staruszek

Teraz jest zaczep poluzowany do pozycji nazywanej umownie ''letnia''. Aby bardziej dociskał skrzydło, należy tak przekręcić imbusem 4 mm, aby przesunąć jego górne ramiona na zewnątrz.

Dwa zawiasy to norma w oknach i trzeci zawias wcale nie jest potrzebny- bardzo często wstawianie zawiasu od okien uchylnych, tzw. zawiasu dowrębowego jeszcze pogarsza sprawę, odpychając skrzydło od ościeżnicy! Pomiędzy tymi zawiasami powinny być natomiast, nie rzadziej niż co 80 cm: zaczepy obwodowe w skrzydłach r-u lub dociski w rozwiernych i to one są odpowiedzialne za eliminację przewiewów pomiędzy zawiasami.

Jednoznaczna odpowiedź, w która stronę kręcić, aby zwiekszyć docisk brzmi: w którąkolwiek! Regulacja jest na mimośrodzie, więc wykonując obrót wrócimy do punktu wyjścia. Najwazniejsze jest to, że tylko jedna część tego zaczepu jest wykorzystywana i to ona ma być skierowana na zewnątrz, aby bardziej dociskać! Suwaki z zasuwnicy, czyli od strony klamki, "wślizgują się" za taki zaczep od dołu, natomiast te pomiędzy zawiasami- od góry. Przykład: na tym zdjęciu, wydaje się, że wykonanym od strony klamki, suwak wchodzi od dołu, zatem to ustawienie jest z najsłabszym dociskiem, więc należy kręcić tak, aby to dolna część zbliżyła się max w stronę uszczelki zewnętrznej. (a nie górna jak na fotce) Jeżeli regulacja nie przynosi efektu na nalezy sprawdzić, czy suwak wchodzi za zaczep- być może wcale się nie stykają...

Szacunek za takie załatwienie sprawy, pomimo braku takiego obowiązku!

Proszę o jakieś fotki ukazujące, jak agresywne było to usuwanie?

Kropla miodu? O tym nie słyszałem, ale musi być słodko, przynajmniej takie wrażenia pozostały... Słodziej by było, gdyby skrzydło do ościeżnicy przylegało jak należy po całym obwodzie a nie na 1/4! Kto i w jakim celu zaproponował wymianę uszczelek skoro "nie wiało" wcześniej jak mniemam? W pakiecie? Po okuciu sądzę, że okna mają ponad 20 lat, jednak w takich oknach to zwykle uszczelki zachowują najdłużej swoje właściwości- jeżeli nie było oczywiście włamania czy innego ich uszkodzenia... Szybciej wymagają malowania. Wymiana uszczelek to podstawowe zalecenie wszelkiej maści serwisantów- patałachów, których możliwości regulacyjne kończą się na śrubie 4 mm dolnego zawiasu a wszelkie pozostałe metody są im całkowicie obce... Może wystarczyło wyregulować i nasmarować okucie zamiast tej wymiany, jeżeli montaż byl prawidłowy? W necie jest kilka filmów ukazujących sprawdzenie okien i ewentualny serwis, więc nie chcę specjalnie reklamować kogokolwiek, a system oraz materiał- pvc, drewno- nia mają istotnego znaczenia. Proszę nie zgadzać się na żadne przylepki kolejnych uszczelek, które spowodują, że klamkę trudno będzie przekręcić, a wiało będzie dalej. Tym bardziej- za kolejną dopłatą. Ręka czy ucho mają różną wrażliwość, ale przewiewy tak "na szybko" można stwierdzic anemometrem, jednak- skoro serwisant je wyczuwa- tak poważny sprzęt nie będzie raczej konieczny.

Nie ma najmniejszego sensu, bowiem szyba o grubości 2 mm nie nadaje się do takich wymiarów! Wedle dostawców szyb, dla grubości 3 mm, max długość boku wynosi 150 cm, dwójek nie biora pod uwagę. Proszę "wklikać" max limity wymiarowe szyb i mamy np.: https://www.pilkington.com/-/media/pilkington/site-content/poland/trade/downloads/ocena-jakosci-i-informacje-dla-uzytkownikow/pl/standardowe-limity-wymiarowe-szyb-zespolonych.pdf

Bardzo dobrze, że je polecasz, jednak producentem drzwi jest ktoś inny. Veyna dostarcza same wypełnienia do drzwi różnego rodzaju, które producenci "wkładają" w swoje drzwi zamiast np. szyb.

Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest gazem, najczęściej argonem, którego objętość jest uzależniona od temperatury i ciśnienia w momencie jej produkowania. Wszelkie zmiany ciśnienia i temperatury po zamontowaniu pakietu powodują, że zmienia się objętość tego gazu, więc szyby zbliżają się do siebie bądź oddalają, co może skutkować zniekształceniem obrazu. Zjawisko to świadczy o hermetycznym zespoleniu pakietu i nie jest traktowane jako wada.

Jest to zagadnienie dosyć szerokie, na które trudno odpowiedzieć jednoznacznie, nie znając producenta, modelu drzwi i tego, co można połączyć z ościeżnicą systemowo bądź kombinując z rozwiązań dostępnych na rynku. Absolutnie unikać ościeżnic stalowych, które jeszcze wciskają niektórzy sprzedawcy do drzwi zewnętrznych. Za to wybrane aluminiowe, są jeszcze dodatkowo ocieplone wewnątrz. Bezspornie zalecam pod progiem jakąś podwalinę, np. systemowe poszerzenie lub np. purenit, klinaryt- bowiem zwykle 2 cm próg alu postawiony bezpośrednio na posadzce to proszenie się o kłopoty. Po bokach, przy drzwiach otwieranych na zewn. mozna rozważyć także poszerzenie w celu lepszego docieplenia futryn- zwykle jest tam ok. 1 cm do zawiasów i to wszystko. Można rozważyć- jeżeli szerokość otworu na to pozwala, stąd jest to rzadko praktykowane. Na górze można "wkliknąć" jakieś kilku cm poszerzenie- nawet w celu ułatwienia, ewentualnego zdjęcia skrzydła. Zwykle nałożenie ocieplenia w granicach 3 cm, nie pozwala na późniejsze zdjęcie skrzydła z zawiasów. Kilka cm ale nie 20 cm.

Do szerokości otworu 110 cm można "przypasować" większość rynkowych drzwi o koniecznym świetle przejścia 90 cm, których szer. zewn. ościeżnicy wynosi zwykle 104-108 cm. Tego zatem bym nie zmieniał- chyba że wybrane będą innej szerokości. Niezrozumiała jest wysokość 230 cm od gotowej podłogi, dla otworu, który projektant ustalił na 210 cm Być może, na tej elewacji są nadproża okien na wysokości 230 cm i majster chciał zabłysnąć jednakową wysokością... Praktycznie wszędzie zakup podwyższonych drzwi lub naświetla będzie za niemałą dopłatą do tzw. standardu, który oscyluje w granicach własnie 210-212 cm od gotowej podłogi.

Trudno udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie... i stąd pewnie pustki. Oprócz tego, że obydwa profile mają głębokość zabudowy 82 mm to dalej biednie... To tak, jakbym powiedział, że obydwaj mamy samochody kombi o długości 5 m na 4 kołach i który jest lepszy... Profil to tak jak blacha użyta do karoserii pojazdu i niewiele więcej... Nic nie wiemy o właściwościach okien, zastosowanych pakietach szybowych, okuciu, ramkach, klamkach, ekipie montującej i sposobie montażu,... nic

Nie wyobrażam sobie jak można wstawic okno w taką dziurę, wybijaną młotem lub drągiem... Brakuje mi fantazji, aby sobie zilustrować dwukrotnie większe papractwo. W najtańszym przypadku, należy to okno zdemontować, wytynkować cały otwór okienny, wymienić listwę podokienną i zamontowac ponownie, poprawnie.

Jak wygląda ta klamka: okrągła z bolcem czy posiada rozetę do przykręcania wkrętami + bolec? Pomiędzy profilami CT 70 i AS 60 jest znaczna róznica i trudno je pomylić...

Okucia nie mają nic wspólnego z okapnikami. Może na szybach są napisy, dla kogo były produkowane? Producent okapników? Obstawiam Efektor, chociaż Aluron też ma podobna serię....Proszę zasięgnąc tam języka https://www.effector.com.pl/pl/322/Okapnik-LPO-1532-W http://www.aluron.pl/pl/offer/okapniki-listwy-progi/ ps. Widzę, że na skrzydle brakuje okapnika a lakier wszędzie jest jest sfatygowany...Proponuję czym prędzej pomalowac okna i uzupełnić te okapniki.

Obydwa pęknięcia z filmu to wzorcowy przykład pęknięć termicznych! Nie można ich pomylić np. z pęknięciem od uderzenia, bowiem są diametralnie inne. Jestem prawie pewny, że roleta częściowo przysłaniała szybę i wytworzyła się na niej znaczna różnica temperatur, co spowodowało pęknięcie. To, że były szyby 6 mm, (przy takiej powierzchni muszą być) to nie uchroni przed pęknięciem termicznym. Zaleca się szyby hartowane, które to ryzyko znacznie zmniejszają, zwłaszcza na ekspozycjach południowo- zachodnich. Niektóre firmy, również Adams informują o tym w swojej instrukcji użytkowania, którą otrzymali wszyscy partnerzy kilka lat temu, więc reklamacja zapewne zostanie odrzucona. A same pęknięcia? Wystarczy poczytać artykuły np. https://www.swiat-szkla.pl/kontakt/6973-rodzaje-i-przyczyny-uszkodze-szka-cz-2.html http://poradnikokienny.com/szyby-i-szklo/samoistne-pekanie-szyb-zespolonych

Może niedokładnie zadałem pytanie …. Chodziło mi bardziej o to, czy próg dołem jest przykręcony do wylewki czy tylko skręcony z ościeżnicą po bokach, a reszta sobie wisi? Główny problem z progami drzwi wejściowych polega na tym, że są niestabilne oraz, że wieje pod nimi. Pewnie nie wchodzi już w rachubę, demontaż progu, skucie tego co pod nim, dołożenie poszerzeń pod próg o wysokości ok. 16-17 cm, itd... W takim razie zrobiłbym tak: - przykleił próg do wylewki na tych 4 cm – klej fix all z soudala, bostik mamut, itp. - przykleił fartuch EPDM ( o szerokości 20 cm) od spodu do progu- na tych 2 cm i wywinął go do góry chwilowo - przykleił twardy xps grubości 2 cm do wylewki, pod progiem, tak, żeby był nieco cofnięty lub z nim zlicowany - wywinął fartuch z EPDM pionowo w dół i przykleił, aby przykryć ten xps. Nie wiem, jaka jest ta szczelina pomiędzy wylewką a dolną krawędzią progu, ale gdyby był luz i próg demontowalny to można by do niego przykręcić kątownik aluminiowy od dołu, aby cały próg usztywnić i dopiero całość przykleić.

Czy można jakieś zdjęcie od wewnątrz? Czy podłoga jest juz "na gotowo"? Czy ten próg jest gdzieś przykręcony czy tak luźno sobie "lata" ?

Jak zakończyła się ta sprawa? Może nieco zbyt późno, ale dla potomnych kilka zdań można nakreślić? Najpierw dokładnie przeczytać kartę gwarancyjną, bowiem rękojmi już nie ma po ponad 3 latach... z wyjątkami dla szczęściarzy Należy przeczytać również umowę z punktem handlowym oraz czy napisali coś o gwarancji na montaż, okresie trwania i wyłączeniach. W zalezności od tego co tam znajdziemy, można drążyć temat, ale być może... bardziej dla samego siebie... Dlaczego? Możliwe, że znajdziemy zapis np. taki "produkt nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem..." I teraz sprawdzamy, czy okna spełniają to, do czego służą, czyli w skrócie: otwierają się i zamykają bez ocierania, nie wieje, nie leje sie woda, siła potrzebna do przekręcania klamki jest normalna, etc.... Jeżeli wszystko jest w porządku, to nasze wrażenia estetyczne schodzą na dalszy plan, niestety. Możemy zmierzyć i określić krzywizny ościeżnicy, bowiem na krzywe skrzydła okienne nie ma żadnej normy, dopóki spełniają swoją rolę! Przynajmniej do tej pory "Krzywizny" ościeżnicy można było starać się "podciągnąć" pod wytyczne montażowe, gdyż znów na montaż okien nie ma normy, ale nie po ponad 3 latach! I co dalej? W każdym systemie z półzlicowanym lub zlicowanym skrzydłem, różnice wynikające z błędnego montażu czy krzywizn spowodowanych rozszerzaniem pvc są zdecydowanie bardziej widoczne, jednak nie zawsze podlega to uznaniu roszczeń! Ale ja nie jestem prawnikiem, więc chętnie wysłucham innych...

Rozumiem monterów i ich ciężka pracę, lecz teraz już przeginają. Pierwszy klient, który zażądał takiej korekty? Gdzie oni sie uchowali? Proszę nie godzić sie na kawałki jakiegoś plastiku, bowiem takie okno waży grubo ponad 100 kg (nie znam jego wymiarów i budowy) i jeżeli w wyniku otwierania zacznie osiadać- niestety, zwykle po roku czy dwóch od montażu- to będzie problem z uznaniem gwarancji. Jeżeli jest możliwość to proszę zrobić fotki tych połamanych kawałków "jakiejś listwy" (czyżby podparapetowa?) i wysłać do producenta okien z pytaniem, czy takie podparcie jest zgodne z ich instrukcją montażu oraz czy warunki gwarancji zostaną zachowane? Czy kliny są drogie? Nawet gdyby, to powinny być wliczone w cenę, wszak cała usługa montażowa również kosztowała niemało.... Proszę https://sklep.grupamagnum.eu/kotwy-i-kliny-montazowe/kliny-montazowe-male-opakowanie-50-sztuk.html

Nie bardzo rozumiem, o czym piszesz.... 1. Otworów nie powiększa się dla kaprysu czy wedle widzimisię kogokolwiek tylko ustala wcześniej! Jak np. wypadnie wysokość parapetów, a zwłaszcza blatu w kuchni, którego wysokość była dokładnie ustalona? To podstawowe pytanie, które zadajemy inwestorowi na budowie i nawet te 2 cm w dół mogą mocno pokrzyżować plany. 2. Nawet jeżeli inwestor powiększy te otwory to nie wyczytałem, kto, kiedy i za ile ma dostarczyć i zamontować te nieszczęsne ciepłe parapety? Proszę uzupełnić swoję poradę... 3. Montaż okien na listwie podparapetowej, wielokomorowej jest jak najbardziej dozwolony. To, że są rozwiązania cieplejsze, np. z xps-u czy prenit, wcale nie oznacza, że ten na listwie jest błędem.

Dbajmy o to, żeby forum było rzeczywistą pomocą dla szukających porady a nie pisaniem o niczym, więc jeszcze raz: Takie rzeczy ustala się przed podpisaniem umowy! Monterzy przybywają na budowę w konkretnym celu: zamontować stolarkę tak, jak zapisano w umowie i oczywiście zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie są przygotowani, aby się bawić w podkuwanie czy wyrównywanie pod parapety, których nawet ze sobą nie mają! Wybierając się na montaż w tzw. stanie surowym budynku, nie wożą też że sobą zaprawy czy kleju aby wyrównywac otwory. Przeciez po takim wyrównaniu należy odczekać kilka dni... Ciepłe parapety zamawia się zwykle pod konkretny system okienny, więc nikt nie trzyma nieograniczonych stanów magazynowych- bo może "komuś się zachce...." Jak wyżej! Sposób montażu i wysunięcie powinien określać projekt bądź ustalenia z inwestrorem i zapisane w umowie. Monter nie jest od tego, żeby gdybać na budowie, gdzie posadowić okno.

Błąd podstawowy! Czy taki sam wyznacznik jest stosowany przy pozostałym asortymencie?

Pomijac fakt, że brak detalu montażu okien balkonowych w projekcie to praktycznie norma, to jednak ten montaż jest nieprawidłowy, ogólnie mówiąc... 1. Zbyt mało poszerzeń pod oknem i konieczność uzupełnienia kawałkami styropianu czy cegieł. 2. Kotwy są tak naciągnięte, że specjalnej wytrzymałości np. na parcie czy ssanie wiatru nie mają 3. Kliny powinny pozostac pod oknem, ale plastikowe a nie drewniane ułożone poprzecznie, które komuś będa przeszkadzać na dodatek 4. Brak izolacji paroszczelnej i paroprzepuszczalnej po obwodzie, oraz hydroizloacji z EPDM-u na dole od zewnątrz. Proszę rzucić okiem na zdjęcia w galeriach, np. https://prawidlowymontaz.pl/montaz-okien/komfort Właśnie z powodu braku poprawnego zaizolowania problem będzie narastał, ciągle dając się we znaki i oczywiście stając się coraz bardziej kosztowny... Teraz to trzeba poprawić raz a dobrze, zanim wejda z elewacją. Teoretycznie tak, jednak zabawa będzie taka, że łatwiej i szybciej to zdemontować, oczyścić kanaliki i dopiąć poszerzenie. Ewentualnie zdjąć skrzydła, usunąć piankę, styropian, wyczyścić resztki spod okna, podmurować np. pełną cegłą poprzecznie do muru, aby można zamontowac właściwie te kotwy bez takiego naciągania i dokładnie uszczelnić. Inspektor ma rację z tymi klinami- plastikowe na stałe pod oknami! Wyjęcie klinów spod okna wiąże się bardzo często z utratą gwarancji. Dziwię się, że monter brnie w dalszym ciągu w swoje teorie... EPDM koniecznie! Powodzenia!

Jeszcze kilka uwag: Kliny powinny być rozmieszczone i pozostawione zgodnie z instrukcją montażu! Kliny pod oknem maja pozostać cały czas! Z góry usuwamy, a boczne pozostają po przekątnej. Następnie wartwa termoizolacji, czyli najczęsciej pianka popularnie mówiąc powinna byc zabezpieczona (folie paroszczelna i paroprzpuszczalna, czy różnego rodzaju alternatywne szczeliwa i wówczas nikt tych klinów nie usunie. Montaż na samą piankę jest bowiem montażem niekompletnym, czyli nieprawidłowym- ot wszystko. Dlategp lepiej wybierać ekipy z polecenia....