Skocz do zawartości

Ocieplenie


Djkris18

Recommended Posts

Teraz ceny spadły, jest o 20zł drożej na kubiku od ceny z tamtego roku. 15cm grafitu albo 20cm białego. Przyjęło się że grubsza warstwa nic nie daje. Czy opłaca się płacić więcej za grafit? Nie, jeżeli komuś nie przeszkadza to że elewacja będzie o 5cm grubsza.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza
Dnia 23.07.2021 o 23:19, Djkris18 napisał:

Witam.. Pytanie , jaki styropian wybrać do ocieplenia budynku z suporex 24 , szary? Biały? Ile cm. Czy faktycznie opłaca się płacić sporo więcej za grafitowy ?

Grubość ocieplenia zależy od tego, jaki chcesz uzyskać współczynnik U przegrody. Myślę, że 15 cm styropianu grafitowego to minimum. Styropiany fasadowe - do tzw. ocieplenia metodą lekką mokrą (ETICS, dawniej BSO) w najcieplejszej wersji mają współczynnik lambda ) 0.031 W/mK. Inne od 0.33 do nawet 0.42. Im niższe lambda w karcie produktu tym lepszy efekt termoizolacyjny przy tej samej grubości warstwy ocieplenia. Ceny styropianu faktycznie poszły w górę i skoro już inwestujesz w ocieplenie, wykonaj to na jak najlepszym materiale i postaraj się o dofinansowanie. Odzyskasz część pieniędzy a efektem będziesz się cieszył latami w postaci np. niższych rachunków za ogrzewanie.

 

Link do komentarza

Styropian grafitowy typu  fasada będzie miał parametry użytkowe znacznie lepsze niż tradycyjne białe styropiany, a porównując ceny zakupu pod względem właściwości użytkowych (lepsza izolacyjność grafitowych płyt) w wielu przypadkach będzie materiałem o tej samej wartości lub nawet tańszym. Nie można porównywać materiałów tylko po jednostce zakupowej np. cena za 1 m3, ale przede wszystkim trzeba porównać opór cieplny przy danej grubości. Dodatkowo cieńsza warstwa izolacji styropianu grafitowego w porównaniu ze zwykłym  to szereg korzyści  np. mniejsza ilość materiału liczonego w m3, krótsze łączniki (tańsze) o ile zachodzi potrzeba ich stosowania, mniejsze koszty obróbek blacharskich, parapetów, itp. W porównaniu: styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda 0,031 W/mK i grubości 15 cm będzie chronił budynek tak samo jak zwykły styropian o współczynniku lambda =0,044W/mK ale przy grubości 21 cm. Dla przykładu na dom o powierzchni ścian do docieplenia 200 m2 będziemy potrzebować 30 m3 styropianu TERMONIUM PLUS o grubości 15 cm, a w przypadku zastosowania  zwykłego styropianu, którego ilość wyniesie aż 42 m3 dla grubości 21 cm.

W nowoprojektowanych budynkach najczęściej przyjmuje się rozwiązanie bloczków konstrukcyjnych o grubości 24 cm i ocieplenie w postaci styropianu grafitowego o grubości 20 cm.  

Link do komentarza

Znowu powtórzę "Grubość ocieplenia zależy od tego, jaki chcesz uzyskać współczynnik U przegrody." Grafitowy styropian fasadowy o jak najniższym parametrze lambda  - czyli obecnie na rynku 0,031 W/mK. I znowu dodam - 15 cm będzie OK. Może zerknąć na wyliczenia U przegrody na stronie producenta betonu komórkowego.

Tu masz tabelkę, w której lambda styropianu kończy się na 0,033 i warstwa nośna to bloczek forte 24 cm o lambda 0,105 W/mK. Przy izolacji gr 15 cm na dole tabelki, U dla tak izolowanej ściany wynosi 0,145 W/m2k czyli wkraczamy już w zagadnienie domów pasywnych o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię.

wspolczynnik_przenikania_ciepla_ytong_fo

Link do komentarza
  • 11 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niestety nie ma co się spodziewać spektakularnych efektów. Tu kilka osób dzieli się radami w podobnym temacie:  
    • Po drugiej ścianie nie ma nic z tych rzeczy, stoi po prostu szafka i nie ma tam żadnych rur ani nic Jest to mieszkanie świeżo po remoncie w stanie deweloperskim i nie było na niej żadnych usterek. I tak ślady herbaty były pojedynczymi plamami-a tutaj mam wrażenie, że albo może za mocno przycisnęłam, albo może farba była za gęsta-cięzko powiedzieć, ale spróbuj odmalować na nowo docelową farbą tak jak Pan sugeruje.
    • A czy coś wiadomo czemu ten fragment ściany ma inną strukturę? Bo już samo to jest zastanawiające. Ponadto co jest po drugiej stronie tej ściany? Czasem takie dziwne rzeczy wychodzą, gdy po drugiej stronie jest np. prysznic i ściana ulega nadmiernemu zawilgoceniu. Zakładam, że nie jest to po prostu miejsce, w którym rozlała się ta herbata? jeżeli nie ma jakichś szczególnych przyczyn tego stanu rzeczy i powodów do niepokoju to powinno wystarczyć pokrycie ściany farbą separacyjną (na plamy), potem pomalowanie jej docelową farbą.
    • witam ponownie,   po przeczytaniu paru artykułów oraz obejrzeniu filmów na YT, zdecydowałem się, że zrobię instalacje wodnej na rozdzielaczach 2x rozdzielcze do zimnej wody(7 punktów) do ciepłej 3 punkty i tutaj następujące opcję: - rozdzielacz - 3 punkty na podwójnych kolankach(cyrkulacja)  - rozdzielacz na 2 punkty a przez prysznic podwójne kolanko cyrkulacyjne(prysznic jest pierwszym punktem)   Ale bardziej zastanawia mnie fakt przekrojów/przepływów...od pionu mam wyjście na 1/2 do pierwszego zaworu i tak też poprowadziłem instalację dalej. I nie wiem czy gdzieś dalej w instalacji ma sens używania przekrojów np.: 3/4 lub pex 20, skoro tutaj mamy wąskie gardło. Mam 2 typy rozdzielaczy np.: 3/4 belka i zawory 3/4 drugi belka 3/4 i zawory 1/2. Zastanawiałem się żeby użyć dwa łączone lewy 3/4x1/2 na np.: miskę wc a prawy 3/4x3/4 na np.: prysznic, wannę lub zlewozmywak. Jeszcze inna rzecz mnie nurtuje, będę miał zasobnik pojemnościowy i tutaj zastanawiam się czy może na ciepłą wodę i cyrkulację dać np.: pex 20mm, czy to ma sens skoro wcześniej mamy pex 16 lub gwint 1/2, bo jeżeli dobrze rozumiem to zimna wodą wypycha ciepłą wodę z boilera. Zastanawiam się czy może dać też baterie termostatyczne, ale to jest nowy wątek, choć temp wody będę miał raczej stałą 45/40stopni to po przeczytaniu wstępu, gdzie piszą, że mogą usprawnić utrzymanie temp. w przypadku skoków ciśnienia/przepływu więc tam z tyłu głowy trochę też o tym myślę. Ale tak jak pisałem to jest nowy wątek. Z drugiej strony też tak patrzę, że wszystkie gwinty do baterii wannowej, prysznica są na g1/2. Na pewno lepiej byłoby jakbym instalację do rozdzielacza/czy miał poprowadzoną na np.: 3/4, w tedy chyba puszczenie wszystko na pex 16mm nie stanowiłoby problemu.   Jeszcze mam pytanie w jakiej kolejności podpinać punkty pod rozdzielacz zimnej wody? Wstępnie założyłem, że bliżej od źródła będą elementy z dużym/wrażliwym poborem i tak np.: zasobnik, prysznic, zlewozmywak, wanna(tutaj mogę poczekać odkręcam i czekam), z "drugiej strony" będzie miska wc(tym bardziej mogę czekać), zmywarka itd. Proszę o opinię wszystkich, a na pewno: @Redakcja@animus
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...