Skocz do zawartości

Przesunięcie/poszerzenie przejścia a kruche cegły i wilgoć.


Recommended Posts

Wstęp:

Robię remont starego domu z 1920roku. Remont polega między innymi na poprawieniu przejść między pomieszczeniami (bez drzwi) oraz jednej pary drzwi. Chodzi o to że w starym domu futryny miały wysokość 185cm/80cm Chce to poprawić na wysokość 204cm aby na przyszłość nie było problemów z drzwiami. 

 

Co już zrobiłem:

Z obawy że jest do stary dom w nadproże wrzuciłem kilka drutów zbrojeniowych oraz miałem takie dwa ceowniki 40x40x2mm więc je też tam umieściłem i wszystko zapałem betonem z włóknem.

W ten sposób udało mi się już poprawić dwa przejścia widoczne na zdjęciach 1 i 2. 

Po bokach dałem też duża warstwę betonu ponieważ cegły i zaprawa są bardzo kruche. Teść który budował dom (i tysiąc razy go przerabiał) mówi że są to cegły "palone na słońcu". To jak kruche są cegły przedstawiają filmiki w załączniku. Mury mają od 40-50cm grubości. Dom ma fundamenty z kamienia 50cm. Rok temu wyczyściłem między kamieniem ta krucha zaprawę, uzupełniłem betonem, potem wyrównałem i zarzucilem siatkę i tynk.

 

Generalnie w domu jak musiałem już coś kuc to zawsze wydłubalem troszkę tej kruchej zaprawy i ściany wzmacniane betonem z włuknem wciskając starannie zaprawę w szczeliny i ubytki.

 

Problem:

Podczas porzestawiania i poszerzania ostatniego otworu na drzwi ściągnąłem blazerie do okola drzwi i zauważyłem że dwie warstwy cegły od dołu ciągną wilgoc. Przy samej futrynie w cegle praktycznie mogłem kruszyć ręką. Ściągnąłem już i tak samoistnie odpadający tynk nad cegłami, zagruntowalem i wzmocniłem betonem nie zasłaniając na razie tych cegieł wilgotnych. (Ostanie 3 zdjęcia).

 

 

Pytanie:

Czy mam się czego obawiać po murach postawionych z takich cegieł ?

Czy mogę cos zrobić z tymi cegłami żeby nie ciągnęły wilgoci. Czy mogę to jakoś zabezpieczyć w takim stanie w jakim to jest?

 

Od siebie dostań tylko że na ścianach będą regipsy na plackach kleju. Już od siebie postanowiłem że w celu wentylacji na dole będą dwa i na górze jeden otwory wentylacyjny żeby ściana mogła oddychać za regipsami.

 

 

 

15669967959673226819589222895366.jpg

15669968356875228019614693004719.jpg

15669978594468724814418701096971.jpg

1566997910144795944371164891956.jpg

15669980172031783826944189779548.jpg

Link do komentarza

Samodzielne prace remontowe związane z rozkuwaniem otworów w tak starym budynku  grożą katastrofą budowlaną, jeśli nie przeprowadzi się gruntownej ekspertyzy jego stanu. Z dużym prawdopodobieństwem w domu brak hydroizolacji poziomej fundamentów i likwidacja problem z wilgocią wymaga zastosowania jednej z metod osuszania  np. przez podcięcie fundamentów.

Link do komentarza

Katastrofa to była od dawna bo te wszystkie otwory nie posiadały nadproży. Wszystko trzymało się że tak powiem na futrynie. Prace z rozkuwaniem robię powoli i podpieram steplami. Mam świadomość że to mi może runąć.

 

A co do samej cegły. Co o tym myślicie? Gdzieś wyczytałem że to nawet zaletą bo taka cegła dobrze tłumi i amortyzuje drgania.

Link do komentarza

Cegła nie wygląda źle, chyba trochę przesadzasz.

Problem z wilgocią może wystąpił dlatego że za boazerią nie było wentylacji i gromadziła się wilgoć a skraplała właśnie na dole gdzie jest zimniej. Widziałem już takie zaboazeryjne cuda i jeszcze gorsze.

A ściana na której jest ta wilgoć to zewnętrzna ?.

Link do komentarza

To nawet nie ściana tylko ostatnie dwie cegły. Ale jest to ściana zewnętrzna na której dobudowany jest ganek stąd widać tam jeszcze pustaki. Ganek zawsze zima jest chłodny (zimny) a latem troszkę cieplejszy. Z zewnątrz ganek jest docieplony styropianem 5cm i jest na nim sajdink natomiast od środka między latami pod blazeria był styropian 2cm (poza tą ściana z cegły, tam była tylko blazeria .

Link do komentarza

Tak styropian był luzem włożony. Ale ściana z cegieł ta gdzie jest wilgotna nie miała styropianu.

 

Dzięki wam popatrzyłem troszkę z innej strony na hydroizolacyjne i zdecyduje się na iniekcje krystaliczna, gdyż jest prosta w wykonaniu, jestem ja sam w stanie zrobić i jest to chyba najtańsza metoda.

Szczerze mówiąc chciałem coś takiego zrobic ale nawiercajac otwory i wlewając w nie szkło wodne. 

Ponadto chciałem skuć ta pierwsze dwie warstwy cegły na głębokość 10cm i zaszalowac i zalać betonem z domieszką szkła wodnego, cegły z tego co widzę dobrze piją wodę wiesz szkło wodne pochłaniały by jak "Janusz" piwo ;D

 

Jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to będę wdzięczny. A co do iniekcji krystalicznej to podaje materiały, bo może się komuś przydać.

 

 

 

Edytowano przez psychoderyna
Poprawiono błędy ;p (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...