówno z okolicy ma możliwość zalać piwnicę.

Odpowiedź była ogólna na pytanie o impregnację drewna. Nie mamy pojęcia jakie drewno ostatecznie wybierze marpioO.

Najprościej to zabetonować i wstawić czyszczak jak najbliżej tego miejsca. Ale może się okazać, że ścieki nie będą chciały płynąć z braku napowietrzania.

Najlepsze drewno czterostronnie strugane np. KVH Drewno jest certyfikowane do klasy C24, suszone komorowo do ok. 16%, Zalecany minimalny rozmiar łaty to 40x50 mm. https://sklep.dachy4u.pl/wp-content/uploads/2022/12/Instrukcja_montazu_blachodachowka_Plaska_Plus.pdf Najlepsza impregnacja ciśnieniowa - autoklaw.

Trzeba ustalić. Czy to raczej powierzchniowe. Czy może już wgłębne. Może jakieś kawałki odpady pozostały z budowy, można im stworzyć dobre warunki do rozwoju, czy odżyją w zarażonym drewnie po potraktowaniu preparatem adolit.

To zdjęcie, to jest ościeżnica regulowana? Opaski kątowe nie sięgają szczelin, w które wsuwa się je w futrynie? Patrząc na zdjęcie nie możliwe jest stwierdzenie: Jest źle dobrana do szerokości muru, ktoś musi kręcić. Co teraz. 1. Wymiana całej futryny na prawidłową 2. Zamówić u stolarza opaski kątowe sięgające szczelin. 3. Wstawić cienkie ćwierćwałki, wkleić je. 4. Obkuć delikatnie mur, żeby te opaski sięgnęły szczelin ale nie licowały się jeszcze ze ścianą.

Drewno składowane na głucho w sztaplu, może jeszcze pod dziurawą plandeką. Co tu można pomóc, usuwać mechanicznie się już tego nie da, drewno wbudowane. To nie jest powierzchniowy nalot, grzyb miał czas żeby się rozwinąć i dogodne warunki do tego. Lepiej zlecić całościową eskpertyzę mykologiczną drewna budowlanego / konstrukcyjnego.

Niestety teraz są takie ceny, Trójmiasto 12-16 tyś. i jeszcze terminy trzeba czekać.

Jak tym zacząłeś to trzymaj się jednego producenta żeby oczka się nie robiły. 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed rozpoczęciem spoinowania należy odpowiednio przygotować powierzchnię styków płyt. Płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu. Ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować Gruntem Uniwersalnym ŚMIG K-15. W narożnikach i kątach obsadzić kątowniki. 2. WYPEŁNIANIE Przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą C-50 za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozostawić do wyschnięcia. Po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy C-50. 3. WYGŁADZANIE Ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80-150. Celem ułatwienia procesu szlifowania do wykonania warstwy wykończeniowej zaleca się stosować gładź szpachlową ŚMIG A-2 lub A-6. 4. KOLEJNA WARSTWA Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. 5. WYKAŃCZANIE Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy, a także przed rozpoczęciem prac malarskich należy usunąć pył lub związać go Gruntem Uniwersalnym K-15. Dla uzyskania odpowiedniej jakości powłok malarskich zaleca się także wyrównanie chłonności płyt i spoin poprzez pokrycie całości Gruntem ŚMIG K-15

Pianką ogniochronną EI 120. https://allegro.pl/listing?string=pianką ogniochronną

Allegro nadal pozwala na sprzedaż podrobionych wiertarek!!! Zgłaszałem już kilka razy ale nic z tym nie robią. Sprzedający zmienił specjalnie, nieznacznie nazwę, ale na zdjęciu jest podróbka z napisem Hilti. https://allegro.pl/oferta/mlot-hiltiyy-te-30-walizka-13723959646 Na OLX-ie za to cena bezczelnie kosmiczna. I też zgłaszałem dwa razy, na razie bez efektu. https://www.olx.pl/d/oferta/mlot-wyburzeniowy-hilti-2500w-zestaw-CID628-IDUJHEp.html

To taka lipa bez jakiekolwiek wiedzy. Ten wiatrołap w takim stanie budowany powinien być oddzielony od budynku styropianem od samiuśkich fundamentów. Tam na jednym zdjęciu widać że styropian ma być na ścianach ale ktoś się zatrzymał i zaczął budowę wiatrołapu.

Się raczej da, trzeba rozkuć szacht przy podłodze i zobaczyć gdzie i jak skierowany jest trójnik pionu kanalizacyjnego. Co tam za piony jeszcze są i czy przeszkadzają . Czasami da się go nawet przekręcić,

Chyba źle usłyszałeś zawór Z jest nie w tym miejscu.

Ja bym potraktował to chemią, zamówił u szklarza jakąś szybę mleczną, wkleił ją na silikon i uszczelnił boki silikonem.

Tam na dole przy wannie po prawej, pierwsze zdjęcie powiększ, są braki marmolitu na obu ścianach, widać stare białawe płytki, struktura słabo przystała do płytek, pewnie nie przygotowano podłoża.

A co za problem, stara łazienka PRL podrasowana na szybko, na tych płytkach masz położony marmolit, trzeba go obciąć w miejscach ubytków i zedrzeć szpachelką, nałożyć nowy, całość pomalować specjalną farbą i wymienić sylikon w obrębie wanny.