Skocz do zawartości

Z czego najtaniej wybudować?


vega1

Recommended Posts

ja miałem podobne dylematy...ostatecznie stanelo na:

ściany Leier25 + 20cm styro
dom podpiwniczony z poddaszem użytkowym(135m2 pow. uz.) pod piwnica 10cm styro
poddasze 30cm wełny(15+15)
wentylacja mechaniczna z reku
okna 1,0
PC, której koszt wyjdzie mnie około 30tys. + podłogówka w całym domu

wiecej napisze jak juz bede miec zamontowaną tę PC icon_smile.gif
Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

Witam wszystkich.
z czego budować aby dom postawić najmniejszym kosztem? Parametry izolacyjne mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Ma być tanio i szybko.
Sławek z Rzeszowa


W tej chwili najtaniej jest z silikatu gr.18cm-koszt metra kwadratowego ściany nieocieplonej to 34zł.
Proponuję dodać 20cm styropianu i wtedy koszt metra ściany wyniesie silka18+20cm Termoorganiki=64zł/m.kw
Taniej i zdrowiej się nie da icon_biggrin.gif Cieplej owszem ale nie za takie pieniądze icon_wink.gif
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Witam wszystkich.

Podjęliśmy z żoną decyzję o sprzedaży mieszkania i wybudowaniu domku.

I tu mam pytanie. Za kasę z mieszkania będę musiał szybko postawić dom. Będzie to domek do max 100 metrów z zamieszkałym poddaszem i na bank z pompą ciepła (tą pompę sobie wymarzyłem, i mało mnie interesuje czy mi się kiedyś zwróci).

Moje pytanie jest jasne i klarowne:
z czego budować aby dom postawić najmniejszym kosztem? Parametry izolacyjne mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Ma być tanio i szybko.
Myślałem o klockach styropianowych które się wypełnia żelbetonem. Szybko i podobno tanio. Czy mam rację?

Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie wskazówki.

Sławek z Rzeszowa



zrezygnuj z pompy, muruj na tańszym porotermie, poczekaj z ociepleniem, nie oszczędzaj na izolacjach. najlepiej parterówka bez piwnic dach dwuspadowy bez udziwnień, na dachu blacha lub gont. 1 komin

da się tanio wybudować ale nie należy zbytnio kombinować aby za 5 lat nie robić remontów;)

z doświadczenie - thermomur to wcale nie tani system
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Witam widzę że wszyscy odbiegli od tematu zaczeli gadać o pompach ciepła etc.
Mam podobny dylemat z czego stawiac sciany. Chcę by było szybko i wmiarę tanio.
Niechcę drzewa.
A izolację ma zapewnić 25 cm styropianu. icon_cool.gif ma to być domek 2 litrowy bez pompy ciepła
Rozmyślam nad solbetem lub pustakiem niewiem co lepsze . Gdzie robota idzie szybciej?
Link do komentarza
Cytat

Witam widzę że wszyscy odbiegli od tematu zaczeli gadać o pompach ciepła etc.
Mam podobny dylemat z czego stawiac sciany. Chcę by było szybko i wmiarę tanio.
Niechcę drzewa.
A izolację ma zapewnić 25 cm styropianu. icon_cool.gif ma to być domek 2 litrowy bez pompy ciepła
Rozmyślam nad solbetem lub pustakiem niewiem co lepsze . Gdzie robota idzie szybciej?


Czyli chcesz wybudować szybko ,to jedynie ściana 1W wchodzi w rachubę ,może być ze Solbetu albo Ytonga a i też z porothermu. Jeżeli z dociepleniem to już czasowo dłużej robota będzie się toczyć.
A co to znaczy domek 2 litrowy :bezradny:
Link do komentarza
Cytat

A co to znaczy domek 2 litrowy :bezradny:



znaczy , że na trzeźwo się w nim mieszkać nie da ... nawet pół litra nie wystarczy - od razu hurtem, minimum 2l na dzień dobry :hahaha2:
a serio ... autor pewnie miał na myśli dom, który zużywa 2L oleju opałowego lub gazu na każdy m2 powierzchni w perspektywie całego roku kalendarzowego ...
przynajmniej tak to zapamiętałam jak mpoplaw na forum muratora kiedyś tłumaczył w swoim wątku...


Cytat

Czyli chcesz wybudować szybko ,to jedynie ściana 1W wchodzi w rachubę ,może być ze Solbetu albo Ytonga a i też z porothermu. Jeżeli z dociepleniem to już czasowo dłużej robota będzie się toczyć.



nie ma takiej opcji ....
dom 2-litrowy to dom bardzo energooszczędny ... czyli wchodzi w grę dwuwarstwówka , gruba izolacja zewsząd , pewnie WM z odzyskiem ... itepe...

a jeśli tak, to walka o każdy uciekający procencik ...
stawiałabym na ytong , solbet ... coś z ciepłych materiałów, nie na ceramikę....


Link do komentarza
Cytat

znaczy , że na trzeźwo się w nim mieszkać nie da ... nawet pół litra nie wystarczy - od razu hurtem, minimum 2l na dzień dobry :hahaha2:
a serio ... autor pewnie miał na myśli dom, który zużywa 2L oleju opałowego lub gazu na każdy m2 powierzchni w perspektywie całego roku kalendarzowego ...
przynajmniej tak to zapamiętałam jak mpoplaw na forum muratora kiedyś tłumaczył w swoim wątku...




nie ma takiej opcji ....
dom 2-litrowy to dom bardzo energooszczędny ... czyli wchodzi w grę dwuwarstwówka , gruba izolacja zewsząd , pewnie WM z odzyskiem ... itepe...

a jeśli tak, to walka o każdy uciekający procencik ...
stawiałabym na ytong , solbet ... coś z ciepłych materiałów, nie na ceramikę....


Ceramika poryzowana też jest ciepła jak ytong czy solbet tylko grubość ceramiki to minimum 40 - 50 cm aby osiągnąć ten sam wsp. co ma bk. AKA47 chce szybko wybudować a szybko to ja uważam,że tylko 1W ścianę się szybko postawi,ale jak chce te 2 litry spalać to musiałby by 2W ścianę zastosować. I tu widzę że kolega AKA47 chce mieć dwa w jednym a tak się nie da,to nie reklama pewnego szamponu icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Dwa w jednym ... niskie "U" i ściana jednowarstwowa - Tak.
Dwa w jednym ... ciepła ściana jednowarstwowa i tanio - Nie.
http://www.hotblok.pl/pl/show/content/id/52

A właściwie i tak wszystko się sprowadza do tego, że jak ma być domek 2-litrowy to nie może może być szybko... taki wynik wymaga przede wszystkim dokładności, a tej nie da się uzyskać robiąc szybko.
Ogólnie założenia wzajemnie się wykluczające icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Dwa w jednym ... niskie "U" i ściana jednowarstwowa - Tak.
Dwa w jednym ... ciepła ściana jednowarstwowa i tanio - Nie.
http://www.hotblok.pl/pl/show/content/id/52



czyli AK47 musi zweryfikować swój plan ... icon_wink.gif

Cytat

A właściwie i tak wszystko się sprowadza do tego, że jak ma być domek 2-litrowy to nie może może być szybko... taki wynik wymaga przede wszystkim dokładności, a tej nie da się uzyskać robiąc szybko.
Ogólnie założenia wzajemnie się wykluczające icon_biggrin.gif



a jeśli będzie miał doskonałą i dokładną ekipę? jest to do zrobienia ... ale na pewno nie z chłopakami spod budki z piwem i Panem Zenkiem w roli jedynego kumatego na budowie murarza .... icon_biggrin.gif


Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary.
    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...