Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
filipotto

Sposób na buczący grzejnik w bloku

Recommended Posts

Dzień dobry.

Dom dopiero się buduje, ale w międzyczasie pojawił się u mnie problem w mieszkaniu. Poszukuję porady w sprawie hałasujących grzejników w bloku. Blok jest z lat 60-tych, ogrzewanie z cieplika miejskiego, mieszkanie znajduje się na 5 - ostatnim piętrze. W łazience (nowy grzejnik drabinkowy) i jednej sypialni (stary żeliwny grzejnik żeberkowy) problem nie występuje. W drugiej sypialni występuje w niewielkim stopniu (tu również jest stary grzejnik z kilkoma żebrami). Najbardziej dokuczliwy jest hałas w salonie, gdzie przed sezonem grzewczym wymieniłem stary grzejnik żeberkowy na nowy (PURMO Ramo Compact). Teraz z grzejnika tego dochodzą nieprzyjemne dźwięki - buczenie. Ale tylko gdy głowica termostatyczna jest ustawiona w przedziale 0 do ok 3,5. Gdy otworzy się ją bardziej nieprzyjemny dźwięk cichnie. Podejrzewam, że może być to efekt drgań z jakieś pompy w piwnicy, ale to tylko moje przypuszczenie. Czy opis mojej sytuacji wskazuje na jakiś konkretny powód hałasu? Czy znacie może sposób (urządzenia, kompensatory), które mogłyby wyeliminować problem?

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Filip

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Spróbuj odpowietrzyć grzejnik.

O ile odpowietrzenie nie pomoże to problem może być z powodu zamontowanych różnych grzejników w mieszkaniu który każdy ma inny opór przepływu. Wtedy należałoby zrobić kryzowanie ale to już ciut wyższa szkoła jazdy.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To efekt zbytniego zdławienia przepływu w grzejniku. Dość typowy problem. Zmiana nastawy wstępnej zaworu (otwarcie w większym stopniu) powinno pomóc, jeżeli problem nie jest bardzo nasilony. Jeżeli to nie wystarczy  trzeba będzie wymienić zawór na model o większym przepływie. A zjawisko będzie się nasilać właśnie w okresach przejściowych, kiedy temperatura zewnętrzna jest stosunkowo wysoka. Czy wymiana grzejnika była uzgodniona z zarządcą budynku?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, filipotto napisał:

Dzień dobry.

Dom dopiero się buduje, ale w międzyczasie pojawił się u mnie problem w mieszkaniu. Poszukuję porady w sprawie hałasujących grzejników w bloku. Blok jest z lat 60-tych, ogrzewanie z cieplika miejskiego, mieszkanie znajduje się na 5 - ostatnim piętrze. W łazience (nowy grzejnik drabinkowy) i jednej sypialni (stary żeliwny grzejnik żeberkowy) problem nie występuje. W drugiej sypialni występuje w niewielkim stopniu (tu również jest stary grzejnik z kilkoma żebrami). Najbardziej dokuczliwy jest hałas w salonie, gdzie przed sezonem grzewczym wymieniłem stary grzejnik żeberkowy na nowy (PURMO Ramo Compact). Teraz z grzejnika tego dochodzą nieprzyjemne dźwięki - buczenie. Ale tylko gdy głowica termostatyczna jest ustawiona w przedziale 0 do ok 3,5. Gdy otworzy się ją bardziej nieprzyjemny dźwięk cichnie. Podejrzewam, że może być to efekt drgań z jakieś pompy w piwnicy, ale to tylko moje przypuszczenie. Czy opis mojej sytuacji wskazuje na jakiś konkretny powód hałasu? Czy znacie może sposób (urządzenia, kompensatory), które mogłyby wyeliminować problem?

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Filip

Zła nastawa wstępna - patrz wypowiedź Cezarego, Jarka. Jak odkręcasz wszystkie grzejniki w tym samym obiegu, efekt nadal jest słyszalny?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, filipotto napisał:

Ale tylko gdy głowica termostatyczna jest ustawiona w przedziale 0 do ok 3,5. Gdy otworzy się ją bardziej nieprzyjemny dźwięk cichnie

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedzi. Poniżej zamieszczam dodatkowe wyjaśnienia:

- Wydaje mi się, że z tego pionu zasilany jest u mnie tylko ten grzejnik, z którym mam problem. Otwarcie wszystkich pozostałych grzejników nie wpływa w żadnym stopniu na buczenie w tym, którego sprawa dotyczy.

- Wymiany grzejnika dokonywali instalatorzy ze spółdzielni mieszkaniowej (grzejnik i głowicę termostatyczną kupowałem samodzielnie, głowicę przynieśli oni)

 

Zastanawiałem się nad zmianami nastawy zaworu. Ale nie jestem pewien, czy to coś da (ta wątpliwość bazuje tylko na moim wyobrażeniu, nie na wiedzy, której oczywiście w tym temacie nie mam). Dźwięk jest najbardziej dokuczliwy, gdy głowica jest zamknięta lub minimalnie otwarta. W takiej sytuacji zwiększony przepływ przez zawór chyba niewiele zmieni, bo i tak będzie ograniczony przez głowicę. Czy się mylę? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przy zamkniętej głowicy nie powinno być przepływu zatem i buczenia. Przyczyną może być uszkodzony zawór termostatyczny (np. luźna uszczelka) lub zanieczyszczenie pod grzybkiem.Przy zakręconej  głowicy grzejnik powinien być zimny (sprawdzić tuż za podłączeniem).  Naprawa w takim przypadku wymaga interwencji hydraulika  ze spółdzielni (zamknięcie obiegu, spuszczenie wody z instalacji). 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie,

 

Przyczyn niepożądanych odgłosów w grzejniku może być kilka lub nawet kilkanaście.

Jeśli występowanie hałasu zależy od położenia głowicy, to wówczas przewidywałbym jedną z poniższych opcji:

  • źle podłączony grzejnik - zamiana przewodu zasilającego z powrotnym,
  • zły montaż zaworu (niezgodnie z oznaczonym na korpusie zaworu kierunkiem przepływu),
  • złe wyprowadzenie przewodów podłączeniowych z szachtu czy z pionu (jako zasilający jest przewód dolny a jako powrotny górny),
  • nieprawidłowy montaż pompy (odwrócenie pompy) – ale wówczas takie objawy występowałyby na wszystkich grzejnikach w instalacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z instalatorem czy serwisantem, który na obiekcie w prosty sposób będzie mógł wyeliminować potencjalne nieprawidłowości, znaleźć faktyczną przyczynę i ją usunąć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • zacytowałem z muraora, ale oni sami nie wiedząco piszą, więc następny frag: "Przekonali się o tym Amerykanie, gdy okazało się, że aż 95% drewnianych domów, ocieplonych styropianem przyklejonym bezpośrednio do ścian, miało płyty poszycia silnie zawilgocone, a niekiedy nawet spleśniałe (szczególnie wokół okien i drzwi). Poprawny sposób docieplania domów szkieletowych styropianem polega na zastosowaniu takich rozwiązań, by między wiatroizolacją a warstwą styropianu pozostała trwała szczelina powietrzna, umożliwiająca odpływ skraplającej się pary wodnej oraz wody."   Tu też możesz poczytać  http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=6393
    • https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe-aa-vvGk-vb5x-5CiL.html   "Docieplając ściany styropianem, na który będzie nałożony tynk cienkowarstwowy, trzeba: bardzo starannie zaprojektować i wykonać obróbki wokół okien i drzwi - nie mogą pozostać nieszczelności, którymi woda mogłaby się dostawać pod warstwę styropianu; koniecznie zastosować wiatroizolację chroniącą budynek przed napływem wilgoci z zewnątrz (dla przypomnienia - wiatroizolacja to folia, która nie przepuszcza wody w postaci płynu, ale przepuszcza parę wodną w stronę od poszycia na zewnątrz). Izolacji tej nie wolno mylić z paroizolacją, która ma za zadanie powstrzymać przedostawanie się pary wodnej z wnętrza budynku do ściany; wykonać pomiędzy styropianem i poszyciem (pokrytym wiatroizolacją) szczeliny wentylacyjne, umożliwiające odparowanie wody, jaka mogłaby się ewentualnie znaleźć między tymi warstwami."   Resztę sobie znajdźcie w necie, bo tu już kilka razy to pisałem - i nie chce mi się jeszcze raz 
    • Jeżeli działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nie trzeba nic odralniać. Zapis grunt rolny widnieje zawsze jeśli działka nie jest zabudowana. Po wybudowaniu domu geodeta robiąc inwentaryzację powykonawczą naniesie budynek na mapę i zmieni oznaczenie w ewidencji albo na B zabudowę albo BR zabudowe na roli.    W zależności jaka jest klasa ziemi konieczne będzie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej. Dotyczy to klas chronionych I, II i III pochodzeniami mineralnego oraz wszystkich klas gleb pochodzenia organicznego. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...