Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
przemek89k

Garaż wolnostojący - wykończenie płyt OSB (elewacja)

Recommended Posts

Cześć,

wykonałem konstrukcję garażu wolnostojącego z płyt OSB.
Chciałbym wykończyć ściany zewnętrzne, aby nadać konstrukcji ładnego wyglądu i ochronić płyty OSB przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - pomimo, że są wodoodporne...
Planowałem do płyty OSB przymocować styropian, na to siatkę i klej - a całość pomalować farbą, mam jednak kilka pytań - wiem, że podobnych tematów było sporo, ale mam wątpliwości:

1. Czy wystarczy zastosować mocowanie mechaniczne w postaci kołków do styropianu na płytę OSB, czy trzeba również używać jakiegoś kleju?
2. Czy pomiędzy płytę OSB, a styropian powinienem coś zastosować dodatkowo np. jakąś folię etc..?

Czytałem różne opinie, żeby używać styropian frezowany itp.. bo gdyby dostała się woda, to płyta może zgnić. Przecież płyta OSB (technologia 3) jest wodoodporna, więc nawet gdyby jakimś cudem przedostała się tam woda, to raczej nic nie powinno stać się z płytą...
Nie bardzo również widzę potrzebę stosowania styropianu frezowanego ponieważ wydaje mi się, że woda nie ma prawa dostać się pomiędzy styropian a OSB - no bo w jaki sposób, skoro w styropian będzie wtopiona siatka z klejem? Całość będzie tworzyła zwartą powłokę...

3. Jakaś dobra rada, w jaki sposób uniknąć efektu widocznego łączenia płyt na elewacji?

4. Zastanawiałem się jeszcze, czy zamiast styropianu nie zastosować po prostu paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie? Czy taki panel/boazeria PCV narażona na działanie promieni słonecznych nie będzie się z czasem przebarwiała etc..? Nie zależy mi na ociepleniu garażu tylko estetyce i ewentualnej ochronie drewna.

pozdrawiam,
Przemek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pomalować impregnatem asfaltowym do drewna, nabić pionowo listwy drewniane i na to panele PCV, założyć rynny odprowadzać deszczówkę.

9 godzin temu, przemek89k napisał:

 Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zastosować  paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie? 

Panele ścienne PCV.

elewacje-siding-vinylowy-vox-nature-zlot

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
21 godzin temu, przemek89k napisał:

Cześć,

wykonałem konstrukcję garażu wolnostojącego z płyt OSB.
Chciałbym wykończyć ściany zewnętrzne, aby nadać konstrukcji ładnego wyglądu i ochronić płyty OSB przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - pomimo, że są wodoodporne...
Planowałem do płyty OSB przymocować styropian, na to siatkę i klej - a całość pomalować farbą, mam jednak kilka pytań - wiem, że podobnych tematów było sporo, ale mam wątpliwości:

1. Czy wystarczy zastosować mocowanie mechaniczne w postaci kołków do styropianu na płytę OSB, czy trzeba również używać jakiegoś kleju?
2. Czy pomiędzy płytę OSB, a styropian powinienem coś zastosować dodatkowo np. jakąś folię etc..?

Czytałem różne opinie, żeby używać styropian frezowany itp.. bo gdyby dostała się woda, to płyta może zgnić. Przecież płyta OSB (technologia 3) jest wodoodporna, więc nawet gdyby jakimś cudem przedostała się tam woda, to raczej nic nie powinno stać się z płytą...
Nie bardzo również widzę potrzebę stosowania styropianu frezowanego ponieważ wydaje mi się, że woda nie ma prawa dostać się pomiędzy styropian a OSB - no bo w jaki sposób, skoro w styropian będzie wtopiona siatka z klejem? Całość będzie tworzyła zwartą powłokę...

3. Jakaś dobra rada, w jaki sposób uniknąć efektu widocznego łączenia płyt na elewacji?

4. Zastanawiałem się jeszcze, czy zamiast styropianu nie zastosować po prostu paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie? Czy taki panel/boazeria PCV narażona na działanie promieni słonecznych nie będzie się z czasem przebarwiała etc..? Nie zależy mi na ociepleniu garażu tylko estetyce i ewentualnej ochronie drewna.

pozdrawiam,
Przemek

W nawiązaniu do pogrubionego fragmentu. Nie ma sensu chyba ocieplać garażu, a jeśli już to obłożyć okładziną wodoodporną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Styropian służy do ocieplenia ścian i w przypadku garaży jego ułożenie nie ma sensu. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie okładzina np. jak powyżej.

PS. Płyta OSB nie jest wodoodporna - ma jedynie podwyższoną  odporność na zawilgocenie - jak namoknie to spuchnie i traci wytrzymałość.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

PS. Płyta OSB nie jest wodoodporna - ma jedynie podwyższoną  odporność na zawilgocenie - jak namoknie to spuchnie i traci wytrzymałość.

 

Z tego co mi wiadomo to OSB wykonane w technologii 3 jest odporne na wilgoć. Zresztą w wielu sklepach jest podana taka informacja - chociażby tutaj: https://www.marketpsb.pl/katalog/produkt/plyta-osb-3

Garaż został zbudowany rok temu z tych płyt OSB - padał deszcz, śnieg i nic się do tej pory z nimi nie dzieje. Wydaje mi się, że przekonanie o słabej odporności na wodę wynika z tego, że ktoś kupi tanią płytę w technologii 1, lub 2 i potem mu pęcznieje i rozpowiada że OSB nie jest odporne na wodę.

 

10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

W nawiązaniu do pogrubionego fragmentu. Nie ma sensu chyba ocieplać garażu, a jeśli już to obłożyć okładziną wodoodporną.

Czy są jakieś inne okładziny zamiast wspomnianych, które można by zastosować? Kojarzę tylko panele PCV sidingowe, lub takie na podbitkę..

Czy panele PCV stosowane jako podbitki dachowe odporne są na działanie promieni UV? Są znacznie tańsze niż panele sidingowe i myślałem o czymś takim.

10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Styropian służy do ocieplenia ścian i w przypadku garaży jego ułożenie nie ma sensu.

Bardziej chodziło mi tutaj o usztywnienie całej konstrukcji, na to siatka i klej i pomalować farbą. Mam około 50m2 ścian - jak sobie to skalkulowałem to wychodzi mniej więcej tak:

 

- panele PCV na podbitkę około 10zł/m2 = 500 zł

- panele sidingowe około 30zł/m2 = 1500 zł

- styropian 500 zł + klej 250 zł + kołki/listwa startowa 200 zł + inne (farba, siatka  etc) 200 zł = 1150 zł

 

A więc wykorzystanie styropianu i kleju w zasadzie wychodzi nawet taniej niż panele sidingowe - a dodatkowo jest jako takie docieplenie, tylko pytanie o efekt wizualny i trwałość. A może coś całkiem innego...?

W sumie sam już nie wiem na co się zdecydować - z panelami byłoby chyba mniej roboty.

Edytowano przez przemek89k (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, przemek89k napisał:

A więc wykorzystanie styropianu i kleju w zasadzie wychodzi nawet taniej niż panele sidingowe - a dodatkowo jest jako takie docieplenie, tylko pytanie o efekt wizualny i trwałość. A może coś całkiem innego...?

W sumie sam już nie wiem na co się zdecydować - z panelami byłoby chyba mniej roboty.

Powiem Ci że dużo garaży i budynków gospodarczych widziałem z płyt osb które były obłożone styropianem. Po zakończeniu prac gdybym ich wcześniej nie widział powieszałbym że to budynki murowane.

Nie wiem czym kierowali się inwestorzy, czy kosztami czy wygodami, ale sporo jest takich garaży wybudowanych w takiej technologii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jednak nadal nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego - czy panele PCV, czy może styropian i klej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, przemek89k napisał:

Jednak nadal nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego - czy panele PCV, czy może styropian i klej?

Każde jest dobre. Rób jak Tobie pasuje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam już dość ale odpisze , nie dodawaj sobie że cie obrażam, podważam twoja wiedzę?? no można tak to nazwać o ile można mówić że masz wiedzę. Nie chce mi się już prostować i pokazywać jak kłamiesz i mijasz się z prawdą bo to nic nie da. Najpierw piszesz bzdury a potem gdy ja podaje jakieś źródło lub gdy sprawdzisz swoją wiedzę z internetem piszesz że tak samo pisałaś   Przykład? Z ostatniej chwili twoje wywody ukazujące brak podstawowej wiedzy a podobno przez 3 lata uzgodniłaś ok. 300 projektów WZ pod względem klasy ziemi, a ja robię to od 30 lat i jestem inspektorem I klasy budowlanej a w wolnych chwilach jestem konsultantem wojewódzkim od architektury miejskiej     Skrótowo to Ty tylko tu mówisz, odrolnienie a wyłączenie z produkcji rolnej to są dwie różne rzeczy.    
    • tak czytam to i czytam (#171) i nic nie rozumiem
    • Jak masz sufit zakończony pod jętkami, to go możesz przenieść nad jętki - albo na krokwie (a jetki zostawić w powietrzu. Bedzie przestrzenniej i więcej powietrza.
    • Ja na Twoje pytania odpowiadam, Ty na moje nie. Jedynie potrafisz ciagle mnie obrażać i podważać moja wiedzę. Nie mam z tym problemu. Odpowiadam ci grzecznościowo żebyś też coś zrozumiał. To co wysłałeś to to samo co ci napisałam ale ja starałam się opisać to krótko i bardziej ogólnie. Drugi artykuł  jest dokładnie o tym o czym ci napisałam. Pierwszego nie mam czasu narazie przeczytać. Odrolnienie - zgoda ministra - dotyczy procedury odralniania działki która była rolna i którą gmina chce przeznaczyć w planie pod zabudowę mieszkaniową. Chodzi przeważnie o cały duży teren. Jeśli nie ma planu przy decyzji o warunkach zabudowy właśnie dlatego projekt uzgadniany jest w starostwie. Starostwo albo odmawia uzgodnienia uzasadniając ze ma to zrobic minister (jesli nie są spełnione przesłanki do uzgidnienia) albo korzysta z tych kilku opisanych wyjątków ( co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej, ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną ...) i wtedy wydaje uzgodnienie. Dlatego jeśli ktoś ma grunt klasy III, II czy I i dostanie decyzje o warunkach zabudowy wtedy najgorszy etap ma za sobą. Później czeka go wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej przed składaniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.   I tak masz rację skończmy ta dyskusję. Ja napisałam autorowi co powinien zrobić. Co zrobiłabym ja. Jeśli uważasz że procedura jest inna to masz do tego prawo, ale jeśli nie wiesz czegoś na 100% nie wprowadzaj ludzi w błąd. Oczekujesz ode mnie odpowiedzi, ja ci odpowiadam opisując szczegółowo procedury. Ty nie odpowiadasz na moje pytania merytorycznie  tylko ciągle powtarzasz słowa o braku wiedzy a później wysyłasz artykuły mówiące dokładnie to co napisałam ja.. więc nie zrozumiałeś tego drugiego artykułu czy jak ? Jako że jestem cierpliwym człowiekiem mogę wytłumaczyć ci tego czego nie zrozumiałeś abyś mógł lepiej pomagać ludziom na forum.
    • Skoro projektant powiedział co masz zrobić - no to tak zrob. Trudno rozeznać z fotki, gdzie jakie napręzenia ma ta belka. Masz też projekt tych belek  i tam widać jak są odgięte prety  - a one są odgięte stosownie do naprężeń. Tam widać te siły. Masz wieniec i wsporniki głównie na zewnętrznych ścianach - więc nie jest to za bardzo skomplikowane - ale siły przy wspornikach są duże. Stąd te pręty w odcinkach wsporników powinny być niedzielone. Wspornik to nie tylko ta część, która wisi, ale i ta, która przenosi jej obciążenia i siły.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...