Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mam pytanie. Potrzebuję porady. Chcę zrobić ze "Stodoły" (jej części ok 2 metry szeroka, 12 długa) garaż na samochód- tylko samochód osobowy. Posadzka jest wylana betonem, jest oczywiście nie równa, wylewana była pewnie na szybko i z 15 lat temu - nie chcę się rozpisywać.
Chciałbym wyrównać całość, żeby było równo, i gładko, żeby dało się wymieść wszystko. Lubię przy aucie kręcić, polerka, wosk, żeby utrzymać czystość.
Oglądałem wiele filmów na yt, przeglądam allegro, ale szczerze chciałbym to zrobić tanio, ten garaż będzie na 3 lata może, ale chcę tam auto stawiać, czyścić, polerować, woskować. Chodzi mi głównie o podłogę, mam potem jedną ścianę ale gruntem zrobię i pomaluję na biało, jakiej ledy żeby oświetlić, półki na chemię samochodową itp..
Jeśli możecie poradźcie czym wyrównać obecny, nie równy beton.

Link do komentarza
44 minuty temu, Lucyfer napisał:

czym wyrównać obecny, nie równy beton. 

Najlepiej nowym, równym betonem...

Ten stary zamieść, zagruntować, ułożyć i wypoziomować (albo wyważyć z lekkim spadkiem w stronę wrót stodoły) i wylać nowy beton, wymieszany w betoniarce, a po paru godzinach zatrzeć na "błysk".

Ułożyć oczywiście jakieś rurki, albo grubsze listwy metalowe, podtynkowe.

 

Ten nowy beton po wysezonowaniu pomalować farbą do posadzek według zaleceń producenta farby.

 

I już...

Link do komentarza

No tak ale wylanie nowego betonu podniesie poziom posadzki o min. 5cm i brakuje mi w przepisie siatki zbrojeniowej.

Byc moze jakiejs dylatacji.

Sa produkty do naprawy betonu. Ja stosowalem atlas ten 10. Mozna zrobić cienka warstwe ok. 1cm-3cm. Nie jest to tani produkt ale przy cienkiej warstwie może wyjść opłacalne. Zależy w jakim stanie jest obecna wylewka.

Ostatecznie można wyrownac miejscami i przykleic na to płytki.

 

 

Link do komentarza
3 godziny temu, Lucyfer napisał:

Chcę zrobić ze "Stodoły" (jej części ok 2 metry szeroka, 12 długa) garaż na samochód- tylko samochód osobowy.

Ten garaż przy takiej szerokości to raczej na tramwaj anie na samochód i w dodatku jak piszesz że chcesz przy nim coś majstrować. Do takich celów powinien być szeroki około 4 m abyś mógł swobodnie wokół niego coś zrobić.

Link do komentarza

Jeszcze wpadł mi jeden pomysł:

 

Jeśli ten "garaż" ma Ci służyć dwa - trzy lata, to może najprościej i najtaniej będzie wyrównać nieco posadzkę (można np. wypożyczyć frezarkę do betonu :)) i - po zagruntowaniu - na nią położyć trzymetrowej szerokości wykładzinę PCV i na ten czas powinna wytrzymać...

Na zakres prac, który sobie wymyśliłeś wystarczy "placyk" 3m szerokości i 6. może 7 m długości - zależnie od tego, czym jeździsz, na allegro są wykładziny po ok 20 zł/m2,  i za 20 m2 masz ok 400 zł... Jak coś uszkodzisz - położysz drugą warstwę...

 

W "KOMFORCIE" czasem można trafić na promocje "nieidących" wzorów wykładzin, tobie niepotrzebny jest - chyba - jakiś wyszukany wzór, więc łatwiej będzie skorzystać z takiej promocji :)

 

A taką wykładzinę łatwo zmieciesz, umyjesz, wysuszysz...

 

Link do komentarza

Dzień dobry,

 

dokładną instrukcję naprawy podłoża i układania posadzki w garażu znajdzie Pan na stronie:

https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jak-naprawic-stara-popekana-posadzke-w-domu-lub-garazu

https://www.pl.weber/garaz-przydomowy

 

W skrócie: frezujemy istniejącą posadzkę, potem stabilizujemy podłoże (spękania i rysy), następnie gruntujemy i układamy podkład podłogowy, np. zbrojony włóknem weber.floor 4310. Jest to świetny produkt, który również wykorzystuje się w posadzkach przemysłowych. Grubość układania w tym przypadku to 2-50 mm. W przypadku układania płytek, należy wybierać płytki mrozoodporne, w wysokiej klasie antypoślizgowości i odporności na ścieranie. Przed położeniem płytek zaleca się wykonanie izolacji podpłytkowej, chroniącej jastrych przed wnikaniem wody i innych cieczy.

 

Izolację wykonuje się z mikrozaprawy uszczelniającej weber.tec 824 lub weber.tec Superflex D2. Wszystkie połączenia ze ścianami oraz dylatacje przeciwskurczowe należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi.

 

Jeśli natomiast chciałby Pan uzyskać posadzkę żywiczną, może Pan posiłkować się instrukcją krok po kroku:

https://www.pl.weber/garaz-przydomowy

gdzie, jako alternatywę dla posadzki betonowej, przygotowaliśmy instrukcję wykonania powłoki żywicznej.

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Pozdrawiamy!

 

Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Przy szerokości 2 m to samochód ledwo się mieści nie mówiąc o otwarciu drzwi i jakichkolwiek pracach. Chyba, że to wymiar  w świetle słupów, a dostęp jest na większej szerokości.  Do ewentualnego wyrównania podłogi są gotowe wylewki podłogowe o różnych grubościach i sposobie aplikacji  - niestety drogie.  Alternatywnie - zeszlifowanie i impregnacja, malowanie. 

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Złe wymiary podałem. Szerokość 5 metrów, długość ok 10. Beton jest dobry, twardy, ale nie jest równy, na siłę mógłby taki zostać, ale żeby dało się utrzymać porządne, nie wymiotę dokładnie spod tych wystających kamyczków, nie równości. Myślę, że tą wylewkę samopoziomującą, ale nie wiem jaki wyjdzie mi koszt.

A ściany jak zrobić? Obstukać tynk i zrobić zaprawę w betoniarce piach, cement i wapno? Czy są jakieś materiały żeby obeszło się bez betoniarki, wożenia piasku?

 

Link do komentarza
14 godzin temu, Lucyfer napisał:

Złe wymiary podałem. Szerokość 5 metrów, długość ok 10. Beton jest dobry, twardy, ale nie jest równy, na siłę mógłby taki zostać, ale żeby dało się utrzymać porządne, nie wymiotę dokładnie spod tych wystających kamyczków, nie równości. Myślę, że tą wylewkę samopoziomującą, ale nie wiem jaki wyjdzie mi koszt.

A ściany jak zrobić? Obstukać tynk i zrobić zaprawę w betoniarce piach, cement i wapno? Czy są jakieś materiały żeby obeszło się bez betoniarki, wożenia piasku?

 

O tym jak poprawnie wykonać ściany wewnętrzne piszemy tu:

https://www.pl.weber/prace-wykonczeniowe-na-scianach-wewnetrznych

 

Zapraszamy do lektury i do kontaktu. :)

 

Pozdrawiamy serdecznie!

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...