animus

licytacja ogólnodostępna ale w granicach 3 stówek to multum tam jest nowych. Sprzedaj swoje dołóż parę groszy i masz szybki zwrot. Naprawdę warto widać to od razu w rachunku za prąd . Alpha2 25-40 naI biegu 5 Wat 1/5 energii! na II 12 W na III 22 W Zwykła pompa 25-40 I: 25 W II: 35 W II: 45 W

Po co słuchasz znajomego u mnie przeszły pierwszy cały sezon grzewczy ,więc wiem co piszę. Tu są na zdjęciach mojej kotłowni. http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756 Ja kupowałem nowe 25-40 3 sztuki po 350zł ! z kosztami przesyłki a 25-60 za 440zł z kosztami przesyłki. Nowe na gwarancji można kupić jeszcze taniej trochę cierpliwości na Alledrogo . Na przykład za 218zł +30zł koszt przesyłki : http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha-2-2...3165211720.html Taka 25-40 zużywa nastawiona na maksa 22 Waty.

Kolego kup energooszczędną grundfosa są tanie po 350 zł 25-40. Z poborem to wygląda tak mam 4 sztuki grundfosa Alpha2 naprzykład jedna ustawiona na 7 Wat obsługuje 80 m2 podłogówki . Zwróci się w ciągu kilku lat miałem dwie grundfosa ciągnęły razem 120 Wat . Teraz 4 sztuki łącznie doją średnio 27 Wat czyli 1/4 . Stare sprzedałem na Alledrogo po dwie stówki .

To jest chińska "honda" sprzedają je na rynkach nowe po 1200zł a jak się wytargujesz to i za 900zł kupisz. Parametry podane na obudowie bardzo mocno naciągane.Do firmy dla profesjonalisty odradzam szybko się zepsuje .Dla majsterkowicza włączana na chwilę na małe obciążenia ,te gniazdka to choinka ,nie da się wszystkich użyć na raz . Prawdziwe są chociażby tu: trójfazowe- http://www.mojahonda.pl/z-silnikami-benzyn...we?limitstart=0 jednofazowe- http://www.mojahonda.pl/z-silnikami-benzynowymi/jednofazowe

Błąd ludzka rzecz.

Najważniejsze uszczelnić cały mur czyli zamknąć kanały u góry ,pod parapetami okien i pionowe poziome fugi z obu stron.

Nie widać skomplikowanych elementów konstrukcyjnych ,skąpa dokumentacja parę słupów podciągów . http://www.tooba.pl/projekt-domu-Orlando/a...,idp,18543.html Co mogę powiedzieć to to że bryła energetycznie trudna do grzania -chodzi o ogrzewanie większe straty ciepła .

Nie poczytałeś nawet? Wiadomo że wszystko się brudzi ,nowe to nowe. Wychodzi że zdrowsza jest Wentylacja mechaniczna dwu przewodowa z centralnym ogrzewaniem powietrznym. Może przydało by się co roku przed sezonem zdezynfekować gorącym powietrzem wszystkie kanały lub po kilkunastu latach wymienić kanały .

Może inaczej powinny być rozstawione, lub są specjalne uchwyty umożliwiające ich montaż do ścian ,a konkretnie wieńca od wewnątrz z boku jako podwieszane elementy ,czy elementy są ponumerowane i jest jakiś rysunek zrobiony przez firmę -producenta wiązarów ,umożliwiający prawidłowy rozstaw ,montaż ,nie wierzę że tak rozjechały się ściany w pionie. Podejrzewam że w projekcie jest jakiś rysunek uchwytów metalowych oraz sposobu montażu z boku wieńca od wewnątrz ścian nośnych zewnętrznych ,te kratownice musisz podwiesić a mur przechodzi dalej .

Więc odpowiedzialność spoczywa na nim ,a siany były już zaczęte jak mierzył ,to spora pomyłka bo wiązar powinien opierać się w uchwycie i może jeszcze czasem wystawać na zewnątz do zabudowania. Jeżeli dolna belka jest robiona ostatecznie z dwóch części nie z trzech ,czterech ,ze względu na długość elementu to przynajmniej w trakcie montażu przypilnuj żeby łączenia sąsiednich belkach nie pokrywały się w tym samym miejscu.

To co się stało ściany postawione za szeroko czy wiązary źle zwymarowane z projektu .Jak się wydłuża takie wiązary ? Ja bym wolał żeby dolna belka była w całej rozpiętości jednorodna.

Wszystko zależy od pompy ,pompy mają też jeszcze biegi przeważnie trzy na najwyższym zużywa najwięcej prądu. W moim kotle gazowym są tylko dwa biegi. Z twojego opisu najprawdopodobniej wynika ,że pompa kotła gazowego obsługuje całość ,razem z tą podłogówką .Żeby trochę skrócić prace pompy trzeba podnieść temperaturę zasilania ,w kotle gazowym podnieść moc kotła ale to może skutkować większym zużyciem gazu.Ustawiona niska moc kotła powoduje praktycznie ciągłą pracę pompy z małymi przerwami . Rachunek za prąd zimą są zawsze większe i nie wynika to wyłącznie z pracy pompy ogrzewania ,ale dni są krótkie i nasłonecznienie słabe więc oświetlenie -żarówki są włączone dłużej i więcej ich się włącza w ciągu doby . Żeby wykryć winowajcę ,trzeba kupić licznik energii elektrycznej taki wtykany do gniazdka ,który zlicza zużycie tego urządzenia podłączonego przez niego. Kiedyś robiłem testy i komputer stacjonarny zżerał 50-60 zł na miesiąc a laptop 30-40 zł

Niestety nie będzie nawet tak ,bo na większej powierzchni będzie lepszy odbiór ciepła. Gdybym wylewał schody żelbetowe albo obkładał kamieniem teraz to nawet w nie bym wpakował wężownice żeby bosymi stopami można było łazić. Rura jest tania jak barszczyk 200 mb - 360 zł .

Kolego Stefankarwowski widzę że Pan jest "obyty w temacie" więc ja nie będę nic tu na siłę proponował pozdrawiam!

Czym większa powierzchnia grzejnika tym niższa temperatura zasilania. Ja w chudziaka w środek wtapiałem folię .

Nie proponuję zagęszczania rur ( kładą rury w odległości 10cm i będzie pan zadowolony) tylko zwiększenia powierzchni grzejników ,to tylko propozycja na siłę nie forsuje tematu wiem że jest dobrze. Działa efekt cieplarniany ludkom z nazwy się to kojarzy że będzie cieplej latem i zimą ,ale w naszym regionie będzie to skutkować dłuższymi zimami ,dłuższym sezonem grzewczym .Polakowi wiatr w oczy .

Ale to nasz najlepszy "wafel" PeZet Minimalna temp jaką zaobserwował zimą to było +6 st. ale to grunt zakumulował ciepło i ogrzewał mu chatę ja tak mam w garażu ,teraz jak położy styropian odetnie się od gruntu to budynek sam będzie musiał radzić sobie z ogrzewaniem domu. Jak przewymiaruje na maxa to nic się nie stanie posadzki i tak wylać musi a rura do podłogówki to taniość + jego robocizna ,musi tylko zachować proporcje we wszystkich pomieszczeniach .Nawet obniżenie 2-3 stopnie temperatury zasilającej przyniesie wymierne korzyści ,a jak połozy parkiet to i tak temperatura zasilająca wzrośnie.

Powiem tak ,czym większy grzejnik tym niższa temperatura zasilania a ty masz zamiar zastosować pompę prawda ,więc wykorzystaj wszystkie możliwe posadki nawet na klatce schodowej daj w ściany na dole ,zachowaj proporcje co do temperatury w pomieszczeniach .

Silikaty -ścianki działowe dobrze się wznosi z zaprawy klejowej jak do glazury ,zwykła zaprawa szybko wysycha i proces wiązania zostaje przerwany ,polewa się wodą z wężem takie ścianki tylko trzeba tego pilnować.

Nie była budowana z silikatów , ale jedna była nie dokończona jak sięgam pamięcią i wydawało mi się że używał zaprawy LEPO do wznoszenia kopół .

Najlepiej jakbyś nie mieszał w kopule zapraw murarskich,poszukaj może gdzieś jeszcze mają zapasy.Albo to samo teraz robią pod inną nazwą.

Jeżeli masz kasę to warto założyć wentylację mechaniczną z rekuperatorem.Jeżeli nie masz to do pozbywania się wilgoci w starych domach dobrze sprawdza się kominek z DGP wysusza powietrze w pomieszczeniach.

Jak najbardziej w okresach przejściowych będzie dochodzić do kondensacji i najlepiej przewymiarowany kocioł .Założyć jeżeli się da większe grzejniki obniży to temperaturę wody zasilającej układ.Z opisu wynika że przy większych mrozach kominek z płaszczem wodnym będzie wspomagał ogrzewanie.

Jeżeli poczujesz się lepiej w sensie psychicznym bo naocznie wsypiesz jakiś izolator to możesz sypać. Przed zasypaniem pustak poryzowany będzie miał w pionie rozpatrując kanały powietrzne przewodność cieplną 0,025 W/(m/K) po zasypaniu perlitem średnio 0,032 W/(m/K) czyli sporo pogorszysz jego właściwości a jak byś zasypał styropianem to już srednio 0,038 W/(m/K) itd.... Pustak poryzowany porothermu jest tak zbudowany że stworzono w nim wąskie szczeliny żeby uwięzić w nim powietrze (jest ono nieruchome wyeliminowano ruch konwekcyjny powietrza ).Dodatkowo poryzowanie czyli napowietrzenie samego materiału obniżyło jeszcze współczynnik przewodzenia. Wszystkie materiały budowlane bazują na tym samym pomyśle ,coraz większe spienianie materiału (uwięzienie w nim powietrza )powoduje jego lepsze właściwości izolacyjne nawet aerożel to 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jego strukturę i zamykający powietrze wewnątrz. Ty chcesz pozbyć się części powietrza wypełniając przestrzenie lepszym przewodnikiem masz do tego prawo to twój dom . Jeżeli ja miałbym budować sobie taką ścianę i do dyspozycji podstawowe materiały budowlane zastosował bym przekładkę 2 x z papy termozgrzewalnej czyli papa od dołu pierwszej warstwy i na pustak druga warstwa papy .Papa spełni rolę izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej ,oraz stawia bardzo duży opór w przenikaniu powietrza w pionie zamknie szczelnie kanały pustaka ,pustaki układać,fuga pionowa wypełnienie pianka poliuretanowa .Przemawia za tym łatwość wykonania na budowie grzanie palnikiem papy i naklejanie oraz najlepsze parametry jakie można uzyskać .Papę przyklejać tak -pierwsza warstwa kładziemy klejem do góry i nagrzewamy ją i kładziemy pustaka za pustakiem następnie druga warstwa papy odwrotnie nagrzewamy papę i odwijamy ją przyklejamy na górę tego samego rzędu pustaków itd.. ostatnia czynność z obydwu boków psikamy planką zamykając szczelnie fugę pionową .Następny pasek papy można łączyć tylko w miejscach występowania pionowej fugi byle nie w środku pustaka .W miejscach łączenia papy pionową fugę wypełniamy w całości. Innym ciekawym sposobem jest zawiezienie pierwszej warstwy pustaków do firmy zajmującej się Ociepleniami budynków metodą natrysku pian poliuretanowych i wtłoczenie pod ciśnieniem piany ale wyłącznie zamknięto-komórkowej , która ma bardzo zbliżony współczynnik do zamkniętego powietrza prawie 0,025 W/(m/K) następnie wbudowanie takich wypełnionych pustaków na budowie. Porotherm to nie jest byle jaki pustak ceramiczny jak wspominałem to przemyślana konstrukcja , gdyby to polepszało właściwości to od dawna już by były wypełniane wnętrza styropianem czy innym badziewiem. Nie dość że narobili się wydali do tego kasę i jeszcze pogorszyli właściwości ściany masakra

Czy rozpatrywałeś też pod względem wykończenia podłogi -parkiet.