Skocz do zawartości

Jak wykonać poprawnie ocieplenie miedzy krokwiami?


Recommended Posts

Napisano
Cytat

Witam, chodzi mi o to, że na temat "wciskania" wełny między krokwie piszą różnie i już nie wiem jak powinno być poprawnie.



Z pewnością musi to być materiał na tyle sprężysty by z minimalnym zapasem wymiarowym utrzymywał się między krokwiami. Niektórzy producenci zalecają zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w formie przewiązań, które to mają za zadanie podtrzymać wełnę i zlicować ją z krokwiami od strony poddasza. Dlatego też nie bez znaczenia jest rodzaj produktu: welon, mata, płyta etc.

Dodatkowym elementem są ruszty, które stosuje się w momencie wykonywania izolacji nakrokwiowej. Ale to już odrębny temat.
Napisano
Witam

Wełna powinna być montowana na lekki wcisk, aby dokładnie wypełniła przestrzeń między krokwiami – dzięki temu można uniknąć jak największej ilości mostków termicznych. Linką lub drutem zabezpieczamy wełnę przed ewentualnym osunięciem się lub wybrzuszeniem w krokwi. Dodatkowo ułatwia to dalszy montaż np. płyt gipsowo-kartonowych.
W przypadku zastosowania mineralnej wełny szklanej climowool DF33 (λ = 0,033 [W/mK]), nie ma potrzeby zabezpieczania materiału dodatkowym olinkowaniem. Produkt ten po rozprężeniu w przegrodzie nie osuwa się i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
Napisano
Ważne jest również , aby izolacja poddasza/dachu zachowała ciągłość w połaczeniu z izolacją ścian zewnętrznych. To połączenie jest często wykonywane nieprawidłowo i wtedy na styku obu izolacji występuje duży mostek liniowy, który powoduje straty ciepła. Dlatego też Knauf Therm przygotował schemat wykonania takiego prawidłowego połaczenia.

DSC01446.jpg

  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam,

Ocieplając przegrodę dążymy oczywiście do zachowania ciągłości warstwy izolacji. Poniżej prosty "manual" dotyczący ocieplenia podasza.

Czynności prowadzące do prawidłowego ocieplenia poddasza:
  • rozpakuj wełny, rozcinając folię opakowaniową nożem wzdłuż boku – zalecamy zastosowanie maty z mineralnej wełny szklanej climowool DF35 o grubości 150 mm;
  • rozwiń matę i odczekaj kilka minut, aż się rozpręży do swoich nominalnych wymiarów – ewentualnie dodatkowo strzepnij, trzymając za jeden z końców maty;
  • zmierz dokładnie rozstaw w świetle pomiędzy krokwiami;
  • odmierz odległość równą rozstawowi krokwi z 2-centymetrowym zapasem, dzięki czemu szczelnie wypełnisz przestrzeń międzykrokwiową;
  • przytnij matę za pomocą noża wzdłuż prostej listwy, np. metalowej łaty;
  • układanie wełny zacznij od dołu krokwi w kierunku kalenicy;
  • zwróć uwagę, aby kolejne elementy wełny szczelnie przylegały do już zamontowanych – dzięki temu zapobiegniesz powstaniu mostków termicznych;
  • jeśli stosowałeś wełnę climowool inną niż DF35, zabezpiecz ją przed wypadnięciem spomiędzy krokwi, podwiązując cienkim drutem stalowym, linką lub sznurkiem;
  • przed mocowaniem drugiej warstwy wełny przygotuj ruszt składający się z wieszaków i biegnących poprzecznie profili typu C – zalecany rozstaw między profilami to około 60 cm;
  • profile przed przymocowaniem wypełnij resztkami wełny – wyeliminuje to powstanie mostków termicznych;
  • ułóż drugą warstwę wełny – zalecamy montaż mineralnej wełny szklanej climowool DF33 o grubości 50 mm;
  • do profili metalowych zamocuj paroizolację, rozwijając ją pasami pionowymi w dół lub pasami poziomymi (jak na rysunku);
  • folię ułóż z przynajmniej 10-centymetrowymi zakładami, a jej połączenia przyklej do rusztu i uszczelnij taśmą dwustronnie klejącą;
  • zwróć szczególną uwagę na szczelne połączenie folii układanej w płaszczyźnie dachu ze ścianką kolankową – zamocuj folię paroizolacyjną do murłaty za pomocą listwy drewnianej lub dodatkowo uszczelnij;
  • ostatnią warstwą wykończenia poddasza są płyty, np. gipsowo-kartonowe, mocowane do profili poprzecznych. Montaż płyt należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu suchej zabudowy.


Pozdrawiam


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...