Skocz do zawartości

grzejnik łazienkowy drabinka a rozstaw przyłączy 50 mm


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam serdecznie chciałbym się poradzić odnośnie grzejników łazienkowych tzw. drabinek ,w łazience mam przygotowane dwie rurki powrót i zasilanie obok siebie w odległości 50mm . Podoba mi się grzejnik Terma Dexter rozumiem że można by go było podłączyć za pomocą zaworu termostatycznego jak na zdjęciu, ten zawór to koszt 500 zł możecie polecić inne dobre jakościowo zawory termostatyczne jakie firmy polecacie?

Taniej pewnie byłoby przerobić rurki pex ale mamy już płytki, a drzwi obok nie pozwalają zamontować grzejnika z podejściem na środku.

 

2.jpg

 

22.png

Edytowano przez Arris5
nowe zdjęcie (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowany)

A co powiecie o takim zestawie, będzie działać prawidłowo? Szukałem polskich producentów.

 

Gorgiel Recta Are 70/45

zawór Vario term UGS0314

 

Ciekawe czy producent daje wszystkie korki do zaślepienia grzejnika.

 

Screenshot_20220519-130654-642.png

Screenshot_20220519-130435~2.png

Edytowano przez Arris5 (zobacz historię edycji)
Napisano

To tzw. zawory z rurką zanurzeniową. Ich wybór jest obecnie duży. Przy zakupie trzeba uważać na to czy zawór jest kątowy (przyłącza ze ściany), czy prosty (przyłącza od dołu), czy rozstaw się zgadza (typowo 50 mm), oraz czy zawór jest lewy, czy prawy (ustawienie zasilania i powrotu) oraz z której strony jest głowica termostatyczna.

W przypadku typowego grzejnika drabinkowego nie powinno być problemów z podłączeniem i działaniem. U góry, na jednym z króćców, trzeba założyć odpowietrznik.

Pozostały dolny króciec grzejnika można zaślepić korkiem. Chociaż polecam  umieszczenie tam grzałki elektrycznej. Sposoby podłączenia opisano tu:

https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/6061-wodny-grzejnik-z-grzalka-elektryczna

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...