Skocz do zawartości

Częste błędy przy wykonywaniu instalacji c.o.


Recommended Posts

Gość Edward D.
Napisano
Bzdura i jeszcze raz bzdura. Obecne kotły maja sterowniki zabezpieczajace przed przegrzaniem, więc nie ma mozliwosci uzyskania tak wysokiej temperatury aby stopiła izolację .A co do instalacji to moze słyszał pan o tzw. ,,pexalu" i rozdzielaczach. Proponuję trochę
poczytac na ten temat lub porozmawiać z monterem co zna się na żeczy ,zamiast wypisywać bzdury na temat o którym nie ma się zadnego pojęcia.
Edward D.
Napisano
Cytat

Bzdura i jeszcze raz bzdura. Obecne kotły maja sterowniki zabezpieczajace przed przegrzaniem, więc nie ma mozliwosci uzyskania tak wysokiej temperatury aby stopiła izolację .A co do instalacji to moze słyszał pan o tzw. ,,pexalu" i rozdzielaczach. Proponuję trochę
poczytac na ten temat lub porozmawiać z monterem co zna się na żeczy ,zamiast wypisywać bzdury na temat o którym nie ma się zadnego pojęcia.
Edward D.


Witam!
Domyślam się , że tak wielkie oburzenie wynika z niezrozumienia tekstu. Wydaje mi się, że autorowi chodziło o izolację rur miedzianych na odcinku od pieca na paliwo stałe (bo takie zostało wymienione) do rozdzielaczy. Taki układ (dla laików - gąszcz rurek) zawiera sztywny ruraż z miedzi z pompami, zaworami x-drogowymi, wymiennikami płytowymi lub innymi urządzeniami. Dopiero instalacje z PEX-AL-PEX wykonuje się od rozdzielaczy do kaloryferów lub instalacji ogrzewania podłogowego.
I tu się z autorem artykułu zgadzam. Izolowanie rur miedzianych w kotłowni pianką polietylenową (szarą) jest błędem. Pomijam fakt, czy ona się stopi czy nie ale wiem na pewno, że zaczyna się odkształcać i pękać, kruszyć i ogólnie jest syf. Do tego powinno się stosować izolację z pianki poliuretanowej ale jest ona droga, więc każdy idzie po taniości czyli stosuje szarą.
Pozdrawiam
Napisano
W tekście wyraźnie napisano, że pianka polietylenowa (szara) nie nadaje się „do izolowania rur o wysokiej temperaturze, np. w instalacjach z kotłem na paliwo stałe”. Rury „na wyjściu zasilania” z kotła mogą osiągnąć nawet temperaturę powyżej 95°C, a pianka polietylenowa nie może być narażona na działanie takich temperatur. To z kolei oczywiste, że w dalszej części instalacji – za wymiennikiem ciepła, czy rozdzielaczem – temperatura jest już niższa.

Tak wysokie temperatury nie występują też w instalacjach zasilanych przez kotły gazowe i olejowe.

Wielu instalatorów stosuje wyłącznie tanią piankę polietylenową, bo odporna na wysoką temperaturę pianka poliuretanowa jest droga, a inwestor (zwykle nieświadomy różnic technicznych) cieszy się z niskiej ceny. Ponadto nic nie usprawiedliwia niedbalstwa przy montażu i braku osłon na powierzchni otuliny z pianki (o czym też napisano w tekście).

Dla tych, którzy nie wierzą, że pianka izolacyjna może się stopić polecamy tekst (ze zdjęciami) dostępny w archiwum "Magazynu Instalatora"
http://www.instalator.pl/archi/2009/mi4(128)/52.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2009/mi4(128)/53.pdf

Jarosław Antkiewicz
Gość GRZESIEK
Napisano
Nie wolno izolować zaworów wystarczy przeczytać instrukcje dołączoną do opakowania chyba że jest to produk chiński wtedy nie ma instrukcji
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Bzdura i jeszcze raz bzdura. Obecne kotły maja sterowniki zabezpieczajace przed przegrzaniem, więc nie ma mozliwosci uzyskania tak wysokiej temperatury aby stopiła izolację .A co do instalacji to moze słyszał pan o tzw. ,,pexalu" i rozdzielaczach. Proponuję trochę
poczytac na ten temat lub porozmawiać z monterem co zna się na żeczy ,zamiast wypisywać bzdury na temat o którym nie ma się zadnego pojęcia.
Edward D.


oj oj sterwnik to tylko element elektroniczny z dodatkowym zabezpieczeniem bimetallowym ale i to jest zawodne ,a przy zmianie np dostawy opału lub inne warunki atmosferyczne mogą z powowdzeniem pogonic temp w kotle do 120-130st w zaleznosci jaki wysoki mamy budynek a wtedy nasza szara tania izolacja spływa z rury i tyle wiec powinno sie stosowan albo wełne lub izolacje z pianki poliuretanowej
a to czy pomijajaąc sterownik dopuszicmy do tak wysokich temp zalezy od instalatora jak zabezpieczy kocioł
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Jestem z zawodu instalatorem( hydraulikiem ) czegoś takiego jeszcze w życiu nie słyszałem ani nie widziałem nie wiem z kąt pan ma te informacje. Przy 120 czy 130stopniach rozsadziło by piec jeżeli nie jest dobrze zabezpieczony a błędy sterownika są praktycznie niespotykane.

Cytat

oj oj sterwnik to tylko element elektroniczny z dodatkowym zabezpieczeniem bimetallowym ale i to jest zawodne ,a przy zmianie np dostawy opału lub inne warunki atmosferyczne mogą z powowdzeniem pogonic temp w kotle do 120-130st w zaleznosci jaki wysoki mamy budynek a wtedy nasza szara tania izolacja spływa z rury i tyle wiec powinno sie stosowan albo wełne lub izolacje z pianki poliuretanowej
a to czy pomijajaąc sterownik dopuszicmy do tak wysokich temp zalezy od instalatora jak zabezpieczy kocioł


Napisano
Cytat

Jestem z zawodu instalatorem( hydraulikiem ) czegoś takiego jeszcze w życiu nie słyszałem ani nie widziałem nie wiem z kąt pan ma te informacje. Przy 120 czy 130stopniach rozsadziło by piec jeżeli nie jest dobrze zabezpieczony a błędy sterownika są praktycznie niespotykane.


130 st. na kotle w ukł. otwartym nie rozsadzi go, tylko potrzepie trochę rurami i grzejnikami. Mój klient tak zagotował kocioł, że cyna się wytopiła nad kotłem. Ile więc tam było? I jakoś nic się więcej nie stało.
W ukł. zamkniętym miałem na kotle 120st. i nawet nie szumiało w nim. A to dlatego, że wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta też temp. wrzenia.
Żeby rozsadzić kocioł potrzebne jest ciśnienie a nie tylko temperatura.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
fajni goście wpadli
kilkakrotnie zagotowałem do 120-125 st C
układ otwarty, na glikolu czy jak to tam się zwie
nieźle bulgotało, potem, uzupełniałem płyn, bo dość dużo się przelało
ale innych problemów nie było
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Jestem z zawodu instalatorem( hydraulikiem ) czegoś takiego jeszcze w życiu nie słyszałem ani nie widziałem nie wiem z kąt pan ma te informacje. Przy 120 czy 130stopniach rozsadziło by piec jeżeli nie jest dobrze zabezpieczony a błędy sterownika są praktycznie niespotykane.


Pan najpierw zapozna sie z prawami fizyki a pożniej sie wypowie ....
Napisano
Co do izolacji rur to chyba jakaś paranoja ja mam wszystkie rury miedziane od centralnego zaizolowane izolacja szarą i nic się nie topi, ani nie kruszeje. Temp. wody podczas palenia 80- 90*C a czasami dochodzi do 100*C. Wiec ta izolacja spokojnie wytrzymuje temperaturę 100*C. Na zdjęciach pokazanych przez redakcje widać uszkodzona piankę ale nie przez temperaturę jaka jest w rurze. Taki obrazek jak na zdjęciu nr 2 mam u siebie i dziwo jest to na rurce powrotnej do kotła, otulina się przytopiła bo biegnie blisko rury spalinowej, wiec oddziaływała na nią temp zewnętrzna która ja tak ładnie przytopiła. Na zdjęciu pierwszym uszkodzenie spowodowane jest najprawdopodobniej przez naprawę rur stalowych ktoś po prostu spawał rury i nie ściągną otuliny.
Temp. pracy kotła oraz kaloryferów nie może być wyższa niż 95*C, tak piszą producenci tej armatury. W dobrze zrobionej instalacji c.o. nie powinno być wyższej temp. Prędzej wysadzie pompa od c.o niż izolacja się tak stopi jak to widać na zdjęciach.
Napisano
Cytat

Co do izolacji rur to chyba jakaś paranoja ja mam wszystkie rury miedziane od centralnego zaizolowane izolacja szarą i nic się nie topi, ani nie kruszeje. Temp. wody podczas palenia 80- 90*C a czasami dochodzi do 100*C. Wiec ta izolacja spokojnie wytrzymuje temperaturę 100*C. 



Topi się na rurach od zasilania do kolektora ,za mieszaczami już nie bo jest niższa temperatura .Dwa razy już wymieniałem tam izolację szarą w ciągu jednej nocy zostały strzępy poprzyklejane i zwisające bezładnie z rur .Zwłaszcza wytapia się górna część  tej izolacji ,pod swoim ciężarem opada ona cały czas na gorącą  rurę i zanika .Może i 100 st wytrzymuje, ale po zagotowaniu wody w kotle nie wiadomo ile tam było stopni bo skala na termometrach  się skończyła a miała 120 st .Dodam że centralne w systemie zamkniętym . icon_lol.gif
Napisano
Co do kolektorów się nie wypowiadam bo nie wiem, ale na kotle nie powinno być wyższej temp niż 95*C. Wyższa temp. może uszkodzić nie tylko tanią szarą piankę izolacyjną która tak naprawdę wymienimy w kilka minut, ale jak uszkodzi pompę lub inny element instalacji c.o to będziemy mieli większy problem i koszt. Wiec pisanie o takich błędach to jakaś paranoja nie spotkałem się jeszcze żeby ktoś w domu montował inną izolacje rur niż z taniej szarej pianki, zresztą jeszcze nawet innej nie spotkałem w sklepach instalacyjnych. Moim zdaniem większym błędem i proszeniem o kłopoty jest mieć instalacje w której dochodzi do częstego gotowania się wody na skutek źle wykonanej instalacji w której kocioł jest przewymiarowany i nie posada zabezpieczania które schłodzi go na wypadek zagotowania się wody. Tania pianka izolacyjna po za tym że może się wytopić w wyższej temp niż 100*C niczym nam nie zagraża, a źle zabezpieczony kocioł może doprowadzić do tragedii!!! W dobrze wykonanej i zaprojektowanej instalacji c.o do takiego wytopienia nigdy nie dojdzie. Wiec na pewno nie można oceniać instalatora po tym jaką nam piankę zastosuje.
Napisano
Cytat

Moim zdaniem większym błędem i proszeniem o kłopoty jest mieć instalacje w której dochodzi do częstego gotowania się wody na skutek źle wykonanej instalacji .


To wina obsługującego kocioł .
Napisano
Jakby kocioł miał wężownicę schładzającą to do zagotowania wody nigdy by nie doszło. Jakby instalator dobrał moc kocioł do mocy kaloryferów jakie posiadamy w domu również do zagotowania wody by nie dochodziło . Moc kaloryferów w domu również powinno się obliczyć. Który instalator robi obliczenia i na tej podstawie dobiera kocioł ? Tak naprawdę nie ma dobrych instalatorów, a ci co są to jest ich garstka.
Napisano
Cytat

Jakby kocioł miał wężownicę schładzającą to do zagotowania wody nigdy by nie doszło. Jakby instalator dobrał moc kocioł do mocy kaloryferów jakie posiadamy w domu również do zagotowania wody by nie dochodziło . Moc kaloryferów w domu również powinno się obliczyć. Który instalator robi obliczenia i na tej podstawie dobiera kocioł ? Tak naprawdę nie ma dobrych instalatorów, a ci co są to jest ich garstka.



kocioł ma wężownicę schładzającą ,zawory bezpieczeństwa ,i takie inne  .Tylko jak ktoś robi sabotaż to nic na to nie poradzimy . 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...