Skocz do zawartości

Srednica rur PeX/Al/PeX do cieplej i zimnej wody


Adarkar

Recommended Posts

Napisano
O jakiej srednicy powinny byc rury PeX/Al/PeX doprowadzajace wode ciepla i zimna:
Kuchnia:
Zlewozmywak,
Zmywarka,
Lazienka:
Umywalka,
Wanna,
Prysznic,
WC,
Pralka
i przez sciane z tej samej linii zlewozmywak.
Prosze o pomoc i pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Cytat

A ja w ogóle nie wiem co to są rury PeX/AL/PeX. Są z PCW?


Rury PeX/Al/PeX to rury trojwarstwowe czyli polietylen sieciowany - klej - warstwa aluminium - klej - polietylen sieciowany.
Istanieja rowniez rury PeX/Al/PE 80 czyli polietylen sieciowany - klej - warstwa aluminium - klej - polietylen 80.
Sa rury PE/Al/PE czyli polietylen/aluminium/polietylen.
Rura pcw to rura z polichlorku winylu czyli inny material zupelnie inne parametry techniczne.
Istnieja rowniez rury z PP czyli polipropylenu, PE czyli z polietylenu.
Hepworth swoje rury robi z PB czyli polibutylenu.
Jak widac inne materialy, inne wlasciwosci, rozne zastosowania.
Napisano
Cytat

O jakiej srednicy powinny byc rury PeX/Al/PeX doprowadzajace wode ciepla i zimna:
Kuchnia:
Zlewozmywak,
Zmywarka,
Lazienka:
Umywalka,
Wanna,
Prysznic,
WC,
Pralka
i przez sciane z tej samej linii zlewozmywak.
Prosze o pomoc i pozdrawiam ADARKAR


Trochę dziwne pytanie....,no bo...,do tych wszystkich urządzeń podchodzimy zawsze najcieńszą rurą.W tym przypadku 16-tką,w innych 15-tką.
Większe średnice stosuje się wcześniej,przed rozgałęzieniami.Np.20 lub 22.
Napisano
Cytat

Trochę dziwne pytanie....,no bo...,do tych wszystkich urządzeń podchodzimy zawsze najcieńszą rurą.W tym przypadku 16-tką,w innych 15-tką.
Większe średnice stosuje się wcześniej,przed rozgałęzieniami.Np.20 lub 22.


Dzieki Adamis wiedzialem ze na ciebie mozna liczyc.
Bylem przygotowany ze na podejsciu do lazienki bede musial uzyc 20 alupexa, ale zastanawiam sie czy do kuchni nie wystarczylby 16 alupex.
Calosc podzielona na dwa obwody: lazienka i kuchnia od punktu do punktu czyli bez rozgalezien.
Pozdrawiam ADARKAR
Napisano
Zaraz,zaraz,to nie takie proste...
Owszem,do wszystkich kranów i zaworków podchodzi się 16-tką,ale jeśli na danym odgałęzieniu jest najpierw pralka czy ubikacja,to do odgałęzienia do nich podchodzimy 20-22 a potem,do prysznica 16-tką.
Chodzi o to,żeby ktoś,korzystający z prysznica nagle nie dostał gorącą wodą po plecach,kiedy pralka ujmie nagle sporą ilość zimnej wody z rury.Trzeba dostarczyć jej na tyle,by starczyło i do pralki i do prysznica,dlatego do trójnika dochodzi się większą średnicą.
W przypadku umywalki,czy zlewu ubytek ciepłej wody podczas korzystania z niego nie jest aż tak dużym dyskomfortem,więc można to pominąć.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Chodzi o to,żeby ktoś,korzystający z prysznica nagle nie dostał gorącą wodą po plecach,kiedy pralka ujmie nagle sporą ilość zimnej wody z rury.


Nie wiedziałem że za takie niespodzianki odpowiada średnica rur. Zdarza się to w schroniskach czy blokach i wtedy mówi się o niskim ciśnieniu. To chyba nie to samo?
Napisano
Jeśli chodzi o takie niespodzianki to ciśnienie ma tu decydujący wpływ.Czym większe ciśnienie,tym wpływ napełniającej się pralki jest mniejszy.
Drugim ważnym czynnikiem jest średnica rury przed trójnikiem.Im większa,tym więcej wody przepuści,aby zaspokoic potrzeby pralki i prysznica bez niespodzianek.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...