Skocz do zawartości

Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego


usiek

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
22 minuty temu, animus napisał:

Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę, wtedy wszystko zobaczysz z 10 cm na 70 cm.

Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak CD przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy.

UD wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno. 

Jak jest z kim pogadać to aż chęci większe do roboty. Zaraz idę podziałać co by na pusto nie gadać ;)

 

Ale z tym dołem nie wiem czy mnie zrozumiałeś. Ten profil na samym dole też musi być ucięty. UD tam nasunę na niego i ewentualnie wąsem przykrece.

Ten pion i poziom w teorii mam opanowany, pokaże później co stworzę.

 

 

 

Tu wszystkie CD60 muszą być przecięte. Zostaje w całości tylko ten na samej górze.

df39c0cd7a597ccf.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, usiek napisał:

Takie coś czy się uda?

Wszystko się uda, ale tu też jest jak w życiu, czyli masz 2 wyjścia. :icon_mrgreen:

nMTq44A.jpg

Takie coś kombinujesz 

 

pSpjV6J.jpg

Może być jeszcze tak.

2 godziny temu, usiek napisał:

Tu wszystkie CD60 muszą być przecięte. Zostaje w całości tylko ten na samej górze.

Tak.

Link do komentarza
Napisano (edytowany)

Bardziej mi do wersji nr 1 ;)

 

Góra chyba zrobiona. Jutro idę z dołem walczyć.

b4c264ebb9e56397.jpg

 

Mój profil V podpatrzony u GipskartonITD:

d21f89f24a03d091.jpg

 

356924fa7a4de5b5.jpg

 

Górny i dolny wąs UD30:

af5c9328d0f8b75e.jpg

843c8c18ebd09387.jpg

 

 

 

CDki do przycięcia bo z rozwarcia 1.5cm zostało tylko 0.5cm.

Nie da się przyciąć profila moimi nożycami o 1cm. Idealnie robi to szlifierka i wycina wąsy. Ponoć się nie powinno bo może rdzewieć czy coś tam...

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
10 minut temu, usiek napisał:

CDki do przycięcia bo z rozwarcia 1.5cm zostało tylko 0.5cm.

Nie da się przyciąć profila moimi nożycami o 1cm. Idealnie robi to szlifierka i wycina wąsy. Ponoć się nie powinno bo może rdzewieć czy coś tam...

 W czasie cięcia "wąsów" nożycami możesz rozginać szerzej  profil w każdą stronę, potem naprostujesz  kombinerkami.

Szlifierką ostatecznie można coś tam chlasnąć, tylko zdała od okien, od szyb, iskry.

15 minut temu, usiek napisał:

Góra chyba zrobiona. Jutro idę z dołem walczyć.

Mój profil V podpatrzony u KartongipsITD:

Dobrze wyszło, nawet jesteś artystą, skośne profile tworzysz, mogłeś zamiast tego fikusa, od spodu do deskowania przykręcić profil na krótkie wkręty, wyszłoby to samo.

Na dole masz drewnianą belkę-murłatę, ona jest częściowo otynkowana, sprawdź, czy jakbyś odkuł zaprawę, to wejdzie profil CD na takie uchwyty.

Wieszak-plaski-ES-60-125-profil-CD-60-UD 

Łatwiej się wycina jak się ma nożyce prawe i lewe.

STANLEY-nozyce-do-ciecia-blachy-KPL-2-le

Link do komentarza
Napisano (edytowany)

A ja się niedawno zastanawiałem po co są lewe i prawe nożyce i nie kupiłem.... brat mi pożyczył proste :)

 

Pod tynkiem jest cegła 8cm i dopiero murłata. Tam już się nie dostanę. Z 2 tygodnie to styropianem obudowywałem jak okap zamykałem.

 

ps. Chyba wiem co mi chciałeś podpowiedzieć. CDka dla wzmocnienia złapać takim ESem... gdzieś to na filmie widziałem

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Przed chwilą, usiek napisał:

A ja się niedawno zastanawiałem po co są lewe i prawe nożyce i nie kupiłem.... brat mi pożyczył proste :)

 

Pod tynkiem jest cegła 8cm i dopiero murłata. Tam już się nie dostanę. Z 2 tygodnie to styropianem obudowywałem jak okap zamykałem.

Czyli trzeba ze 2 cm tynku skuć, na dole profil CD sklepać, żeby się zmieścił tam do kantu, tego załamania, UD przykręcić pionowo do krokwi na całości do jej boku i ma być dłuższy, wystawać do dołu aż wejdzie w ten klepany CD. Do tego jeszcze 2 małe kawałki do krokwi UD pod kątem prostym do okna i wsunąć w nie CD.

 

kxuvN6r.jpg

Link do komentarza

Ja to myślę tam zmieścić CD przez sklepywania. Może trochę tą cegłę od góry jakoś obniże jak się nie będzie chciał zmieścić.

A w miejsce odkutego tynku chce położyć płytę i powinno się zlicować że ścianą kolankową.

Tylko nie wiem jeszcze jak to później połączyć, płytę gipsową ze ścianą. Czy jakiś pasek siatki czy fizeliny.... Pod siatkę chyba bym musiał jeszcze więcej odkuć...

Link do komentarza
Napisano (edytowany)
8 godzin temu, animus napisał:

Zamiast podkładek z płyty zapianuj pianką rozprężną, płytę g/k do ścianki kolankowej możesz zamocować  na klej gipsowy, klej do płytek, piankę montażową niskorozprężną. 

Zamiast, których podkładek z płyty mam zapianować? Bo nie skumałem teraz...

 

W sumie ten pasek pionowy płyty, który najdzie na ściankę kolankową mogę do nie przykleić.

A we wcześniejszym pytaniu chodziło mi o linię przejścia między tynkiem a płytą g/k. Czy to trzeba jakoś zazbroić czy tylko jakąś masą pociągnąć żeby równą płaszczyznę uzyskać?

 

8 godzin temu, animus napisał:

Mam pytanie, co z izolacją cieplną?

Jak zrobię ruszt (i UD obrysowe na skosach dodam bo jeszcze ich nie ma) to będę go zdejmował i wełnę pakował (w sumie nie widzę tego wciskania CD w UD i zapinania jeszcze na wieszaki).

Miało być wełny 15cm+10cm pod krokwiami. Ale jak tak CDki zamontowałem to głową w sufit by się waliło w tym śmiesznym pomieszczeniu (garderoba).

Chciałem dać tylko między krokwiami ale znajomy mnie namówił żebym chociaż 5cm wełny dał pod krokwiami i tak chcę zrobić.

 

 

Takie śmieszne to pomieszczenie: idzie tu komin i takie kombinację muszę stelażem obrobić. Za kominem i tą ścianą jest sypialnia i tam na skosie będzie 15+10 wełny

eb6a1d2b443f9f48.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Jeżeli wełna a widzę pełne deskowanie to jest i papa, a gdzie wentylacja?

2 godziny temu, usiek napisał:

Zamiast, których podkładek z płyty mam zapianować? Bo nie skumałem teraz...

Tak, pianować.

3 godziny temu, usiek napisał:

A we wcześniejszym pytaniu chodziło mi o linię przejścia między tynkiem a płytą g/k. Czy to trzeba jakoś zazbroić czy tylko jakąś masą pociągnąć żeby równą płaszczyznę uzyskać?

Tu masz dwa wyjścia, na sztywno lub na połączenie ślizgowe, tu masz przykładową taśmę.

images?q=tbn:ANd9GcTwDSzDU1JeGgRobtUmyo0

https://allegro.pl/oferta/tasma-slizgowa-rigips-samoprzylepna-50mm-60m-7977847424

 

Ja pisał nie będę, ale te troszkę teorii podpowie Ci łysol.

 

3 godziny temu, usiek napisał:

Jak zrobię ruszt (i UD obrysowe na skosach dodam bo jeszcze ich nie ma) to będę go zdejmował i wełnę pakował (w sumie nie widzę tego wciskania CD w UD i zapinania jeszcze na wieszaki).

Miało być wełny 15cm+10cm pod krokwiami. Ale jak tak CDki zamontowałem to głową w sufit by się waliło w tym śmiesznym pomieszczeniu (garderoba).

Chciałem dać tylko między krokwiami ale znajomy mnie namówił żebym chociaż 5cm wełny dał pod krokwiami i tak chcę zrobić.

  To bardzo mała grubość izolacji te 25cm, powinno być  przynajmniej 40cm, a najlepiej to 50cm.

Link do komentarza
3 minuty temu, animus napisał:

Tak, pianować.

Nie wiem o które miejsce chodzi :P

 

4 minuty temu, animus napisał:

Tu masz dwa wyjścia, na sztywno lub na połączenie ślizgowe, tu masz przykładową taśmę.

Ta taśmę mam ale to na połaczenie skosu za ścianą. Tutaj mi chodzi o połączenie tego "parapetu" z g/k co od okna pionowo na ściane kolankową pójdzie.

 

6 minut temu, animus napisał:

To bardzo mała grubość izolacji te 25cm, powinno być  przynajmniej 40cm, a najlepiej to 50cm.

To jest mało? Ogólnie w całym domu planuje nad kleszczami dać 15cm między krokwie, a pod kleszczami 15+10

12 minut temu, animus napisał:

Jeżeli wełna a widzę pełne deskowanie to jest i papa, a gdzie wentylacja?

Nie będzie. Będzie 2-3cm szpara między wełną a deskowaniem.

Nikt ze znajomych nie ma takiej szczeliny, a żaden ze znajomych wykonawców nigdy nikomu jej nie robił. Jeden tylko przyznał, że ma sens to co mówię o tej szczelinie ale on nikomu jeszcze jej nie robił

Link do komentarza
21 minut temu, usiek napisał:

Nie wiem o które miejsce chodzi :P

Tam gdzie nie wciśniesz wełny i do usztywnienia sklepanych profil.

22 minuty temu, usiek napisał:

Ta taśmę mam ale to na połaczenie skosu za ścianą. Tutaj mi chodzi o połączenie tego "parapetu" z g/k co od okna pionowo na ściane kolankową pójdzie.

Wszystko w jednej linii powinno być oddylatowane z murowaną ścianką kolankową, nie ma znaczenia pod jakim kątem styka się ze ścianą. 

25 minut temu, usiek napisał:

To jest mało? Ogólnie w całym domu planuje nad kleszczami dać 15cm między krokwie, a pod kleszczami 15+10

Mało jeżeli chodzi o skosy.

27 minut temu, usiek napisał:

Nie będzie. Będzie 2-3cm szpara między wełną a deskowaniem.

Nikt ze znajomych nie ma takiej szczeliny, a żaden ze znajomych wykonawców nigdy nikomu jej nie robił. Jeden tylko przyznał, że ma sens to co mówię o tej szczelinie ale on nikomu jeszcze jej nie robił

I ja nie mam zamiaru Ciebie przekonywać, zrobisz jak chcesz, tylko musisz wiedzieć z czego rezygnujesz, co w zamian. 

Link do komentarza
15 minut temu, animus napisał:

Wszystko w jednej linii powinno być oddylatowane z murowaną ścianką kolankową, nie ma znaczenia pod jakim kątem styka się ze ścianą. 

image.thumb.png.5608c1abe4da589d77d51b933802c88f.png

 

Siwa kreska - tynk

Czarna kreska - cegła

Zielona kreska - parapet z g/k

To siwe (tynk) odkuje do samej cegły (czerwona kreska) i nasunę parapet. Miejsca połaczenia zielonego z siwym taka taśmą ślizgową nie zrobie no bo jak.....

 

 

22 minuty temu, animus napisał:

I ja nie mam zamiaru Ciebie przekonywać, zrobisz jak chcesz, tylko musisz wiedzieć z czego rezygnujesz, co w zamian. 

Wiem co może się stać. 

Mój cieśla-dekarz-regipsiarz co ten dach mi robił powiedział (o ile nic nie przekręce teraz):

Jeśli zamiast membrany była by papa to wtedy otwierają kalenicę, ale on od lat robi tak jak u mnie i nic się jeszcze nikomu nie przydarzyło.

Link do komentarza

R8W25xe.jpg

Dylatacja, czerwona linia.

22 minuty temu, usiek napisał:

Wiem co może się stać. 

Mój cieśla-dekarz-regipsiarz co ten dach mi robił powiedział (o ile nic nie przekręce teraz):

Jeśli zamiast membrany była by papa to wtedy otwierają kalenicę, ale on od lat robi tak jak u mnie i nic się jeszcze nikomu nie przydarzyło.

A ta membrana to  wysokoparoprzepuszczalna?

Link do komentarza
Napisano (edytowany)
10 minut temu, animus napisał:

Dylatacja, czerwona linia.

Ale nie wiem jak to fizycznie wykonać....

 

10 minut temu, animus napisał:

A ta membrana to  wysokoparoprzepuszczalna?

Pojęcia nie mam... ale spróbuję się dowiedzieć jak się z nim widział będę.

Chociaż gdzieś miałem WZ albo fakturę na materiał... to powinno tam być

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
26 minut temu, usiek napisał:

Ale nie wiem jak to fizycznie wykonać....

W tym miejscu powinna się kończyć płyta g/k i zaczynać tynk.

Tynku jest za dużo, skuj,  od tyłu masz wszystko mocować na  sztywno a sama płyta g/k ma być zdylatowana dokładnie w tym miejscu. Pomiędzy g/k a uzupełnionym tynkiem ma pozostać cienka szczelina, fuga  na akryl. 

 

26 minut temu, usiek napisał:

Pojęcia nie mam... ale spróbuję się dowiedzieć jak się z nim widział będę.

Może kawałek zostało?

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Napisano (edytowany)
21 minut temu, animus napisał:

Jak będą k/g na skosach, to dopiero to dokończ od dołu. Dobrze by było  przy oknie dać jeszcze jeden CD, czasami ktoś się oprze, albo i stanie nogą przy myciu.

No właśnie tak kombinuje, że oprócz mnie nikt nie będzie wiedział, że tak jest pusto tylko będą myśleć, że to sciana.

Już patrzyłem jakby tak jeszcze CD wstawić. Dało by się ale te pionowe UDki trzeba by skrócić albo przeciąć..

 

Edit: albo nie, chyba go tam zmieszczę jakoś :)

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
7 godzin temu, usiek napisał:

Tarczą do metalu przetnę 70cm tynku? Bardzo ją zniszczę? :P

Chyba miało być w mm bo w cm to nawet stare zamki warowne nie miały takiego grubego tynku :) 

Link do komentarza

@mhtyl nie był w temacie to mógł pomyśleć, że o grubość chodzi :)

 

Prawie skończyłem stelaż w tej śmiesznej garderobie. Co się namęczyłem z tymi uskokami... 

Ale problem jest bo kołki szybkiego montażu nie wszystkie trzymają UD30 jak należy. Cegła pustak Kozłowice.

 

I teraz mnie coś tknęło.... jak sprawdzić czy nie przewierciłem komina?

Link do komentarza
41 minut temu, usiek napisał:

Prawie skończyłem stelaż w tej śmiesznej garderobie. Co się namęczyłem z tymi uskokami... 

Ale problem jest bo kołki szybkiego montażu nie wszystkie trzymają UD30 jak należy. Cegła pustak Kozłowice.

Pustak Kozłowice  to  potrzebne lepsze kołki, kup KOŁKI ROZPOROWE SFXP albo inne motylkowe.

https://allegro.pl/oferta/kolki-rozporowe-sfxp-10x60-z-wkretem-70-sfx-50szt-8319150390

 

43 minuty temu, usiek napisał:

I teraz mnie coś tknęło.... jak sprawdzić czy nie przewierciłem komina?

Jaki masz komin?

Podaj długość zastosowanych kołków, albo lepiej głębokość wiercenia.  

Link do komentarza

Kołki 6x60 ale wiertło wpadało głęboko. Dwie dziury w kominie wiercilem, jedna przy rogu ale drugą centralnie na środku.

Ale jak wiertło wpadło to dalej nie wierciłem. Powinno wpaść i powinien być drugi opór żebym ten ceramiczny wsad zaczął wiercić. Chociaż nie wiem jaki opór taka ceramika stawia... Komin chyba Heier czy jakoś tak...

 

Jakbym nie był wk... na te kołki, tynkarzy i wszystko inne to bym troszkę pomyślał... ehhh.

 

Byłem patrzeć jak w kotłowni ten komin wygląda... jest szansa, że do niego nie dojechałem, ale pewności nie mam.

 

Link do komentarza
19 minut temu, usiek napisał:

Kołki 6x60 ale wiertło wpadało głęboko. Dwie dziury w kominie wiercilem, jedna przy rogu ale drugą centralnie na środku.

Byłem patrzeć jak w kotłowni ten komin wygląda... jest szansa, że do niego nie dojechałem, ale pewności nie mam.

Raczej nie bo tam jest pustak keramzytobetonowy,  potem ze 2 cm wełny i dopiero skorupki komina.

23 minuty temu, usiek napisał:

taka ceramika stawia... Komin chyba Heier czy jakoś tak...

Może LEIER?

3400_pustaki_kominowe.jpg

 

3410_izolowany.jpg

Link do komentarza
8 godzin temu, animus napisał:

To się umęczyłeś, ale zobaczysz jaka bonanza będzie przy wełnie, w takich zakamarkach.  :hahaha2:

Przedsmak miałem na stryszku przy kalenicy i takich małych tam kleszczach. Coś pięknego jak się wełnę gdzieś wciska tuż nad głową. Ale po 2 dniach można się przyzwyczaić :)

 

Za dużo mam wełny 10cm. I teraz pytanie czy kombinować rozwarstwiając ją na 2x5cm czy lepiej kupić rolkę 5cm?

 

Czy bez odkręcania skrajnego wieszaka (20cm od ściany) da się wsunąć CD60 w UD30? Można też ale mocno rozgiąć UD30 i powinno wejść...

Może jest jakiś patent na to?

Link do komentarza
1 godzinę temu, usiek napisał:

Za dużo mam wełny 10cm. I teraz pytanie czy kombinować rozwarstwiając ją na 2x5cm czy lepiej kupić rolkę 5cm?

Jak się da łatwo rozwarstwiać to możesz, zależy jaka wełna.  

1 godzinę temu, usiek napisał:

Czy bez odkręcania skrajnego wieszaka (20cm od ściany) da się wsunąć CD60 w UD30? Można też ale mocno rozgiąć UD30 i powinno wejść...

Może jest jakiś patent na to?

Najpierw się wkłada przy ścianach  CD60 w UD30,  potem lekko zwieszone na środku łączy się łącznikiem  i wciska w wieszaki.

W małych pomieszczeniach przy jednym krótkim  profilu CD60  wsuwa się go po skosie  w obydwa UD30 dopiero montuje wieszaki, jak już są to się je zagnij na bok. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
20 minut temu, animus napisał:

Jak się da łatwo rozwarstwiać to możesz, zależy jaka wełna. 

Ursa Platinum DF32. Nie mam porównania i nie wiem czy ona się dobrze czy źle rozwarstwia... mogła by lepiej - tyle wiem :)

 

Długość 370cm. Będzie trzeba zagiąć wieszaki. 

Link do komentarza
11 godzin temu, animus napisał:

Pustak Kozłowice  to  potrzebne lepsze kołki, kup KOŁKI ROZPOROWE SFXP albo inne motylkowe.

https://allegro.pl/oferta/kolki-rozporowe-sfxp-10x60-z-wkretem-70-sfx-50szt-8319150390

 

Jaki masz komin?

Podaj długość zastosowanych kołków, albo lepiej głębokość wiercenia.  

Dobry wybór, jeden z producentów elementów złącznych, którego oferta jest chyba odpowiedzią na dowolne wyzwanie :)

Jest jeszcze konkurencja niemiecka fischer. Z pewnością słyszeliście o ich dwukolorowych kołkach duoline. Inaczej reagują, w zależności od podłoża.

388571-fbf3-1100x0-sc2x04_fischer-irbj.p

4 minuty temu, usiek napisał:

Ursa Platinum DF32. Nie mam porównania i nie wiem czy ona się dobrze czy źle rozwarstwia... mogła by lepiej - tyle wiem :)

 

Długość 370cm. Będzie trzeba zagiąć wieszaki. 

Nie wiem, jaka wełna jest na filmie instruktażowym URSA, ale te produkty, które idą między krokwie i potem na krokwie, pracuja pewno podobnie, niezależnie od producenta. O ile jeden z nich nie wymyślił jakiejś cudownej technologii produkcji :)

https://budujemydom.pl/irbj/filmy/37357-izolacja-dachu-skosnego-welna-mineralna-ursa

Link do komentarza
6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Dobry wybór, jeden z producentów elementów złącznych, którego oferta jest chyba odpowiedzią na dowolne wyzwanie :)

Jest jeszcze konkurencja niemiecka fischer. Z pewnością słyszeliście o ich dwukolorowych kołkach duoline. Inaczej reagują, w zależności od podłoża.

Wczoraj "słyszałem" o nich od allegro przy okazji przeglądania Klimasa... no i łysy z KartonGipsITD coś chyba o nich gdzieś opowiadał. Ale jak to mówią niemieckie to nawet gó.no jest lepsze :)

Link do komentarza
20 minut temu, usiek napisał:

Wczoraj "słyszałem" o nich od allegro przy okazji przeglądania Klimasa... no i łysy z KartonGipsITD coś chyba o nich gdzieś opowiadał. Ale jak to mówią niemieckie to nawet gó.no jest lepsze :)

Nie nie, byłem u nich w zakładzie produkcyjnym ponad rok temu i w "sali testów" wkręcałem zarówno te duo, jak i te dedykowane do G-K. 

Te do G-K potem wyrywałem z wytrzeszczem oczu, a ułomek nie jestem :) Kilkadziesiąt kilo trzeba przyłożyć i wyrywasz ledwo ledwo. Te DUO mają w kompozycji 2 materiały i w zależności od oporu podłoża, poddaje się jedna albo druga warstwa. Idealne do ścian warstwowych, pustaków etc. Także byłem pod wrażeniem. To już bez żadnej reklamy, nie ma to jak samemu wkręcić i nacieszyc zmysły :)

Link do komentarza
36 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Nie nie, byłem u nich w zakładzie produkcyjnym ponad rok temu i w "sali testów" wkręcałem zarówno te duo, jak i te dedykowane do G-K. 

Te do G-K potem wyrywałem z wytrzeszczem oczu, a ułomek nie jestem :) Kilkadziesiąt kilo trzeba przyłożyć i wyrywasz ledwo ledwo. Te DUO mają w kompozycji 2 materiały i w zależności od oporu podłoża, poddaje się jedna albo druga warstwa. Idealne do ścian warstwowych, pustaków etc. Także byłem pod wrażeniem. To już bez żadnej reklamy, nie ma to jak samemu wkręcić i nacieszyc zmysły :)

Mnie sam ich wygląd już przyciąga... ja chciałem tylko powiedzieć, że ja tez uważam, że niemieckie jest lepsze :P 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...