Skocz do zawartości

zabezpieczenie balustrady metalowej


Recommended Posts

Napisano
Zamówiliśmy balustradę, i mam w głowie trochę mętlik. Bo z tego co wiem niektórzy wykonawcy oferują balustrady cynkowane i malowane (np na czarno) A pan u którego zamawialiśmy tłumaczył nam że w przypadku cynkowania nie zaleca się malowania tego od razu tylko dopiero po 1-2 latach. A balustrada ocynkowana jest taka brzydka jarząco srebrna.. no a jesli chcemy czarną- zapropnował nam pomalowaną poprostu farbą zabezpieczająca przed korozją. Na ile jest to skuteczne? Czy po jakimś czasie na tych balustradach pojawia się rdza? Czy trzeba je co jakiś czas malować? Czym? I jak to jest z tym malowaniem po ocynkowaniu- można czy nie?
Napisano
Cytat

Powłoka cynkowa dobrze chroni przed korozją, pod warunkiem, że została dokładnie nałożona na odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Dodatkową ochronę, a także zmianę estetyki można uzyskać malując barierkę specjalną farbą przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych i można ją nakładać na świeży ocynk.


A nazwa tej fajnej farby brzmi.....
Napisano
Jak zamawiałam kraty do piwnicy to firma, w której je zamówiłam oferowała tylko kraty ocynkowane i malowane proszkowo, więc chyba można malować tyle, że specjalną farbą do powierzchni ocynkowanych, kiedyś się nie malowało faktycznie przez rok po cynkowaniu, ale teraz technologia poszła do przodu, przecież nikt nie czeka z malowaniem np ocynkowanej siatki tylko kupujesz już ocynkowaną i pomalowaną, lub powleczoną PCV.
To zdjęcia moich krat

DSC01446.jpg

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Oprócz Hammer... widziałam jeszcze 3V3 i kilka innych starczy wybrać się do marketu budowlanego lub innego specjalistycznego sklepu i na pewno coś znajdziecie.
Napisano
Cytat

Ciekawe, czy jak ja też poproszę o nazwę owej farby... ciekawe, czy to poskutkuje icon_mrgreen.gif


Jakiś czas temu malowałem ocynk (nówkę) Cynkalem. Z początku trochę mazała się podczas malowania, ale po dodaniu rozcieńczalnika jakoś poszło. Rozcieńczalnikiem do tego cuda jest ksylen. Jest niezła, porównywalna z dawnym Hammerite, nie obłazi, ale wymaga pewnej wprawy- trzeba malować bez przerw w pracy i dosyć szybko.
  • 3 lata temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok temu...
Napisano
Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście jak materiał dla balustrady wybrać, bardziej od stali zwykłej polecam stal nierdzewną. Balustrady nierdzewne a tym bardziej kwasoodporne są wytrzymałe na korozję w przeciwieństwie do balustrad wykonanych ze stali "zwykłej" malowanej RAL lub nawet przed malowaniem cynkowane. Stal nierdzewną należy konserwować środkami do tego celu przeznaczonymi. Tutaj znaleźć można odpowiedni preparat do konserwacji stali nierdzewnej - http://www.eskatt.pl/emulsja-w-sprayu-do-c...0-ml-p-734.html Preparat czyści stal nierdzewną z wszelkich zabrudzeń oraz chroni przed nagarem brązowego nalotu.
  • 9 miesiące temu...
Napisano
Mój szwagier ponad dwa lata temu kupił balustradę szklaną, w której szkło było mocowane za pomocą profili stalowych. Ze względu, że balustrada była montowana na zewnątrz profil stalowy był ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL. Do tej pory nic się złego z balustradą nie dzieje, nie wymaga z jego strony również żadnych prac konserwacyjnych. Balustradę zamawiał w firmie eskatt.
  • 5 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Oczywiście ilu wykonawców tyle propozycji.
Faktycznie kiedyś, mam na myśli kilkanascie lat temu tak było, obecnie jest na rynku wiele lakierów przeznaczonych do malowania powierzchni ocynkowanych, oczyiście powierzchnia ocynkowana przed malowaniem musi być specjalnie przygotowana, w przypadku malowania proszkowego to lakiernia ma za zadanie przygotować powierzchnię do malowania.
Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy.
Pewne jest to, że żaden lakier nie zastąpi ocynku.
Natomiast co do stali nierdzewnej to oczywiscie pod warunkiem użycia wysokogatunkowej stali mamy pewność jakości ale samo stwierdzenie że stal nierdzewna jest najlepsza jest trochę na wyrost.
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 1 rok temu...
Napisano

Najważniejsze, żeby balustradę zabezpieczyć przed rdzą. Najlepiej zrobić to już na początku - łatwiej zapobiegać, niż później usuwać powstałe szkody. Jest na to kilka sposobów, ale chyba najprościej po prostu zastosować farbę antykorozyjną, bo nie namęczymy się przy tym, a i czasu nie powinno nam to dużo zabrać.

  • 1 rok temu...
Napisano

U nas od jakichś 3 lat jako podajemy cenę balustrady malowanej proszkowo i ocynkowanej i porównujemy do balustrady nierdzewnej to ludzie decydują się na nierdzewkę..
Chyba że niektórym nie pasuje to estetycznie. Na jakieś 50 balustrad nierdzewnych zrobiliśmy 3 cynkowanie/proszkowe.
Najlepsze zabezpieczenie przed korozją to stal która nie może zardzewieć :)

  • 3 lata temu...
Napisano

Oczywiście że można, widocznie "fachowiec" ma bardzo małe doświadczenie..... ale warto poczekać około tygodnia aż powierzchnia cynkowa się utleni i później spokojnie można nakładać powłoki kolorowe najlepiej z mojego doświadczenia farby poliuretanowe na mokro (nie proponuje proszkowego, jeżeli jest to na zewnątrz) 

Napisano
57 minut temu, kreatywny napisał:

ale warto poczekać około tygodnia aż powierzchnia cynkowa się utleni

Z tego tygodnia bym zrobił kilka miesięcy.

Napisano
2 godziny temu, kreatywny napisał:

 ale warto poczekać około tygodnia aż powierzchnia cynkowa się utleni i później spokojnie można nakładać powłoki kolorowe najlepiej z mojego doświadczenia farby poliuretanowe na mokro  

 

Powiem znajomemu dekarzowi. On ocynkowane blachy na dachu radzi malować po dwóch latach od położenia, ale widocznie czasy się zmieniają.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...