animus

Długo powisi.

Wentylowanie izolacji poprzez wpuszczanie do jej wnętrza powietrza o obniżonej temperaturze spowoduje wprawdzie odprowadzenie części wilgoci z wnętrza przegrody, ale również przyczyni się do obniżenia temperatury w jego wnętrzu, a tym samym spowoduje osiągnięcie w szczelinie przegrody temperatury punktu rosy. Czyli po co ta izolacja, jeżeli jest nieprzydatna? Wody będzie więcej, chłodne powietrze=większa kondensacja. Budynek zrobiony z prawdziwych bali, ściany jednorodne wykonane z drewna litego, posiadają dużą pojemność cieplną. Duża pojemność to duża bezwładność cieplna, czyli im większa masa ciała, tym większa jego bezwładność cieplna, od tego zależy komfort cieplny domu z bala. W chacie drewnianej o wysokiej bezwładności cieplnej są mniejsze wahania temperatury, ponieważ grube bale zmagazynują więcej ciepła w ciągu dnia, a oddadzą je po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się. Chałupy drewniane z cienkiego bala o niskiej bezwładności cieplnej szybko nagrzewają się od słońca i szybko wychładzają. Technicznie to się nazywa przesunięcie fazowe strumienia cieplnego w ścianie z bali drewnianych, przy grubości ściany 22 cm wynosi około 11 godz., czyli że ściana z bali nagrzana w ciągu dnia słońcem, przekazuje swoje ciepło do wnętrza budynku jeszcze następnego dnia rano. W okresie zimowym najniższa temperatura powietrza zewnętrznego wystąpi np. o godzinie 3 w nocy, wówczas najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany wystąpi około godz. 14. Osłaniając ścianę z bala przed słońcem sztuczną izolacją wytworzoną przez człowieka, odcinamy możliwość przekazywania strumienia cieplnego przez naturę.

Jak to mówią pierwsza podłoga dla teściowej ....... Się wyrabiasz coraz bardziej na parkieciarza, jeszcze takimi narzędziami walczyłeś, to jest naprawdę nieźle.

Wpuszczając zimne powietrze pomiędzy izolację a ścianę, tracisz izolację jest tylko atrapą. Mylisz dwie wentylacje. To styropian ryflowany.

Tam piszą oszołomy. Po co pustka wentylowana, nie lepiej od razu na metr odsunąć izolację od ściany.

To gołe bale zostaw w mieszkaniu, a całą izolacje zrób od zewnątrz.

Te lepiszcza używane do połowy lat 90-tych, postrzegamy dzisiaj jako wysoce szkodliwe dla zdrowia. W składzie znajdują się wysoce niebezpieczne związki jak rakotwórcza substancja benzopiren oraz inne pozostałe po rozfrakcjonowaniu smoły paki. Wiele mieszkań i domów oraz budynków użyteczności publicznej jest skażona takimi parkietami. Parkietami, które trują nas zawsze. Że są szkodliwe niech świadczy fakt, że pył po mechanicznym usuwaniu z podkładów powinien być przekazywany do specjalnej utylizacji. Powinniśmy zdecydowanie usuwać stare lepiszcza smołowe i parkiety nimi przyklejane!

Najsłabszy z wodnych jest akrylowy. Ten Sadoin lakier do parkietów jest uretanowo-akrylowy czyli półtwardy. To jest jeszcze za miękkie na podłogę. Jak ma to być lakier wodny to tylko poliuretanowy, bo z wodnych najtwardszy. BONA MEGA Lakier wodny poliuretanowy Odporność na ścieranie: ~5 mg/100 obrotów (SIS 923509) https://allegro.pl/oferta/bona-mega-polysk-5l-warszawa-7239050397 Z delikatnym wydzielaniem zapachu są też lakiery uretanowo-alkidowe V33 Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/srodki-do-podlog-z-drewna/lakiery-do-parkietu/lakier-do-parkietu-o-wysokiej-wytrzymalosci-5-l-bezbarwny-satyna-v33,p38699,l217.html SADOLIN PROFESJONALNY LAKIER DO PARKIETÓW https://allegro.pl/oferta/sadolin-lakier-profesjonalny-polysk-5l-parkietu-du-8652562731

Żeby wyrównać całe podłoże trzeba jechać o kąt 90* Nie zmieniaj lakieru na wodny szajs. Za tą kasę nic lepszego nie kupisz od Vidaronu.

Pod lakiery na bazie żywic uretanowo-alkidowych, nie stosuje się żadnych podkładów, może to doprowadzić do łuszczenia się warstwy. Producent przygotował na pewno jakąś szpachlę do mieszania z pyłem drzewnym.

Masz lakier alkidowo - uretanowy, to kaponu nie da radę dawać.

Trzeba umieć tak pisać.

Rób tym ale z podkładem, rodzina pod namiot.

Fizelina albo szmata. Tak. Gruntowanie złączy, dobry klej do złączy, łączenie od spodu stalą, odpowiednia ilość wkrętów i tyle. Wkręty nie poprzekręcane.

To zakład niewystarczający, w dodatku wszystkie łączą się w jednym miejscu, . Robi się mijanki, pręty łączyły się w miejscach gdzie nie pracują. Prętów się razem nie wiąże, jak się obleje betonem takie pręty dookoła, które się stykają bokami, otulina, tak to się pręty ze sobą spawa. Masz zbyt skomplikowane zbrojenia, do porad zdalnych. Zarejestruj się tu, może któryś z kolegów coś ci podpowie, dla mnie za duże ryzyko. http://www.konstruktorbudowlany.fora.pl/profile.php?mode=register

A są plany, będziesz to kiedyś robił? Jeżeli tak, to lepiej zabezpieczyć tak jak pisałem.

Kupujesz metrówkę z magnesem, zaczepiasz za pierwszy profil i na następnym od kanta 1,20m, dalej 2,40, i 3,60 itd.. Szmata dobra, tylko trzeba ją wklejać.

Ten fundament to było oparcie oranżerii?

A gdzie napisano że 40 cm zakotwienia? Może długość zakotwienia równa jest 40 średnic.

Na metrówkę, w środku profila jest rowek.

Nie uda się tego przykręcić popęka, dokręć do niego UD.

Trudno się odnieść, trzebaby za 30 lat tam zajrzeć, w jakim jest stanie, nie remontowałem jeszcze nic takiego. Bardziej te do tuneli, całe czas są pod kontrolą wzrokową.

Ta będzie chyba najlepsza, odporna na wilgoć, kondensację i deszcz. https://allegro.pl/oferta/tasma-naprawcza-do-folii-tuneli-100mmx25m-mocna-5205274673 Dwustronna to do montażu foli do profili, żeby nie spadła zanim płyty g/k nie przekręcisz.