zenek

albo otwieraja wątek na forum - i staja się montazystami, a otem moze i elektrykami, jak zobaczą, ile sie płaci za humanizm, a ile za elektrykę

nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny

w projekcie w opisie wyżej folia jest na betonie natomiast jak ten beton jest podzielony, czy nie będzie pękał, jeśli nie jest dylatowany od scianek - nie wiem no właśnie

ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament. i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa. tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.

1. Pokaż projekt - rzut, przekrój. tam powinno byc pokazane,co ma byc po kolei - fundament, izolacja, scianka oczywiście możesz - to twój dom i twoje koszty być może masz tak wielki budynek i na takim szuchym miejscu, że nie będzie wilgoci - ale to mało prawdopodobne - bo wilgoć ma to do siebie, że idzie do góry i zbiera się. Jak jej zamknies wyjscie od gory przez izolacje pod podłogam, to wyjdzie po ścianie. jeszcze raz - pokaż projekt - przekrój, poczytaj opis - tam powinno byc napisane, co i jak. No i zwyke są 4 pręty - bo fundament to rodzaj belki - ale moga być prety 2 - byle wytrzymały napór ścianki na chudziaku może stać fundament pod scianę. Obliczony i narysowany w projekcie. I wg tego projektu ma robić ekipa - bez dyskusji, chyba że znajdzie błąd. Towtedy wzywa się projektanta do poprawy projektu - i robi sie wg poprawionego projektu.

To zależy, jakie masz fundamenty, jak izolowane. Ściana działowa też ma mieć swój fundament, chyba że masz plytę fundamentową.

coś za coś - albo kosztem sasiedniego pokoju, albo kosztem garderoby - nie piszesz, po co ci ta dodatkowa powierzchnia, chcesz mieć więcej powietrza, przestrzeni, czy pod konkretna aranzację, mebel? jak nie chcesz kosztem sąsiedniego pomieszczenia - to przenieś podwójną sypialnie do A1.5 (skoro sypialnia jest podwójna), a funkcje 1.5 (jedna osoba) przenieś do 1.4, Poza tym wszystkie pozostałe pokoje sa mniej więcej do tego predystynowane, kwestia stron świata pozostaje jedynie.

i tam znajdziesz ideologię. a wytłumaczenie jest proste: sprzątanie jest drogie i robi się to z podatków ogółu - a zajmuje duzo roboczogodzin.. A właścicieli nieruchomości jest wielokrotnie mniej, niż innych uzytkownikow chodników. cóż zatem robi ogoł za posrednictwem wybranych demokratycznie władz, a w zasadzie władza w imieniu ogółu? zleca to przymusowo mniejszości obywateli czyli włascicielom nieruchomości - przy ukontentowaniu wiekszości nie mającej nieruchomości - a więc jej satysfakcja jest tym większa w myśl: "Skoro On ma - niech zapi...la! haha..". a bajka o interesie publicznym jak zwykle służy propagandzie

zostawić - jak jest

No odpowiedział na mój post - bardzo miło zresztą - i ja mu podziękowałem. to proste

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę forumowiczom i Redakcji radosnego i rodzinnego świętowania! zenek

za 100 lat opowiem, jak działa teraz działa - 8 lat

przecież nie napisałem, że stosowanie rur drenażowych to jedyne rozwiązanie. Pytał a rury - to odpowiedziałem - proponujesz, by dedert wywalił teraz rury i studnie? Sposób francuski być może jest wieczny - tylko dlaczego nie jest powszechny - skoro najlepszy? w ogóle nie przeczytałeś to, co napisałem - tylko dorobiłeś teorię. Kamień ma pozwolić wodzie opadowej i gruntowej przejśc do rury drenażowej. Ma też stanowić jej otoczkę - by ta warstwa - powierzchnia oddzielała część nawodnionego terenu od budynku. Najważniejszym filtrem przepuszczającym wodę z gruntu ma być geowłóknina, potem ten kamień. Nie ma żadnego systemu sit - natomiast ten drobny kamień przy geowłókninie, przy rurze i przy izolacji fundamentu ma po prostu być bezpieczniejszy dla tych elementów, bo będzie mniej je kaleczył. Akurat o tym drobnym kamieniu na styrofoam przeczytałem przy instrukcji producenta płyt. Ja tak zrobiłem - bo na zdrowy rozum pasuje. W systemie francuskim jest rzeczywiście sysyem sit - ten drobny kamień działa jak geowłóknina wg mnie, dalej jest logicznie coraz grubszy - dołem gruby, bo łatwo woda powinna tam przemieszczać się. Minusy - kwestia podłoża i gruntu wokół - jeśli będzie to teren wód gruntowych z odpowiednim gruntem dla zrobienia szlamu, błotka - to zapchanie takiego kamienistego drenu wydaje się dość prawdopodobne. Natomiast jeśli poziom wód gruntowych jest niżej - to może być i wieczne. Co dają studzienki i rury wg mnie? Sprawdzenie i możliwość czyszczenia rur drenażowych, przepłukanie, odszlamienie. W systemie francuzkim nic nie sprawdzisz bez wykopów. widzę, że piszemy równocześnie i to samo - o dziwo. jasne - u mnie rura drenarska pcv nie jest owinięta geowłókniną - geowłóknina oddziela ziemię wykopu od kamienia i drenażu. natomiast dlatego daje się podsypkę pod rurę, a nie daje się na dno wykopu, by ta część pyłu i zanieczyszczeń z kamienia i jeszcze, co tam się przedostanie - siadła pod rurą, a nie w rurze. co do wiecznoczności - nie wydaje mi się,by przy stojącej wodzie gruntowej i mulistym gruncie jakikolwiek system drenów był wieczny. Wtedy raczej wanna i ciężkie izolacje - a dreny sobie trza odpuścić. Ja nie mam w ogóle wód gruntowych, bo jestem na zboczu (nie ma problemu z odprowadzeniem wody) i u mnie była kwestia wody opadowej oraz gliny wokół ruszonej kiedyś w czasie budowy domu - oraz izolacji od spodu, której nie było na części - to stary dom. No i tej się nadal nie da zrobić (chyba że przy wielkich kosztach - więc trza było poprawić otoczenie. Po zrobieniu tych drenów (i przyłożeniu płyt styro i folii kubełkowej na sucho) w ciągu 3 lat wszystko się wysuszyło....jest super Nawet tam, gdzie nie mam piwnicy (tam akurat so odizolowane fundamenty od ściany) - ale od strony zbocza - też zrobiłem dreny na głębokość tylko ok 60 cm i też są suche fundamenty pod ścianą - wcześniej były mokre. Izolację przykładałem na sucho do muru fund. + folia kubełkowa - potem ta drobna frakcja kamienia i grubszy ale czy to wieczne - napiszę za 100 lat może

Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:

a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry) Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne. to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło? nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.

Kamienia nie ma być za dużo pod rurą - bo będzie ona stała pod rurą, chyba że jakoś się przepcha pod tą rurą niżej - ale spadki drenów z zasady mają być niewielkie, żeby woda nie uciekała szybko, a wolno - jak w kanalizacji. Jak masz za dużo kamienia pod spodem, a spadek drenu niewielki (taki ma być) - no to woda będzie tam stała - nie uniesie się w górę do drenu. Ja robiłem u siebie drenaż - i pilnowałem spadków - centymetr dwa odchyłki to nie problem, ale więcej nie. najpierw podsypkę poziomowałem (drobna frakcja) potem na to rura - i przykładałem cegłami pełnymi itp. ciężarami - i obsypywałem. najpierw drobnym potem dalej od rury grubszym kruszywem.

Dziwnie długie te jętki. Od samej długości mogą się giąć, a gdzie napór krokwi? Zwykle takie długie są kleszcze. pokaż jakieś fotki, przekrój dachu - to może coś będzie z tego wiadomo. bez widoku niewiele z tego wiadomo projekt , fotki potrzebne

No cóż - napisałem, jak to jest wg zasad. Niemieckich. to, co migruje z góry na szerokości wykopu pod dren - to mały procent z tego, co migruje zza wykopu. Poza tym - napisałem, że możesz zasypać - ale oddzielając tą nasypaną ziemię czy glinę geowłókniną - w przeciwnym razie zasypana ziemia być może przefiltruje się do kamienia - piasek tym bardziej. Dren niestety ściąga wodę - takie jest jego zadanie, dlatego lokuje sie go powyżej spodu ławy - ale też odprowadza tę wodę, odwadniając teren. Taka jest zasada. Przy gruntach szczególnie mokrych robi się nawet dwie opaski, jedna przy budynku, druga trochę dalej od tej pierwszej. Żwir ma odprowadzać wodę do drenu bezpośrednio na odległości 30, 40 cm - nie 5 metrów. Kamień może się po pewnym czasie przymulić, szczególnie ten najniżej położony choćby pyłem z samego nasypanego kamienia - i tego nie przetkasz - rurę można, jeśli studnie na to pozwolą.

Piasku ani gliny nie daje się na do wykopu, jesli nie ma geowłókniny pod spodem - bo zejdzie w dół. wykop pod dren powinien być wyłożony cały geowłókniną - żeby oddzielała ziemię od drenu i kamienia. Wtedy nie będzie zamulać obsypki kamiennej i drenu. Rury nie trzeba owijać geowłókniną. Rura drenażowa powinna mieć podsypkę z drobnego kamienia ok 8 -10cm i obsypana tym drobniejszym żwirem, na to do samej góry ma być kamień grubszy, na nim cienka warstwa drobnego żwiru i geowłóknina. Dopiero na tej geowłókninie może być ziemia z trawą, podsypka i płytki lub kostka lub coś innego - powinno być przepuszczalne, więc raczej nie wylane betonem. Rury powinny schodzić do narożnych studzienek rewizyjnych - potem woda idzie do odpływu. Gdzieś tam kiedyć ten temat wałkowaliśmy w przeszłości.

zrób jakieś fotki. jaką długość mają te jętki?

Dzięki oczywiście sprawdziłem i znalazłem -wygląda nieźle zresztą w artykule tez się akurat ta wanna pokazała może mamie przypasuje - zobaczymy wątek ma tytuł Jak urządzić łazienkę dla niepełnosprawnych? a pod linkiem prawie nic o łazience dla niepełnosprawnych! w sumie ogólniki cienko merytorycznie jak na fachową poradę no właśnie

Mam prośbę. Czy możesz dać linka do tej wanny, gdzie mozna ja kupić?

rzeczywiście podwójne gniazda to niezłe rozwiązania - bo bywa że starcza dwa, ewentualnie łatwo dodać rozdzielacz.. Więcej nie zaszkodzi tam - gdzie jesteśmy pewni, że będzie więcej urządzeń na stałe w tym miejscu. wbrew pozorom - jednak więcej gniazd, gdy sa poziomo - zajmuje troche miejsca na scianie. Przy drzwiach też dobre miejsce pod włącznikiem światła (można zintegrować z wyłącznikiem) - bo tam nic nigdy nie będzie stało. Ale to takie miejsce na doraźne włączenie czegoś.' W ogole to jest kłopot z gniazdkami, bo przeciez umeblowanie sie zmienia. U siebie dałem nadmiar (po poprzednim niedoborze) - leci też rurka peszla wkoło pomieszczeń poziomo w ścianie - i wtedy łatwo dodać w razie czego. Dobre miejsce to obok okna, czy pod, obok grzejnika (przeważnie nawet wnęka nie jest wypełniona cała żeberkami) - tam też nigdy mebli nie będzie. wyłączniki światła dałem u siebie na wys. 140 cm - jakoś tak w domu chcieli, momo, że ładniej wygląda nizej. Gniazdka na wysokości 60cm - łatwiej wetknąć, łatwiej wyciągnąć wtyczkę i przytrzymać w razie czego drugą ręką obudowę gniazdka wtedy. penie fajniej jest widokowo, gdy są niżej, gdy przewody nie zwisają - ale na kolanach ani mi się nie chciało zakładać gniazd, ani je obsługiwać. I sprawda się Occzywiście inna sytuacja jest z łazienką i kuchnią - tam są inne wymagania i obostrzenia.

jesli to jednorodzinny, indywidualny - to nie powinieneś mieć kłopotu zapewne przejdzie - to nieznaczna zmiana choc urząd może się strzępić