animus

Załóż napowietrzacz przy kibelku. Jest rura wywiewna, na dachu budynku, przy szambie?

A może masz te nieszczelności z innego powodu? Trzeba wyregulować zawiasy i okucia obwodowe. Odpowiednia ilość rygli po obwodzie skrzydła.

No tak.

Szafa przylega plecami do tej ściany.

To musi być jej bok, bo ma listwę przypodłogową.

To podkład pod pochylnię, tam stoją pustaki po prawej.

Robi się kotłownia, jak do kominka podłączamy centralne ogrzewanie. Przy decyzji na budowę prawdziwego kominka trzeba się jeszcze zastanowić, czy mamy gdzie składować drewno kominkowe. Drewno "surowe" czy marketowe kupione dziś nie nadaje się do natychmiastowego palenia, trzeba je suszyć nawet do trzech lat.

Najpierw rozmontuj, to co tam sam stworzyłeś, na pojedyncze przewody, które pozostały załóż wago, następnie poszukaj na kładce schodowej, tam są zabezpieczenia zasilające rozdzielnicę mieszkaniową, tam trzeba znaleźć "spalony" bezpiecznik topowy, zastąpić go nowym o takiej samej wartości, odczytasz wartość na bezpieczniku np. 6A, 10A, 13A, 16A, 20A. Klucze do rozdzielni są u dozorcy ,administratora, albo zadzwoń do jakiegoś elektryka jak to Cię przerasta.

Szmatką zwilżoną mocnym roztworem kwasku cytrynowego, albo sokiem z cytryny, a najlepiej roztworem soli szczawikowej.

A co się stało?

Najtańsza, np pianka montażowa GO ON po 9,99 zł 750 ml na wężyk. Ważniejsze jest malowanie gruntem miejsca pianowania, zwilzenie futryny przed pianowaniem, osadzeniem, dozowanie odpowiedniej ilości piany i 2 rozpórki minimum na 1 montaż.

Jeżeli coś jest mokre, to ile wchłonie jakiegoś środka chemicznego? Postaw lepiej osuszacz.

Jak niedawno ściany wznosiłeś, to wilgoć technologiczna w ścianach nie pozwoli przesuszyć tynków. Tynki, czy posadzki w dużym stopniu podnoszą wilgotność w pomieszczeniach, duży wpływ ma tu też różnica temperatur pomiędzy przegrodami. Uchylić okna na poddaszu, odblokować wentylację kalenicy na stale. Wilgoć musi się wydostawać w jednym kierunku.

Ta pleśń obniża praktycznie właściwości estetyczne. Wpływ na obniżenie właściwości mechanicznych jest znikomy. Wietrzyć wysuszyć i tyle.

Ja bym tego tak nie bagatelizował.Tu chodzi o rożne obciążenia działające na dach, płatwie i murłaty opierają się na szczytach. Tynk tego nie załatwi. Można pomurować schodkowo.

Nie wiem to dla mnie za trudne.

Jeżeli piszesz takie rzeczy, to nie masz pojęcia o kanalizacji, przejedz się do hydraulicznego i pobaw się w zginanie 4 lub 6m odcinka rury 110-tki i 160-tki, potem tu wróć i napisz, co zauważyłeś.

Na 110 potocznie wszyscy mówią 100-ka.

Dodatkowa studzienka to też koszty, potem jak zasieje trawę, posadzi kwiatki, nie uśmiecha się pruć rurociągu, wszystko zależy jeszcze, ile ma pionów, oraz kibli w domu. Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.

Przecież wiesz, że to się nie uda. Trzeba by wydać więcej kasy na podbudowę cienkiej rury, żeby nie siadła, taniej zastosować większą sztywniejszą średnicę, nawet jak siądzie to spory prześwit zostanie. Udrażnianie 110-siątki przy 40 mm również będzie problematyczne. Ja rozumiem, że to 40mb, dla laika przy zakupie rur jest spora różnica w cenie, ale to właśnie taka odległość powoduje, że potrzebna jest 160-tka.

Dodałem tu wpis bo tylko uroboros napisał i Ty, więc żeby darko 1 wiedział, gdzie są napisane głupoty, z czego i jak ma robić to poprawnie.

Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm. Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu. Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu. Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią. Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania. Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana 45* a nie jedno 90*. Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.