Skocz do zawartości

Ocieplenie starych scian


Recommended Posts

Napisano

Witam Wszystkich. Mam pytanie. Remontuje stary budynek mieszkalny piętrowy po zeszlorocznej nawałnicy. Czy wie ktoś jak ocieplić wnętrze pomieszczeń a  zarazem wzmocnić stare ściany (chodzi mi o pietro). Za kazda podpowiedz milo dziekuje.

Napisano
36 minut temu, Tomaszsin napisał:

Witam Wszystkich. Mam pytanie. Remontuje stary budynek mieszkalny piętrowy po zeszlorocznej nawałnicy. Czy wie ktoś jak ocieplić wnętrze pomieszczeń a  zarazem wzmocnić stare ściany (chodzi mi o pietro). Za kazda podpowiedz milo dziekuje.

Wzmocnienie to zagadnienie konstrukcyjne i przydałoby się konsultowanie tego z konstruktorem.

W zasadzie nic nie wiemy o budynku, jego konstrukcji, zniszczeniach?

Sam wzmacniałbym od środka, ale ocieplał od zewnątrz.

Napisano
6 godzin temu, Tomaszsin napisał:

Remontuje stary budynek mieszkalny piętrowy po zeszlorocznej nawałnicy. Czy wie ktoś jak ocieplić wnętrze pomieszczeń a  zarazem wzmocnić stare ściany (chodzi mi o pietro).

No to napisz coś więcej - jak ucierpiał budynek, jakie uszkodzenia czy wady posiada, jaka konstrukcja, dlaczego chcesz wzmacniać ściany i jakie ściany, z czego zbudowane, jaki dach. 

A wnętrze pomieszczeń ociepla się przez ocieplenie budynku od zewnątrz (chyba że jest to niemożliwe z jakichś względów).

Napisano (edytowany)

Po nawałnicy ucierpiał tylko dach który w tym momencie jest konczony. Dom jest zbudowany z czerwonej cegły. Chodzi mi o ocieplenie od wewnątrz gdyż jest to dom teściów A oni dół ocieplili styropianem od środka (niby tak wyszło ich taniej) dlatego nie jest możliwość ocieplenia z zewnatrz. 

Edytowano przez Tomaszsin (zobacz historię edycji)
Napisano
50 minut temu, Tomaszsin napisał:

(niby tak wyszło ich taniej)

Taniej nie znaczy lepiej. Po pierwsze.

Po drugie kubatura się zmniejszy.

Po trzecie styropianem od środka to można ul ocieplić, a i tak pszczoły zadowolone nie będą... Wyobraź sobie nie daj Boże pożar i styropian w środku.

Na styropian zarzucali klej i siatkę czy jeszcze obmurowali od środka połówką?

Dom piętrowy? Z poddaszem? Mieszkasz na kondygnacji powyżej nad teściami?

Napisano
Dnia 18.01.2018 o 13:54, Takiowaki napisał:

Taniej nie znaczy lepiej. Po pierwsze.

Po drugie kubatura się zmniejszy.

Po trzecie styropianem od środka to można ul ocieplić, a i tak pszczoły zadowolone nie będą... Wyobraź sobie nie daj Boże pożar i styropian w środku.

Na styropian zarzucali klej i siatkę czy jeszcze obmurowali od środka połówką?

Dom piętrowy? Z poddaszem? Mieszkasz na kondygnacji powyżej nad teściami?

Na styropian przychodziły płyty rgips. To jest piętrowy dom z poddaszem, gdzie niektóre pomieszczenia są ze skokami. To jest kondynecja powyżej teściów ( żona otrzymała to w spadku po swojej babci) i wymaga to kapitalnego remontu.  Sam jestem przeciwny ocieplenie od środka ale teście się uparli że nie będą nic zewnątrz robione. Dla tego staram się tu dostać jakieś informacje jak to najlepiej zrobić.

Napisano
6 minut temu, Takiowaki napisał:

Albo ociepl tylko swoją kondygnację od zewnątrz.

To samo chciałem doradzić!

Jeśli teść stanowczo nie chce ocieplać swojej kondygnacji, to zrób sam swoją kondygnację...

Ze 25, 30 cm zejdź poniżej poziomu stropu - żeby zminimalizować mostek termiczny - potem listwa startowa i do dachu daj 25 cm styropianu... Jak poczytasz, pooglądasz YT, to sam zrobisz... Za jakiś czas teść zrobi parter.

Jak masz skosy- wyjdzie mniej ocieplania.

 

W jakim stanie jest ocieplenie dachu?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...