Skocz do zawartości

Mój parter


usiek

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Tworzę nowy temat bo przymierzam już się do parteru.

Na początek muszę zrobić tu sufit podwieszany. Kuchnia, salon+jadalnia, komunikacja+garderoba.

Tu gdzie jest "Garderoba" to nie ma tej ściany oddzielającej jej od schodów. Są takie schody "otwarte"

 

Płyty chyba standardowe 2.6x1.2m? Układać je poziomo względem rysunku niżej czy pionowo?

Jak porozmierzać profile bo z tym już na poddaszu miałem problem żeby się ładnie zwymiarowało z płytami :)

Na wieszakach ES to robić, ruszt krzyżowy?

Strop jest lany, wysokość jak dobrze pamiętam 2.6m

 

Muszę kupić płyty i profile jak będę miał to powyliczane i po zejściu z poddasze muszę się zabierać w pierwszej kolejności za ten sufit.

 

 

79fc3c705274ba0f.jpg

 

Ma ktoś talenty dekoratorskie, aranżacyjne?

Bo wymyśliłem sobie w strefie salonu "gdzieś, jakoś" taki bajer:

montaz-paneli-kamien-dekoracyjny-sufity-

 

c1906cc5eafd87017de0179d5337f082.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Kurde brak mi wizji/koncepcji... żeby takie cuda na suficie robić to najpierw muszę go w całości zapłytować na równo?

 

Płyty bym układał chyba tak. To rysunek roboczy bo mi się wszystko rozjechało, zrobię może nowy kiedy indziej :)

Były by mniej więcej 4 rzędy po 6 płyt.

Jakim systemem to montować? 

 

205cdedbe771b32d.jpg

 

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
3 minuty temu, joks napisał:

Płyty muszą się mijać conajmniej o 1/3 długości .

Masz na myśli pierwszy górny rząd z drugim pod nim?

 

O to chciałem pytać później... ;P

 

 

edit: ja tam w sumie przymierzałem ile płyt muszę zamówić.

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
Przed chwilą, usiek napisał:

górny rząd z drugim pod nim?

Jakto górny i dolny , nie rozumiem .

Aaaaa ...na obrazku ....nie - mają się mijać na dłuższych bokach .

Napisano

Tylko żeby zrobić taką "wklęsłą" wyspę w miejscu tego czerwonego prostokąta, a wokół niego zostawić niżej taki "tunel" na halogeny to musiałbym na całej powierzchni parteru obniżyć ten sufit o jakieś 20cm. A nie chciał bym tego robić bo tam przy schodach gdzie ten niebieski ślaczek to tej ściany nie ma.. są takie jakby "otwarte" schody. Przy obniżeniu sufitu o 10cm już tam będę musiał regips skośnie dać co by schodzący po schodach nie walił głową w kant sufitu :)

 

908ef07885b2421b.jpg

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, joks napisał:

A co jest w miejscu na suficie gdzie ma być ta wklęsłość ?W tym czerwonym .

Jakieś oświetlenie?

Tak. Coś a'la jak na tych fotkach w pierwszym poście...

 

00ae19566092a7f5.jpg

 

6f635713d237725a.jpg

 

a8ba354c55669faf.jpg

 

Kiedy zagadałem gościa z yt co wizualizacje robi w tym programie co ja sobie płyty układam.... jakoś 120pln/M2 ;)

Ja tu na parterze mam z 60m

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
16 minut temu, joks napisał:

Wytynkuj na gładko , wyszpachluj to co w tym czerwonym a sufit opuść tylko to co ma być opuszczone

Hmmm... a tak to nie pomyślałem. Tzn myślałem ale o jakiś napinanych sufitach :)

 

To teraz będę rozkminiał.... no i jak ja to zatynkuje sam na gładko :)

Napisano (edytowany)
7 minut temu, joks napisał:

Masz goły strop?

No goły. Gdzieniegdzie kamienie wystaja, które się między deski dostały..

34b4322d5ba0829c.jpg

 

Dostałem od.kogos wycenę wizualizacji samego sufitu z oświetleniem... 400zl.

Za 100 brał bym od razu :)

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
5 minut temu, usiek napisał:

jakieś 5x5 metrow.

Całe nic ,

 

6 minut temu, usiek napisał:

A płyt GK się do sufitu przykleić nie da?

Pewnie się da , ale czy to będzie lepiej? ja nigdy nie kleiłem na sufit.

Napisano
8 minut temu, usiek napisał:

Tylko tak tu teraz siedzę i patrzę w ten sufit.... czy ja nie przekombinuję. Czy taki goły plac 5x5 nie będzie ch....owo wyglądał, czy ciemno nie bedzie...

Ale bo ty najpierw musisz wiedzieć, co chcesz mieć na tym suficie, gdzie jakieś oświetlenie. No bo przewody jakieś poprowadzić trzeba.

5x5 to nie jest wielka powierzchnia (ale i nie mała)) - równie dobrze może wyglądać gładki jak i z jakimiś dodatkowymi wypuszczeniami w dół. Musisz założyć czy na kąt prosty ze ścianami czy na fasetkę półokrągło, czy listwę.

 

 

Napisano
5 minut temu, zenek napisał:

Ale bo ty najpierw musisz wiedzieć, co chcesz mieć na tym suficie, gdzie jakieś oświetlenie.

No właśnie chodzi o to, że nie wiem :)

Dlatego na początku pytałem czy ma ktoś talenty aranżacyjno/dekoratorskie...

 

A to podświetlenie gdzieś w necie zobaczyłem i pozapisywalem bo mi się spodobało. I muszę to mieć :P

 

A żona mi cały czas o projektancie pieprzy... nie dam 6000 ani nawet 1000 za jakieś wizualizacje.

 

Napisano
51 minut temu, usiek napisał:

A płyt GK się do sufitu przykleić nie da?

Ja nie kleiłem bo moja domena to ślusarka ale firma z którą współpracowałem kleiła do sufitu. Chłopaki zrobili z desek podpórki na czas wiązania.

Jeśli już chcesz mieć płyty na suficie to ja przyczepiłbym do sufitu listwy drewniane albo profile do zabudowy i do tego przykręcił płyty. U córki 5 lat temu tak zrobiłem i jest ok.

Napisano
Przed chwilą, usiek napisał:

A żona mi cały czas o projektancie pieprzy.

Niech żona poszpera w internetech jakąś fajną lampę a'la żyrandol czy plafon na środek tego sufitu .

Napisano
1 minutę temu, Buster napisał:

Jeśli już chcesz mieć płyty na suficie to ja przyczepiłbym do sufitu listwy drewniane albo profile do zabudowy i do tego przykręcił płyty.

Tak ma być tylko teraz kombinuje jak tu zrobić żeby jak najmniej sufit obniżyć. Można by to było przy samym suficie CD60 dać... z 5 cm by to zabrało.

1 minutę temu, joks napisał:

Niech żona poszpera w internetech jakąś fajną lampę a'la żyrandol czy plafon na środek tego sufitu .

Czytasz mi w myślach.... Bo jak się zastanawiałem czy nie będzie zbyt pusto to o żyrandolu pomyślałem. Ale ona jak wybierze to 2000 :)

Napisano (edytowany)
27 minut temu, usiek napisał:

o żyrandolu pomyślałem

zależy, jaką masz wysokość. Ja lubie żyrandole, ale teraz  jest modne bardziej płaskie oświetlenie, wiecej punktow, w tym takie w obniżonych frag . sufitu, schowane w tych obniżeniach, plafonach.

Ważne, co tam w ogole ma być w tym pomieszczeniu, do czego ma służyć, jakie mniej więcej meble, sprzęt. Co wam bedzie potrzebne.

Byc moze będziez mial tam rożne powierzchnie - o różnej funkcji - no i wtedy można do tego dostosować podział sufitu, światło....

Moim zdaniem skup sie teraz na oglądaniu (oczywiście z żoną) różnych aranzów - byle podobnych pod względem wielkości do twoich 5x5 - bo zmniejszanie aranżacji z dużej powierzchni na mniejszą na siłę nie zawsze dobrze wychodzi

 

Jeszcze jedno - tam wyżej na projekcie widzę, że masz większy chyba ten strop - 6.5x5.5.?

czy tak - bo to rzeczywiście jednak dużo więcej niż 5x5?

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Ja nie mam czasu już na oglądanie. Muszę coś szybko działać. Bo zanim płytki na podłogę to musiałbym sufit mieć gotowy.

No jest 6.5m ale chodziło mi o powierzchnię to tynkowania co z joksem pisaliśmy... odliczyłem brzegi gdzie tynku by nie musiało być.

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
5 minut temu, usiek napisał:

No jest 6.5m ale chodziło mi o powierzchnię to tynkowania co z joksem pisaliśmy... odliczyłem brzegi gdzie tynku by nie musiało być.

nie doczytałem - sorry.

No to ak sie spieszysz - to joks ma rację - zrób sufit ma gładko - potem będziesz kombinował dalej.

Może listwy do tynkowania jak byś dokladnie wypoziomował i zamocował - by ci pomogły w tym tynkowaniu.

Napisano
3 minuty temu, zenek napisał:

Może listwy do tynkowania jak byś dokladnie wypoziomował i zamocował - by ci pomogły w tym tynkowaniu.

Nie zdążyłem joksa o listwy zapytać czy by się nadały boście mnie postami zasypali.

Sufit pewnie jest w lekki banan i nie wiem czy pójdzie je jakoś wypoziomować. Raz tylko taką listwę w ręce  miałem... ;)

Napisano
1 minutę temu, usiek napisał:

Sufit pewnie jest w lekki banan i nie wiem czy pójdzie je jakoś wypoziomować. Raz tylko taką listwę w ręce  miałem... ;)

Przyłożysz laser i linki i jakoś pójdzie. Tylko roboty w ch..

ale lepsze to, niż równać po innych nierowne - tak ja teraz to robię u siebie :)

joks ma doświadczenie w wykończeniowce - będzie miał recepty, sam poczytam chętnie...i popunktuję ....

Napisano
16 godzin temu, usiek napisał:

Nie zdążyłem joksa o listwy zapytać czy by się nadały boście mnie postami zasypali.

Zależy ile masz ugięcia tego stropu.

Jakie wymiary ma mieć ta ,,dziura '' w suficie?

Napisano
14 minut temu, joks napisał:

Jakie wymiary ma mieć ta ,,dziura '' w suficie?

Ch.. wie.... jakieś 5x5m :)

 

Tak się jeszcze zastanawiam czy da radę z płyt do zrobić.

 

A jak/czym się przykręcą np profil CD30 do płyty GK (nie płytę do profila tylko na odwrót)?

Napisano (edytowany)
10 minut temu, usiek napisał:

A jak/czym się przykręcą np profil CD30 do płyty GK (nie płytę do profila tylko na odwrót)?

Jeżeli pod płytą jest profil UD60 to czarnymi wkrętami , dwie -trzy sztuki na profil , najlepiej trzymają te do drewna  , Na etapie robienia musisz przewidzieć gdzie będzie montowany profil UD i pod spód dać CD60 jeżeli płyta była klejona to kołki wszelkiej maśći tak aby sięgnęły podłoża tej przyklejonej płyty.

I nie kołki SMy tylko np z Rawpluga takie niebieskie , droższe są ale trzymają jak żaden .

Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Dzisiaj takie coś oglądałem.... sufity przęsłowe. Może to u mnie by się spisało. Gość mówi o max rozpiętości chyba 6.2m, w zeszytach Knaufa pisze 5m, a u mnie jest 6.5m... ale myślę, że to nie problem.

 

 

 

Tylko nie wiem jak to by z łączeniem profili było. Jak dosztukuje 2.5m to chyba na sztywności straci i cały sens tego przęsła pójdzie w p.zdu

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano

Co do sufitów podwieszanych, to na budowlance może się nie znam, ale co do oświetlenia, to u mnie sprawdziły się w tym wypadku taśmy led. Udało mi się znaleźć takie, że działają na pilota :)

Napisano (edytowany)

Muszę przygotować otwór pod drzwi. Muszę to zrobić we własnym zakresie bo z Marianem (podwykonawca - monter) trzeba by gadać czy to zrobi i za ile. Ale ogólnie to on nie ma czasu.... :)

Teraz jest wysokość 223cm (jeszcze to sprawdzę) a ma być 210cm zdaje się. Jak i czym to zmniejszyć?

Widok z zewnątrz:

ac421d21f7e38929.jpg

 

Widok od wewnątrz. Tam tynkarze do góry dali już narożnik:

e8626f6c15b8d8d6.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano

Maskownica w formie naświetla lub zabudowa nad futryną z płyt g-k na stelażu. Możesz też w futryny stalowe wspawać poprzeczny profil stalowy i nadmiar uzupełnić wspomnianym naświetlem, płytą g-k lub nawet estetycznie przygotowaną deską drewnianą. Jeśli futryna będzie drewniana możesz zrobić dokładnie tak samo, tyle, że działasz z drewnem i nic nie musisz spawać.

Napisano
18 minut temu, usiek napisał:

A nie da rady jakoś prościej? Nie wiem.. podmurować, albo jakiegoś XPSa dać?

Suporex 12stkę  przyklej na dobry klej do glazury i dodatkowo przydybluj kołkami SM.

Napisano
3 minuty temu, joks napisał:

Suporex 12stkę  przyklej na dobry klej do glazury i dodatkowo przydybluj kołkami SM.

Ooo... to mi się bardziej podoba bo chyba dam rade wykonać :)

Napisano

Można dać XPS ale pod spód kawałek płyty OSB (jako nadproże podwieszonej do stropu na kolkach) .

Sam XPS przyklejony może być zbyt ciężki z tynkiem - OSB na kolkach powinno być silne. Kolkow dalbym 6 albo 8 i docisnął ten XPS.

Napisano
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Oby tylko potem za bardzo nie trzaskać drzwiami :) Pomysł super. Nie wpadłem na to.

U mnie wisi 12 lat i nic się nie dzieje .

Napisano
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

Suporex 12stkę  przyklej na dobry klej do glazury i dodatkowo przydybluj kołkami SM.

Czyli to przykleić?

https://allegro.pl/oferta/solbet-gazobeton-suporex-24x24x59-zyrardow-hds-9340001419?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

 

Jakimi kołkami to przydyblować? Dopiero jak wyschnie klej?

I jeszcze mi podpowiedź jak te bloczki kleić żeby mi na łeb nie leciały :)

 

Dzisiaj gadałem z tym od drzwi tylko nie wiem czy mówiliśmy o tym samym... bo ja o drzwiach zewnętrznych a ten mi wymiaru wewnętrznych podaje... :)

Mówił, że ludzie albo takie bloczki albo kleją płyty GK i później to obrabiają.

 

 

 

Wewnętrzne też muszę obniżyć otwór... z 213cm na 208cm. Jakieś pomysły? Bo to muszę zrobić zanim zacznę malować ściany, a gipsowanie już blisko końca...

 

c1b4b7cac4953749.jpg

Napisano
7 godzin temu, usiek napisał:

Czyli to przykleić?

W linku masz 24kę , a nie 12stkę , ale firma się zgadza , może być Solbet . Kołki szybki montaż - takiej długości aby złapały min z 8cm nadproża .Dla pewności podeprzeć na dwa dni jakąś dechą na okres wiązania kleju .

 

7 godzin temu, usiek napisał:

z 213cm na 208cm

czyli 4cm...Można naciąć plastrów 3cm z Solbetu i też przykleić . Przy tej grubości kołki raczej niepotrzebne .

Napisano
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:

przyklej na dobry klej do glazury

Na ten H40? Pół worka tylko zostało i nie wiem czy to styknie... a jeszcze kolejne parapety mam do montażu.

Napisano

Z tymi harmonijkowymi drzwiami to chyba żartujesz... Takie drzwi to wielkie nieporozumienie...

Niektóre firmy oferują drzwi składane na dwie - niekoniecznie równe - części.

Można w prosty sposób takie drzwi samemu zrobić z płyt meblowych...

Napisano
4 minuty temu, podczytywacz napisał:

Z tymi harmonijkowymi drzwiami to chyba żartujesz... Takie drzwi to wielkie nieporozumienie...

No właśnie wczoraj czytałem, że te drzwi to jest porażka. Ale nie mam pomysłu na nic innego.... goły otwór otynkowany bym najchętniej tam zostawił :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...