Skocz do zawartości

Za wąski otwór na drzwi.


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam wszystkich 😉

 

Ja jak zawsze z pytaniem do Was. Czy ktoś przerabiał kiedyś temat zbyt wąskiego otworu na drzwi? 

 

Otwór na Drzwi zewnętrzne w kotłowni jest za wąski o jakieś 3,4 cm. 

Dom budowany z pustaka ceramicznego. 

 

Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować. 

 

Dziękuję za wszystkie cenne rady. 

Edytowano przez dominik12171 (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, dominik12171 napisał:

Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować. 

Ciąć i kuć

Napisano
25 minut temu, joks napisał:

Ciąć i kuć

A później będzie tam trochę dziur i wyszarpanych odłamków, proponowałbym Ci to czymś wyrównać, tak żeby powstała jednolita ściana.

Może być gips budowany albo klej gipsowy - tym najszybciej.

A ciąć najlepiej kątówką z diamentową tarczą.

Natniesz z obu stron i młotkiem stukniesz parę razy.

Tylko syfu trochę będzie przy cięciu

Napisano
2 godziny temu, dominik12171 napisał:

 Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować.  

Są dwa warianty. Cięcie ściany albo cięcie futryny i drzwi. Większość ludzi w podobnych sytuacjach wybiera cięcie ściany. :icon_biggrin:

 

PS. Jaka jest szerokość tych drzwi? Nie będą za wąskie?

Napisano
56 minut temu, retrofood napisał:

Powinno wystarczyć jak na kotłownię.

Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, dominik12171 napisał:

Jaki otwór powinien być?

Nie ma normy... Znormalizowane są szerokości otworów drzwiowych...

Otwór pod montaż drzwi z ościeżnicą zależy od rodzaju ościeżnicy i szerokość tą podaje producent w specyfikacji towaru.

Szerokość otworu uwzględnia sposób montażu ościeżnicy - musi być miejsce na blachy montażowe i piankę doszczelniającą.

 

Ale generalnie to trzeba

5 godzin temu, joks napisał:

Ciąć i kuć

 

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, dominik12171 napisał:

Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? 

Mniejszy ma być lepszy? Niby dlaczego? Nie, miałem na myśli wygodę użytkowania.

Napisano
5 godzin temu, dominik12171 napisał:

krzydło ma 85cm. Z ościeżnica równe 90. 

Otwór ma 89-90 cm.

A dałbyś fotkę tego otworu i ościeżnicy.

Jak brakuje tych 2 cm, to bym ściął delikatnie z dwoch stron po te 1.5 cm. Ościeznica się zmieści i piankę da sie wpuscić. 

Albo:

Jeśli ościeżnica jest drewniana, to jeśli jest tęga, to można po tym 1 cm scheblować. I doszlifować otwór do pionu.

 

Ale raczej bym ściął otwór. 1.5 cm to zawsze można z obu stron.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, dominik12171 napisał:

Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? 

Optymalnie jak jest po 1,5- 2cm luzu z każdej strony .

Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowany)

Jaki powinien być otwór pod drzwi wejściowe gdzie w projekcie jest rozmiar 200/100 a majster zostawił 243 cm licząc od stropu (parter) do nadproża? Dojdzie styropian + wylewka razem 17 cm, i zostanie 226 cm. Czy to nie za dużo jak na drzwi 200 cm? Czy majster doliczył może też dolne poszerzenie bądź podwalinę z XPS? Ona nie powinna przypadkiem być schowana w posadzce czy też z nią zlicowana?

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Majster doliczył miejsce na ościeżnicę i materiały montażowe...

 

 

200/100 to wymiar skrzydła drzwi - wymiar "nominalny" - projektowy... Większość skrzydeł ma 206 cm. wysokości

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...