Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Witam

 

Z góry przepraszam jeśli to zły dział, jednak to mój pierwszy post a po przeanalizowaniu działów ten wydał mi się odpowiedni ;]

 

W tamtym roku kupiłem mieszkanie w dwu piętrowym bloku. Remont w mieszkaniu skończony, przez fachowców oczywiście.

Z racji iż zaczyna się wiosna chcę odświeżyć piwnicę i zrobić w niej coś w stylu warsztatu do majsterkowania czy drobnych napraw.

W temacie budownictwa jestem akurat zielony. Chodzi o to że jedna ze ścian "się sypie". W niektórych miejscach wystarczy dotknąć palcem i odpada spory kawał tynku(?).

W innych tynk trzyma się bardzo dobrze i trzeba nieźle nastukać się młotkiem aby go skuć. Pod spodem jest czerwona cegła.

Pytanie brzmi jak odświeżyć i wyrównać tę ścianę. Oczywiście nie chcę łapać na niej idealnego poziomu. Chcę aby była w miarę gładka i w miarę ładna.

Chcę to zrobić możliwie jak najtańszym kosztem ponieważ robię to w ramach zabawy, dla zabicia czasu oraz do późniejszych aranżacji ;].

Czy ścianę skuć całą do cegły, czy tylko miejsca w których tynk odpada a te gdzie się trzyma zostawić i czymś to "przejechać".

Proszę o Państwa pomysły. Proszę również o pisanie w sposób jasny i zrozumiały dla laika. Czego użyć, jaki jest mniej więcej tego koszt i jak się za to zabrać.

Ściana ma jakieś 2,20m wysokości i około 5m szerokości. Zdjęcia poniżej.

 

Pozdrawiam ;]

 

 

 

 

sciana1.jpg

sciana2.jpg

sciana3.jpg

Napisano

Jeśli piwnica, to bym proponował tak:

1. Sprawdzić, czy ściana nie zawilgaca się od zewnątrz lub od dołu - tzn czy izolacja wilgociowa jest ok.. Jeśli nie, to trzeba się najpierw nad tym zastanowić.

 

Jeśli ściana jest sucha - to :

1. Skuć, zdrapać to, co sie nie trzyma b. mocno, wyczyścić i odpylić.

2. W międzyczasie wybrać jakiś rodzaj tynku, najlepiej wg mnie cementowo-wapienny.  

3. Wypionować sobie ścianę jakimiś listwami, żeby ci łatwiej było utrzymać prostą płaszczyznę

4. Nawilżyć ścianę + Warstwa czepna na całość. Cementowa. 

5. na narożniki okna dać profile - i na to tynk. + Gładż ewentualnie albo tylko zatrzeć.

6. Na to jakaś farba paroprzepuszczalna.

Napisano

Dziękuje za odpowiedź.

Jeśli chodzi o punkt 4 to czy nie można użyć porostu jakiegoś gruntu przed położeniem tynku?

Tak tylko pytam ;]. Jeśli nie to czym nawilżyć ścianę (wodą?) później nałożyć warstwę czepną a potem tynk jeśli dobrze rozumiem ?

Napisano
3 godziny temu, osiek napisał:

wodą?

tak, z jakiegoś pryskacza, np. do kwiatków

warstwa czepna to zaprawa cementowa taka narzucona cienka warstwą bez wyrównywania czy zacierania.

grunt pewnie jakiś jest w zamian - ale moze ktoś tu rzuci jakąś nazwą.

Napisano

Farba akrylowa, ale tynk też akrylowy, może być Foveo Tech, może być jakiś inny. Ogólnie chemia akrylowa cechuje się wysoką odpornością czy to na wilgoć czy to na wysoką temperaturę.

Napisano
21 minut temu, kawulak napisał:

 Ogólnie chemia akrylowa cechuje się wysoką odpornością czy to na wilgoć czy to na wysoką temperaturę.

A szczególnie "na wysoką temperaturę" - w piwnicy ???:zalamka:

 

 

 

Napisano
12 godzin temu, kawulak napisał:

Farba akrylowa, ale tynk też akrylowy, może być Foveo Tech, może być jakiś inny. Ogólnie chemia akrylowa cechuje się wysoką odpornością czy to na wilgoć czy to na wysoką temperaturę.

bez sensu do piwnicy, gdzie tynk powinien być przepuszczalny dla pary wodnej, a piwnica zwentylowana, szczególnie taka, jak ta na fotkach wyżej. Wg mnie - oczywiście.

 

A tak piszę firma o różnicach na :

https://www.foveotech.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/tynk-akrylowy-a-silikonowy-poznaj-podstawowe-roznice

 

Podstawowa różnica między tynkiem akrylowym a silikonowym

Najważniejsza odmienność to stopień paroprzepuszczalności, czyli tzw. opór dyfuzyjny. Tynki akrylowe stanowią szczelną barierę dla przenikania pary wodnej (maja duży opór dyfuzyjny), silikonowe są zaś paroprzepuszczalne. W efekcie, tynki akrylowe nie nadają się na ocieplenia z wełny mineralnej, silikonowe można zaś stosować zarówno na wełnę jak i styropian. "

Napisano

@wojciech_pl - pisałem ogólnie o właściwościach farby akrylowej. Nadaje się i do piwnicy, gdzie wilgotność bywa wysoka i np. na ścianę wokół kominka, gdzie z kolei temperatura bywa wysoka.

 

@zenek - dzięki za uwagę. W takim razie dlaczego należy użyć tynku paroprzepuszczalnego, a farba może być akrylowa? Bo wydawało mi się, że tu trzeba konsekwetnie.

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, kawulak napisał:

W takim razie dlaczego należy użyć tynku paroprzepuszczalnego, a farba może być akrylowa? Bo wydawało mi się, że tu trzeba konsekwetnie.

Tynk paroprzepuszczalny, żeby ściana sobie "oddychała", czyli by wilgoć jaka by się znalazła w ścianie - jakakolwiek - mogła z tej  sciany się ulotnić. Resztę załatwia wentylacja naw. - wyw.

I taka sama farba - paroprzepuszczalna. Ja nie proponowałem akrylu. Ale pewnie jest jakaś farba akrylowa paroprzepuszczalna - przecież to nie są chyba jednoskładnikowe płyny - no i warstwa cieniutka..

 

oczywiście odporna na wilgoć - taka tradycyjna klejowa pewnie odpryśnie. 

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano

No tynk nie opada jak jest sam w sobie dobrej jakości, dobrze położony i niezbyt stary. :) Tak mi się zawsze wydawało, chociaż procesu degradacji fasady nie obserwowałem.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Szanowny Panie,
W pierwszej kolejności trzeba skuć odpadający tynk oraz oczyścić powierzchnię. Do gruntowania rekomenduję wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Wzmocni on podłoże, sprawi że będzie mniej chłonne oraz bardziej przyczepne. Następnym krokiem jest nałożenie tynku cementowo-wapiennego lub wspomnianego tynku FOVEO TECH (zarówno tynk, jak i farba powinny być paroprzepuszczalne).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)  
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)    
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...  
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...