Skocz do zawartości

Jak załatać dziurę w panelach?


Recommended Posts

Napisano

Szanowne Państwo, kochani moi to znów ja remont trwa i trwać będzie jeszcze pewnie długo, byłem na urlopie, ale już wróciłem. Teraz do rzeczy zrobiłem otwory w panelach pod ściankę gk, aczkolwiek teraz widzę, że jednak chciałbym przenieść drzwi w miejsce niebieskie, natomiast otwór. Jak ten fragment niebieski załatać jakoś? O ile w ogóle da się to zrobić. Z góry dzięki za Pomoc! 

unnamed.jpg

Napisano
11 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

to znów ja

No tak, to znów Ty...:scratching:

 

Dobrze, że jesteś :yahoo:

 

 

 

 

A NIE MÓWIŁEM???

 

Nie słuchasz starszych i doświadczonych! :zalamka:

Doradzałem - wypieprz stare panele, po postawieniu ścianek położysz nowe i nie wyjdzie Ci to wiele drożej...

Na promocjach ok 30 zł za metr, na te Twoje 15 m2 to mniej niż 500 zł... i tak sam byś to przecież układał...

 

A Ty nakombinowałeś się, dokupiłeś jakieś nowe narzędzia, namotałeś...

i pozostajesz ze starymi, połatanymi i ze świadomością, że I TAK MUSISZ ZA JAKIŚ CZAS JE WYMIENIĆ :wallbash:

I zobaczysz wtedy -  jak to łatwo zrobić w małych pomieszczeniach, już umeblowanych:zalamka:

 

 

Nie łataj teraz tej dziury... przy wykańczaniu wrzucisz tam pasek panela, który stamtąd wyciąłeś i nakryjesz "progiem" drewnianym, najlepiej z twardego drewna - buku, czy dębu - wybierzesz taki z ładnym usłojeniem i bez sęków - w markecie budowlanym...

Nowy, bezsensownie "wytworzony" wydatek:zalamka:

 

Jeszcze nie jest za późno - wywal stare panele!

 

Napisano
11 godzin temu, NoobBudowlany98 napisał:

Szanowne Państwo, kochani moi to znów ja remont trwa i trwać będzie jeszcze pewnie długo, byłem na urlopie, ale już wróciłem. Teraz do rzeczy zrobiłem otwory w panelach pod ściankę gk, aczkolwiek teraz widzę, że jednak chciałbym przenieść drzwi w miejsce niebieskie, natomiast otwór. Jak ten fragment niebieski załatać jakoś? O ile w ogóle da się to zrobić. Z góry dzięki za Pomoc! 

Dwie listwy progowe i ten pasek co wytniesz z tamtej strony.

 

https://allegro.pl/oferta/a61-listwa-aluminiowa-progowa-laczaca-90cm-zloto-7441243612?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YjE5NWFjZTYtZTc1NS00NGY5LTk0MjEtZDJjMzRmMTcwMWEyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99fe9ce3-13dc-4990-952e-ef8416b9ef52

A61-effectsResult_big.webp

W kolorze do wyboru, jeszcze taniej.

 

https://allegro.pl/oferta/listwa-progowa-dylatacyjna-a61-90-kolory-drewna-15924029315

Napisano

Czy na pozostałej części tego wyciętego otworu i tak będzie ścianka? Jeżeli tak, to problemu nie ma - w drzwiach dodajemy próg z drewna. I pewnie nawet będzie ładniejszy niż te panele. :) 

Druga sprawa to, to o czym już tu chyba niektórzy pisali. Nie warto przy takim remoncie bawić się w wycinanie starych paneli pod ściankami. Albo wywalamy wszystkie stare panele, albo jak już strasznie tego nie chcemy, to ścianki stawiamy na nich, Z tym że podstawą takiej ścianki jest drewniany profil (kantówka) np. 5×10 cm. Do niego przyklejamy przy samych krawędziach po dwie warstwy taśmy akustycznej, tak aby warstwa była dość gruba. Mocujemy go na silikon do paneli, dobrze dociskamy obciążając czymś. Silikon głównie po środku profilu pomiędzy taśmami, ale na taśmy też go można dać. Resztę ścianki robimy już zwyczajnie, na profilach stalowych. Chyba że ktoś (tak jak ja) woli robić szkielet z drewnianej kantówki. 

Silikon trzyma się na panelach tak, że nic tego połączenia nie naruszy. Jak toś pomimo wszystko nie ma do tego zaufania to na upartego może dać jakieś kołki przez drewnianą kantówkę i panele do podłogi. Ale akustycznie bez nich jest nieco lepiej. I zawsze można usunąć ściankę, a w podłodze nie ma dziur.

Napisano
8 godzin temu, podczytywacz napisał:

No tak, to znów Ty...:scratching:

 

Dobrze, że jesteś :yahoo:

 

 

 

 

A NIE MÓWIŁEM???

 

Nie słuchasz starszych i doświadczonych! :zalamka:

Doradzałem - wypieprz stare panele, po postawieniu ścianek położysz nowe i nie wyjdzie Ci to wiele drożej...

Na promocjach ok 30 zł za metr, na te Twoje 15 m2 to mniej niż 500 zł... i tak sam byś to przecież układał...

 

A Ty nakombinowałeś się, dokupiłeś jakieś nowe narzędzia, namotałeś...

i pozostajesz ze starymi, połatanymi i ze świadomością, że I TAK MUSISZ ZA JAKIŚ CZAS JE WYMIENIĆ :wallbash:

I zobaczysz wtedy -  jak to łatwo zrobić w małych pomieszczeniach, już umeblowanych:zalamka:

 

 

Nie łataj teraz tej dziury... przy wykańczaniu wrzucisz tam pasek panela, który stamtąd wyciąłeś i nakryjesz "progiem" drewnianym, najlepiej z twardego drewna - buku, czy dębu - wybierzesz taki z ładnym usłojeniem i bez sęków - w markecie budowlanym...

Nowy, bezsensownie "wytworzony" wydatek:zalamka:

 

Jeszcze nie jest za późno - wywal stare panele!

 

Wiem, też to rozważam, ale też mierzę siły na zamiary, dla kogoś kto może całe życie zajmuje się budowlanką wiele rzeczy wydają się jakoby było "tylko czymś do zrobienia", na przykład położenie paneli, natomiast dla laika który tego nie robił to "aż coś do zrobienia", bo to kolejna umiejętność uczenia się czegoś od zera, plus tylko jedna szansa na powodzenie. Mam taki zamiar po prostu postawić ściankę i użyć wszystkich płyt, bo też one teraz zawalają mi sporo miejsca bo mam ich aż 20 x 1,6m x 2,6m, i ewentualnie wtedy po ukończeniu ścianki z dwóch stron zdarciu paneli, ale to też dopiero wtedy zdecyduje, bo zobaczę ile mam sił, bo i tak jeszcze kupa roboty przede mną 😣.

8 godzin temu, animus napisał:

Dzięki, tak właśnie spróbuje zrobić. 😊

 

 

8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Czy na pozostałej części tego wyciętego otworu i tak będzie ścianka? Jeżeli tak, to problemu nie ma - w drzwiach dodajemy próg z drewna. I pewnie nawet będzie ładniejszy niż te panele. :) 

Druga sprawa to, to o czym już tu chyba niektórzy pisali. Nie warto przy takim remoncie bawić się w wycinanie starych paneli pod ściankami. Albo wywalamy wszystkie stare panele, albo jak już strasznie tego nie chcemy, to ścianki stawiamy na nich, Z tym że podstawą takiej ścianki jest drewniany profil (kantówka) np. 5×10 cm. Do niego przyklejamy przy samych krawędziach po dwie warstwy taśmy akustycznej, tak aby warstwa była dość gruba. Mocujemy go na silikon do paneli, dobrze dociskamy obciążając czymś. Silikon głównie po środku profilu pomiędzy taśmami, ale na taśmy też go można dać. Resztę ścianki robimy już zwyczajnie, na profilach stalowych. Chyba że ktoś (tak jak ja) woli robić szkielet z drewnianej kantówki. 

Silikon trzyma się na panelach tak, że nic tego połączenia nie naruszy. Jak toś pomimo wszystko nie ma do tego zaufania to na upartego może dać jakieś kołki przez drewnianą kantówkę i panele do podłogi. Ale akustycznie bez nich jest nieco lepiej. I zawsze można usunąć ściankę, a w podłodze nie ma dziur.

Dzięki, ale już zacząłem stawiać na po prostu gołym(no nie całkiem bo jest tam gumoleum) betonie. Więc tak już będe robił do końca.😉

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...