Skocz do zawartości

Problem z kotłem dwufunkcyjnym


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Mam taki gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, Saunier Duval (model chyba SEMIA C24). Był już mechanik, ale wydawał sie nie wiedzieć co jest przyczyną awarii. Jeden z problemów to kapanie wody ze spodu pieca w ilości ok. 2 litrów na dobę (wówczas spada ciśnienie na zegarze do 0). Drugi problem to wyłączenie się pieca - lampka kontrolna zaświeca się nagle na czerwono i leci zimna woda. Po zresetowaniu - włącza się ciepła woda (czasem z trudem).

 

Przed wyłączeniem się pieca (ciepłej wody), temperatura wody nagle wzrasta. Funkcja ogrzewania mieszkania wydaje się nienaruszona (choć jest lato to trudno na 100% powiedzieć). Po naciśnięciu resetu piec wydaje dźwięk Gruch-Gruch-Gruch. Czy ktoś wie, co może być przyczyną?

 

 

opt-a6165fda-ede2-42b9-82ce-d69a03ce4f69.png

Edytowano przez krejzus (zobacz historię edycji)
Napisano
3 minuty temu, vlad1431 napisał:

Jak uzupełnisz ciśnienie to wtedy się włącza? Czy probujesz go odpalić bez ciśnienia?

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Po odkręceniu zaworu i podniesieniu ciśnienia też się nie włącza. Problem z kapanem i ze spadkiem ciśnienia pojawił się wcześniej, niż problem z wyłączaniem sie pieca. Obecnie w ogóle nie chce się włączać (chyba że po wielokrotnym naciśnięciu przycisku reset).

Napisano

Ciąg jest dobry? Czujnik czadu masz? Jak jest ciepły komin w lecie, często pojawiają się problemy z takimi piecami, tzn z ciągiem. Wtedy piec nie chce się odpalić, jak to jest przyczyną, do tragedii niedaleko.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka





Napisano

Może faktycznie czujnik zaniku ciągu odcina zapłon. Kiedy zauważyłeś zmianę w pracy kotła? Pytam raczej z ciekawości bo to może byc nieszczelonść przewodu odprowadzenia spalin, może coś z zaworem, a może być wiele innych rzeczy, które pewno zdiagnozuje serwisant lub właściciel identycznego kotła, któremu się to przytrafiło.

 

Co jest napisane w instrukcji kotła? W każdej instrukcji jest taki wykaz usterek i objawy a na końcu uwaga, ze dzwonimy do serwisu.

Napisano

Na początek do sprawdzenia naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i szczelność połączeń. Skoro manometr wskazuje spadek ciśnienia do zera po takim wycieku wody, to naczynie może być niesprawne - membrana jest dziurawa. Wtedy naczynie nie działa i wzrost ciśnienia podgrzewanej wody powoduje wyciek przez zawór bezpieczeństwa. 

Napisano
9 godzin temu, vlad1431 napisał:

Ciąg jest dobry? Czujnik czadu masz? Jak jest ciepły komin w lecie, często pojawiają się problemy z takimi piecami, tzn z ciągiem. Wtedy piec nie chce się odpalić, jak to jest przyczyną, do tragedii niedaleko.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka




 

To samo się dzieje, gdy na polu zimno. Problem się zaczął już na wiosnę.

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Może faktycznie czujnik zaniku ciągu odcina zapłon. Kiedy zauważyłeś zmianę w pracy kotła? Pytam raczej z ciekawości bo to może byc nieszczelonść przewodu odprowadzenia spalin, może coś z zaworem, a może być wiele innych rzeczy, które pewno zdiagnozuje serwisant lub właściciel identycznego kotła, któremu się to przytrafiło.

 

Co jest napisane w instrukcji kotła? W każdej instrukcji jest taki wykaz usterek i objawy a na końcu uwaga, ze dzwonimy do serwisu.

Problem zaczął się kilka miesięcy temu. Przyszedł mechanik, stwierdził że jakaś część za 1000 zł do wymiany, i że lepiej kupić nowy piec, bo się nie opłaca naprawiać. Przyszedł następny mechanik, zajrzał do środka i tyle. Kolejny stwierdził, że musi wziąć piec na warsztat (w trakcie badania poszukiwał jakiegoś kabelka, który wychodzi na zewnątrz do termometru ....).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...