Skocz do zawartości

sprzedaż domu


Recommended Posts

Napisano

Witam

Chcemy z żoną sprzedać dom. Na razie stoi pusty, nie mieszkamy w nim. Sytuacja ekonomiczna zmusiła nas do zmiany miejsca zamieszkania. Dom jest prawie nowy (10 letni), duża działka przy lesie. Minusem jest, że jest to dom w małej miejscowości :( Od czego zacząc sprzedaż domu ? Jak wyznaczyć cenę domu , jakie dokumenty przygotować ? 

Napisano (edytowany)
Dnia 6.10.2017 o 18:11, Daniel34 napisał:

Witam

Chcemy z żoną sprzedać dom. Na razie stoi pusty, nie mieszkamy w nim. Sytuacja ekonomiczna zmusiła nas do zmiany miejsca zamieszkania. Dom jest prawie nowy (10 letni), duża działka przy lesie. Minusem jest, że jest to dom w małej miejscowości :( Od czego zacząc sprzedaż domu ? Jak wyznaczyć cenę domu , jakie dokumenty przygotować ? 

zorientować się na podstawie ogłoszeń biur nieruchomości, jakie są ceny nieruchomości w tej okolicy - na tej podstawie można wyznaczyć cenę domu.
Jeśli jest to bardzo mała miejscowość, gdzie nie ma żadnych nieruchomości do sprzedaży, to może trzeba będzie zrobić chociaż orientacyjny operat szacunkowy (rzeczoznawca)

Trzeba tez odpowiedzieć sobie na pytanie - czy chcemy skorzystać z usług biura/biur nieruchomości (za co zapłaci się prowizję) czy też sprzedać we własnym zakresie.

Jak we własnym zakresie, to trzeba ogłoszenie w internecie opublikować(w kilku miejscach, koniecznie ze zdjęciami), przygotować jakieś wzory umowy  przedwstępnej i....czekać aż zacznie dzwonić telefon.

Docelowo do notariusza będzie potrzebne kilka dokumentów - jak dom był budowany przez was - to prawdopodobnie akt notarialny kupna działki, pozwolenie na budowę,decyzja, że budynek został oddany, odpis z Księgi wieczyste (zakładam, że budynek figuruje w KW)...lista ta może być dłuuuuższa, szczególnie w przypadku, gdy dom będzie budowany z kredytu - np. decyzja o wysokości podatku od nieruchomości itd...

W przypadku, gdy domu nie budowaliście, tylko kupiliście, to pewnie wystarczy akt notarialny kupna i odpis z KW

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano

Dziękuję za odpowiedź.

Chcielibyśmy spróbować sprzedać dom we własnym zakresie, ewenutalnie później skorzystać z pomocy agencji nieruchomości. Czy są jakieś sprawdzone strony gdzie można dać ogłoszenie o sprzedaży domu ? Czy ryzyko jest wtedy wyższe niż sprzedaje sie dom przez agencje ?

Może ma ktoś doświadczenie w tym zakresie i podzieli się ze mną.

W tej miejscowości są inne domy, nawet podobnej wielkości, ale w związku z tym, że mamy bardzo duży ogród mam pytanie. Czy duża działka koło domu bardzo podwyższa wartość samego domu czy tylko nieznacznie ? Można tam jeszcze spokojnie 2 domy postawić. Co myślicie ?

Napisano

ryzyka przy sprzedaży we własnym zakresie nie widzę. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po publikacji ogłoszenia, będzie mnóstwo telefonów od agentów nieruchomości proponujących współpracę w tym zakresie ;)

ze stron to chyba otodom, gratka i jakiś 1-2 lokalne portale z ogłoszeniami.

Co do ogrodu - to wszystko zależy. Bo np w moim konkretnym przypadku duża działka była problemem - rzeczoznawca miał problem z wyceną, bo nie miał podobnych transakcji do porównań. Do tego część działki nie była budowlana.

Więc od tego trzeba zacząć - jak jest plan (MPZP) to sprawdzić, jak nie ma planu, to sprawdzić WZ.

Są przypadki, że sama działka jest więcej warta niż dom na niej stojący, ale to raczej w przypadku dużych miast, twojego przypadku raczej to nie dotyczy. Z pewnością podwyższa to wartość domu, ale ciężko określić o ile, nie znając żadnych szczegółów.

Napisano

Sam to niedawno przechodziłem i mogę doradzić tylko tyle - zleć to agencji nieruchomości. Agencja najlepiej miejscowa (nie sieciówka), negocjuj prowizję i dodaj do ceny nieruchomości.

  Agencja załatwia wszelakie dokumenty, ogłoszenie pojawia się na wszystkich portalach i sama sprzedażą (rozmowami z klientem) zajmuje się profesjonalista.

Przeprowadziłem się z Białegostoku do Wrocławia - dom stał pusty i klucze zostawiłem agencji.SUPER

Jak kupowałem tutaj dom to nawet przez chwilę nie pomyślałem żeby robić to bezpośrednio.

 

Ps. Czy działka jest rolna  (zabudowa siedliskowa/zagrodowa itp.) - jeżeli tak to czeka Was przeprawa z agencją rolną, a to wydłuża procedurę o 1-2mies. (jak już znajdziesz kupca). 

Napisano

Dziekuje za pomoc.

Chyba faktycznie zlecimy to agencji.

Działka na którym stoi dom  jest mała ok. 10 a, reszta (ogórd) to działki rolna, 3. klasa. To są 2 działki po 20 a każda.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...