Skocz do zawartości

Problem z odczytaniem rzutu mieszkań.


Recommended Posts

Napisano

Witam, potrzebuje pomocy z odczytaniem rzutu który dostałem od spółdzielni, ponieważ nie jestem w stanie rozróżnić ścian nośnych i działowych bo wszystko wewnątrz budynku jest narysowane jedna kreską jak dla mnie. A jeszcze nie spotkałem się z taka sytuacja żeby wszystko było zbrojone 😅
 

BA40B159-BBCB-4DD6-A9AD-BB984B8A93BD.jpeg

Napisano

Tez nie znam 😂 to jest blok 4 piętrowy raczej coś 80/90 lata ale nie wiem dokładnie. W grudniu wchodzę na mieszkanie i będę musiał sprawdzić fizycznie którą ścianę można w mieszkaniu ewentualnie usunąć. Moje mieszkanie jest to środkowe najbardziej białe 😅

Napisano (edytowany)

Moim zdaniem jest tak:

 

obraz.png.1b525ef9eb17cc2458205644f72bee0a.png

 

Te prostokąty z grubsza pokazują schemat ułożenia płyt stropowych (o długości ok 6 m, a te nad kuchnią i pokoikiem - krótsze)...

 

1 godzinę temu, Dawid93 napisał:

W grudniu wchodzę na mieszkanie

Jak już będziesz w mieszkaniu, przyjrzyj się sufitowi i po klawiszowaniach, uskokach, pęknięciach (niewątpliwych) powierzchni sufitu stwierdzisz jak ułożone są płyty stropowe...

porównasz też grubości ścian... Nawierć tę ścianę, o której pisze retrofood - to może być cegła, albo nawet gips w postaci płyty... i też uważam, że jest do usunięcia...

Tej pomiędzy kuchnią a "salonem" z balkonem raczej nie da się wyburzyć

 

Oczywiście - bez wizji lokalnej - głowy nie dam, ale praktyka tak mi podpowiada...

 

 

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Jeśli lata 80/90, a do tego blok 4 piętrowy, to moim zdaniem na 99% wielka płyta. Sama miałam mieszkanie na osiedlu z przełomu tych dekad i jedno co najbardziej rzucało się w oczy, to wybrzuszenia ścian tam, gdzie szła instalacja elektryczna do gniazd oraz na suficie do lamp. Czy jest też tak w Twoim mieszkaniu, Dawidzie?

Wielka płyta to cienkie ale żelbetowe ściany, czyli znojna praca przy wierceniu, bruzdowaniu czy wyburzaniu i trzeba mieć fachowy sprzęt do cięcia. Do tego najpierw trzeba zrobić papierologię w spółdzielni, czy pozwolą na wyburzenie ścianki.

 

Dopisek:
Nie wiem jakie wymiary ma kuchnia, może można by ją zamienić w pokoik do pracy, a kuchnię przenieść do aneksu dużego pokoju? Druga opcja, to w aneksie zrobienie alkowy sypialnej.
Ale generalnie, mieszkanko ładne :)

Edytowano przez moniss
dopisek (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...