Skocz do zawartości

Fachowy montaż okien - krok po kroku


Recommended Posts

Gość mhtyl
Napisano
  Dnia 5.03.2020 o 17:04, Tymianek napisał:

Czy przy podstawie okna trzeba  wyciągnąć wszystkie kliny/podpórki ?

Rozwiń  

Tak, należałoby i nie sie nie stanie z oknem jak to zrobisz.

Napisano

Brnę dalej w ten temat, bo pewne oczywiste sprawy nie zawsze takimi są :)

Skonsultowałem sytuacje z inspektorem i stwierdził, że podkładki mają zostać ale nie drewniane tylko z tworzywa trwałego.

Poprosiłem montażystę na budowę i przedstawiłem zdanie inspektora. Ten powiedział swoje ale bez problemu zgodził się na wymianę. Pracownicy stwierdzili, że jestem pierwszym klientem, który sobie zażyczył taką korektę.

Dalej.

Odnośnie hydroizolacji drzwi balkonowych to stosuje się fartuchy EPDM.

Dziękuje raz jeszcze osobą, które zainteresowały się tym tematem, Pozdrawiam!

Napisano
  Dnia 9.03.2020 o 21:10, Tymianek napisał:

 Pracownicy stwierdzili, że jestem pierwszym klientem, który sobie zażyczył taką korektę.

Rozwiń  

Tym się nie przejmuj, oni zawsze tak robią żeby przykryć swoje dziadostwo a z Ciebie zrobić roszczeniowego upierdliwca.

 

  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Witam Brać okienną i Wszystkich Czytelników :D

Pozwólcie, że sprostuję kilka ewidentnych przeinaczeń, aby nikogo z szukających porad nie wprowadzać w błąd.

Z góry podreślam, że moją intencją nie jest reklama czy bicie piany, lecz wyprostowanie pewnych faktów.

Na początek:

  Cytat

Mam pytanie do znawców tematu. Niebawem będą montować okna w moim domu. Pan na pomiarze oświadczył, że montaż będzie na śruby(dyble?) czyli przewiercanie ramy - czy jest to poprawna metoda ?.

Rozwiń  

Praktycznie każda instrukcja montażu dopuszcza zamocowanie mechaniczne:

- na kotwy, czyli blachy montażowe

- dyble, czyli śruby przewiercane przez ościeżnicę

O wyborze sposobu mocowania decyduje monter! (ew. pomiarowiec), gdyż to on udziela gwarancji na wykonane prace.

Oczywiście, jeden jak i drugi sposób musi być poprawny w całości, czyli np. właściwy dobór kołków do materiału.

W niektórym przypadku, np. Illbruck MOWO czy CBM nie ma wyboru sposobu kotwienia i pozostaje tylko montaż na śruby przez ramę.

 

  Cytat

Przy montażu ja bym sobie zażyczył aby dołożyli ciepły parapet, na pewno tego nie będziesz żałował i nie będą to wyrzucone pieniądze na marne.

Rozwiń  

Takie życzenia należało przedstawić przed podpisaniem umowy a nie przy montażu.

Teraz już jest najczęsciej za późno z kilku powodów, mianowicie:

- nikt nie wozi ze sobą ciepłych parapetów do kazdego systemu na każdy montaż, żeby być przygotowanym, bo "klient sobie może zażyczyć"

- ciepły parapet jest zwykle wyższy (ok. 60-65 mm) niż listwa podparapetowa mająca z reguły 30 mm, więc po prostu teraz się nie zmieści- należało wcześniej zmniejszyc okna

- pod ciepły parapet musi być idealny poziom, bowiem nie wolno go wyrównywać klinami- należy go wkleić np. na klej do styropianu na równą powierzchnię

- ciepły parapet kosztuje niemałe pieniądze i nikt go gratisowo nie dorzuci....

Dostępne sposoby montażu czy asortymentu dodatkowego powinny być przedstawione i omówione przed podpisaniem umowy.

  Cytat

 

Najważniejsze to nie płać całości za okna, jak zapłacisz od ręki to potem w razie czego będziesz sie bujał z usterka miesiącami.

Zwróć uwagę na pęknięcia szyb jak również i ramy oraz na wszelakie zadrapania i zarysowania ramy czy szyby.

 

"Zaliczkę zapłaciłem przy zamówieniu a reszta po montażu - tak ustalił sprzedawca. Jest jakaś inna opcja ?"

 

"Praktycznie wszyscy tak robią, ale nie płac zaraz po montażu tylko np za tydzień a w tym czasie sprawdzisz i oglądniesz sobie dokładnie każde okno"  .....

Rozwiń  

Za chleb czy kiełbasę kiedy płacimy? W sklepie czy przelewem po zjedzeniu, pod warunkiem, że nam smakowało? A co będzie jak smakowało tylko połowie rodziny? :icon_rolleyes:

Opcja jest taka, żeby trzymać się warunków umowy, która jasno powinna określać termin płatności oraz postępowanie w przypadku reklamacji, czyli tzw. wad istotnych.

Sposób czy normy używane do oceny szyb, profili czy montażu również powinny być opisane na umowie i być wyznacznikiem tego, czy coś się kwalifikuje do reklamacji czy nie. 

Sprzedawca czy monter ma również ustawowe terminy na ustosunkowanie się do zgłoszonych usterek, więc nie może tego ot tak sobie, odpuścić. Na takie postępowanie również są metody.

Dla przykładu skrócone kryteria odbioru szyb, które są podobne u większości producentów

https://glassolutions.pl/sites/glassolutions.eu/files/2018-03/quality criteria PL.pdf

 

  Cytat

Otwierać okna zaraz  po montażu nie można.

Rozwiń  

Spokojnie, mozna otwierać bez obaw poprawnie zamontowane okno w stanie surowym.

Ta opinia "przypięta" jest bardzie do wymian okien, gdzie zaleca się w miarę delikatne używanie aby tynk zdążył związać zanim popęka...

Edytowano przez staruszek (zobacz historię edycji)
Napisano

Jeszcze kilka uwag: 

  Cytat

Dlatego boczne i górne kliny można wyjąć wtedy, kiedy okno już jest unieruchomione, mimo że wewnątrz pianka jeszcze nie "dojrzała", łatwiej się wtedy je wyjmuje. Oczywiście, dolnych klinów, na których spiera się całość, nie ruszamy praktycznie aż do parapetów.

Rozwiń  

Kliny powinny być rozmieszczone i pozostawione zgodnie z instrukcją montażu!

Kliny pod oknem maja pozostać cały czas! Z góry usuwamy, a boczne pozostają po przekątnej.

Następnie wartwa termoizolacji, czyli najczęsciej pianka popularnie mówiąc powinna byc zabezpieczona (folie paroszczelna i paroprzpuszczalna, czy różnego rodzaju alternatywne szczeliwa i wówczas nikt tych klinów nie usunie.

Montaż na samą piankę jest bowiem montażem niekompletnym, czyli nieprawidłowym- ot wszystko. 

 

  Cytat

Tacy przypadkowi ludzie przy doborze których najważniejszym kryterium była szybkość wykonywania pracy. U nich liczy się tylko ilość odfajkowanych montaży i nic więcej, więc Twoje obawy są jak najbardziej uzasadnione.....

Rozwiń  

Dlategp lepiej wybierać ekipy z polecenia....

rozmieszczenie klocków podporowych.jpg

Napisano
  Dnia 4.03.2020 o 15:07, Tymianek napisał:

Po drugiej stronie wygląda to tak.

 

 

okno.jpg

Rozwiń  

Pomijac fakt, że brak detalu montażu okien balkonowych w projekcie to praktycznie norma, to jednak ten montaż jest nieprawidłowy, ogólnie mówiąc...

1. Zbyt mało poszerzeń pod oknem i konieczność uzupełnienia kawałkami styropianu czy cegieł.

2. Kotwy są tak naciągnięte, że specjalnej wytrzymałości np. na parcie czy ssanie wiatru nie mają

3. Kliny powinny pozostac pod oknem, ale plastikowe a nie drewniane ułożone poprzecznie, które komuś będa przeszkadzać na dodatek

4. Brak izolacji paroszczelnej i paroprzepuszczalnej po obwodzie, oraz hydroizloacji z EPDM-u na dole od zewnątrz.

 

Proszę rzucić okiem na zdjęcia w galeriach, np. https://prawidlowymontaz.pl/montaz-okien/komfort

 

  Cytat

 

Szwagier od dawna ma problemy właśnie w tym miejscu. Dwa razy to połączenie przerabiał, bo mu woda przeciekała, ale tego ostatniego nie znam. Tylko on ma taras nad piwnicą. I na dole widzi co się dzieje.

No i ta ściana domu jest od zachodu, przeważający kierunek wiatrów. To też robi swoje, bo mu wodę wtłacza w to połączenie.

 

Rozwiń  

Właśnie z powodu braku poprawnego zaizolowania problem będzie narastał, ciągle dając się we znaki i oczywiście stając się coraz bardziej kosztowny...

Teraz to trzeba poprawić raz a dobrze, zanim wejda z elewacją.

  Cytat

Czy w moim przypadku można dołożyć takie listwy bez demontażu okien ?

Rozwiń  

Teoretycznie tak, jednak zabawa będzie taka, że łatwiej i szybciej to zdemontować, oczyścić kanaliki i dopiąć poszerzenie. 

Ewentualnie zdjąć skrzydła, usunąć piankę, styropian, wyczyścić resztki spod okna, podmurować np. pełną cegłą poprzecznie do muru, aby można zamontowac właściwie te kotwy bez takiego naciągania i dokładnie uszczelnić.

  Cytat

 

Brnę dalej w ten temat, bo pewne oczywiste sprawy nie zawsze takimi są 

Skonsultowałem sytuacje z inspektorem i stwierdził, że podkładki mają zostać ale nie drewniane tylko z tworzywa trwałego.

Poprosiłem montażystę na budowę i przedstawiłem zdanie inspektora. Ten powiedział swoje ale bez problemu zgodził się na wymianę. Pracownicy stwierdzili, że jestem pierwszym klientem, który sobie zażyczył taką korektę.

Dalej.

Odnośnie hydroizolacji drzwi balkonowych to stosuje się fartuchy EPDM.

Dziękuje raz jeszcze osobą, które zainteresowały się tym tematem, Pozdrawiam!

 

Rozwiń  

Inspektor ma rację z tymi klinami- plastikowe na stałe pod oknami! Wyjęcie klinów spod okna wiąże się bardzo często z utratą gwarancji.

Dziwię się, że monter brnie w dalszym ciągu w swoje teorie...

EPDM koniecznie!

Powodzenia!

 

Napisano
  Dnia 30.03.2020 o 21:03, staruszek napisał:

- ciepły parapet jest zwykle wyższy (ok. 60-65 mm) niż listwa podparapetowa mająca z reguły 30 mm, więc po prostu teraz się nie zmieści- należało wcześniej zmniejszyc okna

Rozwiń  

Chyba raczej obniżyć dolną krawędź otworu - wyciąć, wyrównać  - to nie jest wielki problem, ale trochę czasu zabiera.

Oczywiście musi kosztować - nic za darmo.

60 cm lciepłego parapetu - wg mnie - też niewiele. Ja bym dał min. 10 cm twardego xps + pianka montażowa.

A 30 mm ocieplenia pod parapetem - to prawie nic, zwłaszcza - jeśli tam jest wneka na kaloryfer.

 

No i jeszcze jedno - okna na fotce montowane w ścianie - jednak zalecenia są montażu w warstwie ocieplenia. Wtedy i ta sfera parapetowa inaczej działa, bo nie jest w (na ) murze, tylko przylega do niego. Ale też jest konieczność ocieplenia go wewnątrz pomieszczenia pod parapetem wewnetrznym. Wg mnie. :12_slight_smile:

Napisano (edytowany)
  Cytat

 

Chyba raczej obniżyć dolną krawędź otworu - wyciąć, wyrównać  - to nie jest wielki problem, ale trochę czasu zabiera.

Oczywiście musi kosztować - nic za darmo.

60 cm lciepłego parapetu - wg mnie - też niewiele. Ja bym dał min. 10 cm twardego xps + pianka montażowa.

A 30 mm ocieplenia pod parapetem - to prawie nic, zwłaszcza - jeśli tam jest wneka na kaloryfer.

 

Rozwiń  

 

 Dbajmy o to, żeby forum było rzeczywistą pomocą dla szukających porady a nie pisaniem o niczym, więc jeszcze raz:

Takie rzeczy ustala się przed podpisaniem umowy! 

Monterzy przybywają na budowę w konkretnym celu: zamontować stolarkę tak, jak zapisano w umowie i oczywiście zgodnie ze sztuką budowlaną.

Nie są przygotowani, aby się bawić w podkuwanie czy wyrównywanie pod parapety, których nawet ze sobą nie mają!  Wybierając się na montaż w tzw. stanie surowym budynku, nie wożą też że sobą zaprawy czy kleju aby wyrównywac otwory. Przeciez po takim wyrównaniu należy odczekać kilka dni...

Ciepłe parapety zamawia się zwykle pod konkretny system okienny, więc nikt nie trzyma nieograniczonych stanów magazynowych- bo może "komuś się zachce...." 

  Cytat

 

No i jeszcze jedno - okna na fotce montowane w ścianie - jednak zalecenia są montażu w warstwie ocieplenia. Wtedy i ta sfera parapetowa inaczej działa, bo nie jest w (na ) murze, tylko przylega do niego. Ale też jest konieczność ocieplenia go wewnątrz pomieszczenia pod parapetem wewnetrznym. Wg mnie. 

 

Rozwiń  

Jak wyżej!

Sposób montażu i wysunięcie powinien określać projekt bądź ustalenia z inwestrorem i zapisane w umowie.

Monter nie jest od tego, żeby gdybać na budowie, gdzie posadowić okno.

Edytowano przez staruszek (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 31.03.2020 o 12:58, staruszek napisał:

Dbajmy o to, żeby forum było rzeczywistą pomocą dla szukających porady a nie pisaniem o niczym, więc jeszcze raz:

Takie rzeczy ustala się przed podpisaniem umowy! 

Rozwiń  

Nie wiem, czym się denerwujesz.

Przecież wiadomo, że na robotę musi być umowa. Ale jak ją podpisujesz, to chyba wiesz, jakie realia są na miejscu.

 

A jeśli idzie o  rzeczywistą pomoc, to radź sensownie.

Prościej jest chyba obniżyć istniejącą dolną krawędź otworu na okno, niż dopasowywać do niego okno.

A to, że nie obejmuje tego twoja umowa, jest mało ważne - bo może to zrobić, a nawet powinien, wcześniej jakikolwiek pracownik - nawet, wg uzgodnień z tobą, skoro takie błedy zauważyłeś.

A potem przychodzisz ty, i robisz wg umowy. Kwita!

 

W końcu chodzi o to, by robotę wykonać dobrze i dokładnie, a nie dopasowywać jeden błąd do następnego. 

  Dnia 31.03.2020 o 12:58, staruszek napisał:

Sposób montażu i wysunięcie powinien określać projekt bądź ustalenia z inwestrorem i zapisane w umowie.

Monter nie jest od tego, żeby gdybać na budowie, gdzie posadowić okno.

Rozwiń  

Masz rację, 

tyle że a się odniosłem do fotki z oknami, a nie do konkretnej  umowy.

Sam dość dokładnie opisujesz sposób montażu okna - więc nie widzę tutaj sprzeczności z moim uzupełnieniem.

Projekt nie musi określać montażu, bo rodzaj okna, typ i marka -  nie musi być dokładnie zapisana w projekcie. Inwestor też zwykle nie jest fachowcem.

Tak więc na wykonawcy montażu spoczywa cężar wyjaśnienia inwestorowi pewnych detali, albo alternatyw zamocowania, jeśli producent dopuszcza takie. Takie rzeczy wyjaśnia się przed i potem w mowie? Ta jak w przy innych robotach. 

 

 

Napisano
  Dnia 31.03.2020 o 17:15, zenek napisał:

.....A jeśli idzie o  rzeczywistą pomoc, to radź sensownie.

Prościej jest chyba obniżyć istniejącą dolną krawędź otworu na okno, niż dopasowywać do niego okno.

A to, że nie obejmuje tego twoja umowa, jest mało ważne - bo może to zrobić, a nawet powinien, wcześniej jakikolwiek pracownik - nawet, wg uzgodnień z tobą, skoro takie błedy zauważyłeś.

A potem przychodzisz ty, i robisz wg umowy. Kwita!

 

W końcu chodzi o to, by robotę wykonać dobrze i dokładnie, a nie dopasowywać jeden błąd do następnego. ....

Rozwiń  

Nie bardzo rozumiem, o czym piszesz....

1. Otworów nie powiększa się dla kaprysu czy wedle widzimisię kogokolwiek tylko ustala wcześniej! Jak np. wypadnie wysokość parapetów, a zwłaszcza blatu w kuchni, którego wysokość była dokładnie ustalona? To podstawowe pytanie, które zadajemy inwestorowi na budowie i nawet te 2 cm w dół mogą mocno pokrzyżować plany.

2. Nawet jeżeli inwestor powiększy te otwory to nie wyczytałem, kto, kiedy i za ile ma dostarczyć i zamontować te nieszczęsne ciepłe parapety? Proszę uzupełnić swoję poradę...

3. Montaż okien na listwie podparapetowej, wielokomorowej jest jak najbardziej dozwolony. To, że są rozwiązania cieplejsze, np. z xps-u czy prenit, wcale nie oznacza, że ten na listwie jest błędem.

Napisano
  Dnia 31.03.2020 o 23:52, staruszek napisał:

1. Otworów nie powiększa się dla kaprysu czy wedle widzimisię kogokolwiek tylko ustala wcześniej! Jak np. wypadnie wysokość parapetów, a zwłaszcza blatu w kuchni, którego wysokość była dokładnie ustalona? To podstawowe pytanie, które zadajemy inwestorowi na budowie i nawet te 2 cm w dół mogą mocno pokrzyżować plany.

Rozwiń  

Dobra - nie zrozumieliśmy się.

Myślałem że piszesz o wadliwie wykonanym otworze okiennym. O złych wymiarach. 

Jeżeli jest taki, jak by projektowany - to naturalnie zamówione okno powinno być do niego dostosowane.

  Dnia 31.03.2020 o 23:52, staruszek napisał:

Montaż okien na listwie podparapetowej, wielokomorowej jest jak najbardziej dozwolony.

Rozwiń  

Wiem. Natomiast pdałem lepsze, cieplejsze rozwiązanie. Od inwestora zależy - ktore wybierze

Napisano (edytowany)
  Dnia 30.03.2020 o 22:03, staruszek napisał:

Pomijac fakt, że brak detalu montażu okien balkonowych w projekcie to praktycznie norma, to jednak ten montaż jest nieprawidłowy, ogólnie mówiąc...

1. Zbyt mało poszerzeń pod oknem i konieczność uzupełnienia kawałkami styropianu czy cegieł.

2. Kotwy są tak naciągnięte, że specjalnej wytrzymałości np. na parcie czy ssanie wiatru nie mają

3. Kliny powinny pozostac pod oknem, ale plastikowe a nie drewniane ułożone poprzecznie, które komuś będa przeszkadzać na dodatek

4. Brak izolacji paroszczelnej i paroprzepuszczalnej po obwodzie, oraz hydroizloacji z EPDM-u na dole od zewnątrz.

 

Proszę rzucić okiem na zdjęcia w galeriach, np. https://prawidlowymontaz.pl/montaz-okien/komfort

 

Właśnie z powodu braku poprawnego zaizolowania problem będzie narastał, ciągle dając się we znaki i oczywiście stając się coraz bardziej kosztowny...

Teraz to trzeba poprawić raz a dobrze, zanim wejda z elewacją.

Teoretycznie tak, jednak zabawa będzie taka, że łatwiej i szybciej to zdemontować, oczyścić kanaliki i dopiąć poszerzenie. 

Ewentualnie zdjąć skrzydła, usunąć piankę, styropian, wyczyścić resztki spod okna, podmurować np. pełną cegłą poprzecznie do muru, aby można zamontowac właściwie te kotwy bez takiego naciągania i dokładnie uszczelnić.

Inspektor ma rację z tymi klinami- plastikowe na stałe pod oknami! Wyjęcie klinów spod okna wiąże się bardzo często z utratą gwarancji.

Dziwię się, że monter brnie w dalszym ciągu w swoje teorie...

EPDM koniecznie!

Powodzenia!

 

Rozwiń  

Ze względu na poszanowanie zdrowia psychicznego - mojego oczywiście. Zapłaciłem i podziękowałem. Wcześniej przedstawiłem zdanie inspektora odnośnie wymiany klinów i właściciel firmy po krótkim marudzeniu oświadczył, że wymieni. Wymienili na poprzełamywane kawałki jakiejś plastikowej listwy, bo cytuje" takie kliny to kosztują". Podobno byłem pierwszym klientem, który zażądał takiej korekty.

Można ? Można!

 

Edytowano przez Tymianek (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Rozumiem monterów i ich ciężka pracę, lecz teraz już przeginają. 

Pierwszy klient, który zażądał takiej korekty? Gdzie oni sie uchowali?

Proszę nie godzić sie na kawałki jakiegoś plastiku, bowiem takie okno waży grubo ponad 100 kg (nie znam jego wymiarów i budowy) i jeżeli w wyniku otwierania zacznie osiadać- niestety, zwykle po roku czy dwóch od montażu- to będzie problem z uznaniem gwarancji.

Jeżeli jest możliwość to proszę zrobić fotki tych połamanych kawałków "jakiejś listwy" (czyżby podparapetowa?) i wysłać do producenta okien z pytaniem, czy takie podparcie jest zgodne z ich instrukcją montażu oraz czy warunki gwarancji zostaną zachowane?

Czy kliny są drogie? Nawet gdyby, to powinny być wliczone w cenę, wszak cała usługa montażowa również kosztowała niemało....

Proszę https://sklep.grupamagnum.eu/kotwy-i-kliny-montazowe/kliny-montazowe-male-opakowanie-50-sztuk.html

Edytowano przez staruszek (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...