Skocz do zawartości

wyjście na balkon


MrTomo

Recommended Posts

Napisano

Potrzebuję instrukcji jak wykończyć wyjście na balkon.

Za dwa tygodnie przyjadą drzwi.

 

Jak na zdjęciach.

Wylewka kończy się w pokoju, jest dylatacja.

Następnie dziura i kawałek dalej balkon drewniany.

W dziurze jakieś cegły i drewniana belka. 

Na belce spoczywają dechy tarasu.

Dechy będą wymieniane na grubsze.

Poziom tarasu będzie około 5 cm wyżej od podłogi w pokoju :icon_confused:  (można przyjąć, że belka będzie równa poziomowi podłogi)

 

Co potrzebuję - potrzebuję przygotować podłogę pod osadzenie drzwi.

 

Nie wiem czy robić jakąś konstrukcję drewnianą czy podmurować, może wylać beton?

 

 

 

IMG_20181104_133312.jpg

IMG_20181104_133222.jpg

IMG_20181104_133227.jpg

IMG_20181104_133239.jpg

IMG_20181104_133245.jpg

IMG_20181104_133248.jpg

IMG_20181104_133307.jpg

wyszło mi z obliczeń, że wystarczyłoby domurować dwie brakujące cegły i wylać około 4,5cm zaprawy wyrównującej na cegły.

Tylko czy to dobry kierunek?

Napisano

MrTomo,

Jesteś w momencie, w którym łatwo powołać gigantyczny mostek termiczny. Pod drzwiami powinno być jak najmniej zimnych elementów, czyli jak najmniej betonu, stali, podmurówek. Powinno być jak najwięcej ciepłego materiału - styropian, pianka, ewentualnie drewno, gazobeton w ostateczności. Drzwi stawia się na kątownikach stalowych, które znikną w warstwie ocieplenia.

 

Tak jest wg mnie, takie porady zebrałem kiedyś. I namawiam cię, żebyś drzwi podpierał punktowo np od biedy cegłami, jesli nie na kątowniku, a całą resztę wypełnisz ciepłą izolacją. W marketach są fajne kątowniki takie około 2cmx2cm grube, do skręcania, nierdzewne, różne długości.

 

Tylko trzeba pamiętać o myszach i o mrówkach, bo potrafią narozrabiać. I tu nie wiem jak to pogodzić- u mnie co roku jest wojna z mrówkami, bo lezą pod drzwiami tarasowymi i chcą kraść cukier z kuchni. Wojna jest na śmierć i życie.

 

Jedno jest pewne: rób na ciepło. Nie lałbym betonu i nie kładłbym całych rzędów cegieł. Po konsultacjach na FM skuwałem kiedyś taki murek co go powołałem pod drzwiami wejściowymi.

 

Pozdrowienia,

PeZet

 

Napisano
11 minut temu, PeZet napisał:

Tylko trzeba pamiętać o myszach i o mrówkach, bo potrafią narozrabiać. I tu nie wiem jak to pogodzić- u mnie co roku jest wojna z mrówkami, bo lezą pod drzwiami tarasowymi i chcą kraść cukier z kuchni. Wojna jest na śmierć i życie.

 

Trzeba też pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej bo widzę, że z balkonu może coś wpływać do wewnątrz. Przy okazji zagrodzisz drogę mrówkom.

Napisano (edytowany)
20 minut temu, retrofood napisał:

Trzeba też pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej bo widzę, że z balkonu może coś wpływać do wewnątrz. Przy okazji zagrodzisz drogę mrówkom.

W ciągu 10 lat od kiedy tu mieszkam, nie miałem od tej strony ani kropli deszczu na oknie. Dach wysunięty jest jeszcze z 1m nad balkonem.

Ale jak będę robił to pomyślę i tym

33 minuty temu, PeZet napisał:

MrTomo,

Jesteś w momencie, w którym łatwo powołać gigantyczny mostek termiczny. Pod drzwiami powinno być jak najmniej zimnych elementów, czyli jak najmniej betonu, stali, podmurówek. Powinno być jak najwięcej ciepłego materiału - styropian, pianka, ewentualnie drewno, gazobeton w ostateczności. Drzwi stawia się na kątownikach stalowych, które znikną w warstwie ocieplenia.

 

...

 

Jedno jest pewne: rób na ciepło. Nie lałbym betonu i nie kładłbym całych rzędów cegieł. Po konsultacjach na FM skuwałem kiedyś taki murek co go powołałem pod drzwiami wejściowymi.

 

Pozdrowienia,

PeZet

 

To może wyrównam brakujące cegły a na to dam kawał styroduru?

Edytowano przez MrTomo
poprawka (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Odgrzebałem to. 

Wiem, że niedziela ale skręcało mnie...

 

Tak to wygląda.

Plan taki:

1, uzupełnić cegły

2, na to przykleić 4cm styroduru

3, od czoła mur z cegłami (wyjdzie pod deskami tarasu) docieplić styrodurem

 

4, jak ogarnąć tą izolację przeciwwilgociową?

IMG_20181104_145510.jpg

 

IMG_20181104_145505.jpg

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

Dogrzeb się do spodu styropianu który masz pod posadzką , chodzi o te cegły , i tak jeszcze ze dwa - trzy centy niżej .Najlepiej jakbyś się dogrzebał do izolacji przeciwwilgociowej pod styropianem . Wyrównać ten murek z cegieł jakąś zaprawą ale dalej żeby było trochę poniżej izolacji pod styro z lekkim spadkiem na zewnątrz , na to izolacja przeciwwilgociowa którą najlepiej byłoby wcisnąć pod izolację styropianu .Jak trzeba to wymazać Dysperbitem  . Na to styrodur .Przyjadą magicy wstawiać drzwi to se poradzą jak to zakotwić dołem , mają swoje myki :icon_biggrin:  . Wstawią co mają wstawić to wtedy uzupełnisz posadzkę .Będziesz wymieniał taras wtedy w pionie dołożysz styroduru na fundament który połączysz ze styrodurem pod drzwiami , dorobisz resztę izolacji pionowej i po robocie....

Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji.

To jest na piętrze 

Nie chcę być uszczypliwy ale balkony są przeważnie na piętrze/piętrach :) na parterze to taras.

Napisano
12 minut temu, mhtyl napisał:

Nie chcę być uszczypliwy ale balkony są przeważnie na piętrze/piętrach :) na parterze to taras.

😀 

Słusznie prawisz

Sam już nie wiem co piszę

 

Ale jak czytałem o tym żeby dogrzebać się do  izolacji przeciwwilgociowej, pomyslałem, że jefnak identyfikowane jest to z wyjściem na taras

Napisano
14 minut temu, MrTomo napisał:

Ale jak czytałem o tym żeby dogrzebać się do  izolacji przeciwwilgociowej, pomyslałem, że jefnak identyfikowane jest to z wyjściem na taras

Uważam aby dobrze  odizolować powierzchnie balkonu od ramy, zresztą już takie wyżej porady były.

Napisano
5 godzin temu, MrTomo napisał:

Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji.

To jest na piętrze 

No, ja czytałem: balkon, a myślałem: taras. Jakoś tak wyszło. Izolacja przeciwwilgociowa alkonu to niezła łamigłówka, bo się warstwy papy - PAPY! - mają nakładać raz na poziomo, raz na ścianę, raz znowu poziomo. Przydałby sie Animus - Animus!!! - on ma taką bibliotekę rysunków, że od razu byś zobaczył.

 

Zgadzam się z Retro, że kłopot jest z tym wyższym poziomem balkonu względem wnętrza.

Choć, skoro piszesz, że nie pada, to pewnie nie pada - wierzę, bo tak mam na górze - choćby nie wiem jak zacinało, nie leci.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...