Skocz do zawartości

Recommended Posts

1 godzinę temu, grzesiekdoda napisał:

Witam. Mam problem z wilgocia w scianie zewnątrznej dom ocieplony okolo 5 lat temu of jakiegos roku zaczela wychodzic wilgoc wewnatrz domu prawdopodobnie źle wykonanedo docieplenie czy jesli sćiane potraktuje blokerem wilgoci to powstrzyma on przedostawanie die jej do wewnątrz? 

A jak wygląda wentylacja w mieszkaniu, czy jest jakaś?

Link do komentarza
1 godzinę temu, grzesiekdoda napisał:

interesuje tylko Zablokowanie przenikania wilgoci do wewnątrz 

Jeśli  PRZENIKA - jak sugerujesz - to zablokować możesz TYLKO od zewnątrz...

"Blokery" tylko utrudnią sytuację!

 

Ale nie jest wykluczone, że wilgoci po prostu nie usuwasz z powietrza... a wytwarza się w życiu codziennym całe metry sześcienne pary wodnej...

Link do komentarza
7 godzin temu, grzesiekdoda napisał:

of jakiegos roku zaczela wychodzic wilgoc wewnatrz domu

Czy przed rokiem zmieniła się jakoś sytuacja w życiu Twojej rodziny?

Na przykład - częściej gotujesz, więcej pierzesz i suszysz w domu?

I znowu pytanie jak wyżej u animusa i retrofooda - jak skuteczna i sprawna jest WENTYLACJA?

Link do komentarza

Jeśli to najbardziej widoczne na ścianie północnej, to bardziej prawdopodobne jest to, że na najzimniejszej, najmniej dogrzewanej powierzchni kondensuje się para wodna, nie usunięta przez "słabą" wentylację :bezradny:

Pokaż fotki tych ścian, i ze środka, i z zewnątrz...

7 godzin temu, podczytywacz napisał:

Czy przed rokiem zmieniła się jakoś sytuacja w życiu Twojej rodziny?

 

Link do komentarza
Trzeba sprawdzić jeszcze obróbki blacharskie czy są szczelne.
Otóż to, u nas przed wymianą połaci lało się po kancie domu i ten róg był zawsze zagrzybiony, po ociepleniu i wymianie połaci chyba w miesiąc wszystko wyschło i do dziś jest spokój.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
8 godzin temu, grzesiekdoda napisał:

Ja bym chciał znaleźć jakis preparat ktory zrobi izolacje tej wilgoci. niech ona sobie zostanie w scianie.

Najpierw trzeba ją zlokalizować, gdzie powstaje, jeżeli wilgoć generują ludzie to trzeba popracować nad wentylacją, albo Op1 na stały pobyt ludzi w pomieszczeniach i zakaz gotowania, prania, suszenia ubrań, kąpania, itd. :hahaha2:

Zbadaj wilgotność powietrza w mieszkaniu.

higrometr wilgotnościomierz

Cyfrowy-termometrhigrometr-z-czujka--mie

Link do komentarza
8 godzin temu, grzesiekdoda napisał:

Ja bym chciał

A my chcemy Ci podpowiedzieć jak możesz sobie - i reszcie Twojej rodziny - pomóc...

Napisz jak wykorzystujesz nasze podpowiedzi i odpowiadaj na pytania... Te odpowiedzi pomogą rozwiązać Twoje problemy...

 

9 godzin temu, grzesiekdoda napisał:

niech ona sobie zostanie w scianie.

Ona nie powinna, więcej - ona NIE MOŻE pozostać w ścianie!

Dla Waszego zdrowia i zdrowia budynku!

Link do komentarza
Dnia 6.07.2024 o 09:03, grzesiekdoda napisał:

Tak jak pisalem przyczyna jest prawdopodobnie zle wykonane docieplanie dom wynajmujemy właściciel jakoś nieprzejawia zainteresowania wiec mbi interesuje tylko Zablokowanie przenikania wilgoci do wewnątrz 

 

Przypomniałeś mi.
Dom sąsiada,  kostka z roku ok 1974. Do roku 2015 było ok, nie było wilgoci ale w tym 2015 ocieplił oraz wymienił rynny.
I zaczęło się. Praktycznie cały czas miał kałużę wody w piwnicy. Mniejszą lub większą.
Nawet miał pretensję do mojej córki która wybudowała się między mną a nim. Że z nieco wygórowanego terenu wody opadowe migrują około 20 m i wchodzą mu do piwnicy z drugiej strony jego domu. Raczej bzdura.
Widziałem jak ocieplali. Widziałem jak zakładali nowe rynny. Widząc po zieleniejącym ociepleniu , że tu jest a pod oknem nie ma tej zieleni. Napisałem co prawdopodobnie fachowcy zrobili źle, że woda prawdopodobnie migruje między murem a styropianem. Córka przepisała i wysłała sąsiadowi. Potem dwukrotnie widziałem ekipę która poprawiała spływ wody do rynien. I poskutkowało. 
Sąsiedzi są już miłymi sąsiadami.

Może u Ciebie jest coś podobnego.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...