Skocz do zawartości

Adaptacja poddasza domu, w którym jej nie przewidziano


Recommended Posts

Napisano
Chciałbym zaadaptować nieużytkowe poddasze na użytkowe. Dom był pobudowany dawno temu i nikt wtedy nie myślał o użytkowym wykorzystaniu strychu. Dach był zmieniony ok. 10lat temu, wtedy też dom został ocieplony od zewnątrz styropianem gr. 10cm.

Zastanawiam co zrobić ze ścianami szczytowymi. W tej chwili, w przeciwieństwie do całego domu są wybudowane jako jednowarstwowe. Czy domurować drugą warstwę czy może docieplić od wewnątrz? Jeśli tak to czym?

Podobno teraz daje się izolacje pomiędzy ścianę szczytową a dach. U mnie tego nie ma ale nie chcę też rozbierać tej ściany. Co teraz zrobić?

Jako wykończenie chciałbym zastosować płytę GK, aby to była jednorodna powierzchnia z płytami pod skosami.

Poniżej zdjęcia jak to teraz wygląda:

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg


Napisano
Ty nie masz ściany murowanej w technologii 1W tylko w technologi 2W. Musisz ja ocieplić od zewnątrz. Te 10 cm to trochę za mało na ocieplenie.
Co do izolacji między ściana szczytowa a dachem nic nie musisz rozbierasz, wystarczy jak dasz wełnę wzdłuż krokwi np gr 15 cm a następną warstwę w poprzek krokwi np 10-15 cm i potem stelaż i regipsy.

Czy pamiętasz co to za membrana jest położona?
Napisano (edytowany)
Mało się znam ale mógłbyś zrobić stelaż przy ścianie szczytowej w odległości 25cm. Pomiędzy stelaż a GK wsadzić wełnę o lambdzie 35. Co do membrany zapewne autor nie pamięta/nie wie. Więc zrobiłbym dylatację tak z 5cm i wpakował wełnę jak mówił mhtyl z tym, że jeśli krokwie są powiedzmy (z sam z palca) 15cm to dylatacja 5 cm wełna 10cm i w poprzek wełna 20cm.

- obrazek zaczerpnięty stąd
Jeśli źle myślę to niech czem prędzej ktoś to poprawi. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Napisano
Ściany są 2W z pustką powietrzną 5 lub 7cm (był planowany wtrysk pianki ale po złych doświadczeniach rodziny zaniechany). Tak to wygląda do ściany kolankowej włącznie, ale już ściany szczytowe są 1W, tylko częściowo wokół okien jest fragment drugiej warstwy (pewnie z tego co zostało). 10lat temu w okolicy standardem docieplenia było 8cm a tu jest 10cm. Teraz wiem, że to mało ale na razie nie planuje drugiej warstwy docieplenia, mogę najwyżej docieplić coś od wewnątrz, tylko czy dobudować brakujące fragmenty drugiej warstwy czy wypełnić to wełną. Poniżej zdjęcie ściany kolankowej:

DSC01446.jpg



Nie wiem jaka to jest folia (w umowie jest tylko zapis: "folia dachowa"), ale może na podstawie zdjęcia jesteście w stanie zgadnąć co to?

DSC01446.jpg



Krokwie mają od 12 do 14cm.
Myślałem o wełnie Knauf Ecose lambda 39 bo mniej pyli i nie zawiera tyle chemii co konkurencja. Chcę dać min. 30cm łącznie, ale wolałbym dać nawet 40cm niż przepłacać za niską lambdę, bo wzrost ceny przy zmniejszaniu lambdy jest zawsze większy niż zysk energetyczny.
Napisano
Ściany szczytowe i kolankowe są już ocieplone od zewnątrz styropianem zatem od środka nie można ich ocieplić wełną - grozi to wykraplaniem pary wodnej w murze. Stelaż do g-k z profili sufitowych można odsunąć od muru na 5 - 10 cm pozostawiając pustkę za pokryciem g-k lub wyrównać 3 cm płytami styropianowymi.

Na dachu trzeba zapewnić wentylację przestrzeni nad ociepleniem z wełny najlepiej kładąc drugą warstwę folii wysokoparoprzepuszczalnej odsuniętą o 3 - 4 cm od wcześniej ułożonej.

Pozostaje też do rozwiązania sposób zapewnienia przepływu powietrza między okapem a kalenicą uzależniony od warstw i rodzaju pokrycia dachowego.
Napisano
Cytat

Ściany są 2W z pustką powietrzną 5 lub 7cm (był planowany wtrysk pianki ale po złych doświadczeniach rodziny zaniechany). Tak to wygląda do ściany kolankowej włącznie, ale już ściany szczytowe są 1W, tylko częściowo wokół okien jest fragment drugiej warstwy (pewnie z tego co zostało).


Mylisz pojęcia co do ściany 1W. Ty masz jedną murowaną na jeden pustak i tak wymurowana ściana nie spełnia określenia ściany 1W. Widać to gołym okiem na jakość tej ściany z czego i jak jest wymurowana.

Cytat

Nie wiem jaka to jest folia (w umowie jest tylko zapis: "folia dachowa"), ale może na podstawie zdjęcia jesteście w stanie zgadnąć co to?
[attachment=25815:IMG_8507a.jpg]


Gdyby była ona wysokoparoprzepuszczalna to wtedy ocieplenie mogłoby stykać się z membrana, w innym przypadku musi być szczelina wentylacyjna.
Nazwa i marka membrany powinna widnieć na wierzchniej stronie, tylko chyba do niej się nie dostaniesz ze względu na położone już pokrycie.

Cytat

Krokwie mają od 12 do 14cm.
Myślałem o wełnie Knauf Ecose lambda 39 bo mniej pyli i nie zawiera tyle chemii co konkurencja. Chcę dać min. 30cm łącznie, ale wolałbym dać nawet 40cm niż przepłacać za niską lambdę, bo wzrost ceny przy zmniejszaniu lambdy jest zawsze większy niż zysk energetyczny.


Coś nie równe te krokwie.
Czyli wzdłuż krokwi musiałbyś dać wełnę 10 cm a w poprzek krokwi 20 cm. Lambda 0,039 w zupełności powinna wystarczyć. Co do grubości ocieplenia na tym poddaszu to musisz uważać na wysokość docelową pomieszczeń bo ociepleniu i położeniu płyt, żeby potem się nie okazało że schylając będziesz musiał chodzić.I musisz pamiętać aby przy kręceniu stelaża na skosach wyrównać odległości, abyś nie miał faj Dunaju po przykręceniu płyt regips.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Po wywiadzie stwierdzam, że moje ściany na poddaszu wyglądają tak:
Warstwa zewnętrzna z cegły kratówki, warstwa wewnętrzna ściany kolankowej z cegły pełnej bez pustki powietrznej, na zewnątrz docieplenie styropianem 10cm. Ściany szczytowe mają częściową warstwę wewnętrzna z cegieł/pustaków jakie zostały.

1. Czy uzupełnić/dobudować drugą warstwę ścian szczytowych? (to co widać na ostatnim zdjęciu w pierwszym poście)
2. Czy jeśli zrobię tą ściankę przy ścianie kolankowej to za płytą GK mam zostawić całkowitą pustkę? A nie można dać wełny za płytą a pomiędzy wełną a murem pustka? Bo sama płyta będzie chyba wydawała nieprzyjemny dźwięk przy uderzeniu w nią jeśli za nią nic nie będzie.
3. Na czym miałoby polegać to ew. wyrównanie płytami styropianowymi?
4. Na folii jedyny napis, który udało się podejrzeć to "Tą stroną do góry". Czy nie da się jakoś inaczej zidentyfikować jaki to jest typ folii?
5. Dach pokryty jest blachodachówką. Pod folią widać, że wiatr wpada sobie od strony okapu poprzez "górne fale" pokrycia więc pewnie w ten sam sposób wylatuje u góry.
6. Skoro ściany kolankowe są ocieplone od zewnątrz to jak połączyć ich ocieplenie z ociepleniem pomiędzy krokwiami by nie było mostków termicznych?

Krokwie były jakieś zdobyczne w czasach socjalistycznych i pewnie stąd wynika ich różny wymiar icon_confused.gif

  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
W firmie w której była zakupiona membrana udało się ustalić, że jest to membrana a nie folia i mogę nie robić pustki powietrznej pomiędzy wełną a tą membraną. Czyli chyba mogę dać wełnę 12cm a tam gdzie krokwie są 14cm to powstanie pustka. A może nadbić jakieś łaty czy coś do krokwi aby wszystkie miały 14cm?
Edytowano przez Artur D. (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

W firmie w której była zakupiona membrana udało się ustalić, że jest to membrana a nie folia i mogę nie robić pustki powietrznej pomiędzy wełną a tą membraną. Czyli chyba mogę dać wełnę 12cm a tam gdzie krokwie są 14cm to powstanie pustka. A może nadbić jakieś łaty czy coś do krokwi aby wszystkie miały 14cm?


Akurat to że to jest membrana to widać jasno na fotkach, ważniejsze jest jaka jest to membrana.
Przy zastosowaniu membrany wysokoparoprzepuszczalniej ocieplenie może się stykać z membraną, w innym przypadku musi być szczelina wentylacyjna.
Napisano
Cytat

Akurat to że to jest membrana to widać jasno na fotkach, ważniejsze jest jaka jest to membrana.
Przy zastosowaniu membrany wysokoparoprzepuszczalniej ocieplenie może się stykać z membraną, w innym przypadku musi być szczelina wentylacyjna.



OK. A jaki to może być jeszcze rodzaj membrany?
Napisano
OK, spróbuje ustalić jaki to rodzaj membrany, chociaż mam jakiś przebłysk świadomości, że wykonawca wymiany pokrycia dachowego pytał czy w przyszłości będzie adaptowany strych na poddasze użytkowe, ale nie wierzę na 100% swojej pamięci po 10 latach.

Chciałbym uzyskać jeszcze pytanie na poprzednie pytanie.:
Czy uzupełnić/dobudować drugą warstwę ścian szczytowych? (to co widać na ostatnim zdjęciu w pierwszym poście).
Myślałem żeby dokupić np. jakiś beton komórkowy i dobudować tą drugą, zaczętą warstwę. Zawsze będzie chyba trochę cieplej. Co Wy na to?
Napisano
Cytat

Może pomocne będzie pokazanie prawidłowo wykonanego ocieplenia na styku ściana zewnętrzna - dach skośny.
Poniżej ten schemat - przygotowany przez Knauf Therm.


Tylko jak to teraz połączyć? Styropian dochodzi mniej więcej do 1/3 wysokości tej cegły umieszczonej na ścianie kolankowej a ta cegła styka się zewnętrzną krawędzią z membraną.

DSC01446.jpg


Napisano
Tak mniej więcej wyglądałoby u mnie ocieplenie dachu jeśli zrobiłbym je teraz bez żadnych przeróbek:

DSC01446.jpg


Czy ten mostek termiczny będzie znaczący? Jakich strat energii mogę się spodziewać?

Czy można to jakoś poprawić bez niszczenia tej (chyba) murłaty z cegieł?
Napisano
spodziewaj się na styku ściana kolankowa/dach temperatury 2-3 stopnie niższej niż w reszcie pomieszczenia.(ale to raczej jak mrozy będą)
Napisano
Cytat

Tak mniej więcej wyglądałoby u mnie ocieplenie dachu jeśli zrobiłbym je teraz bez żadnych przeróbek:
[attachment=26153:Screen_148.jpg]
Czy ten mostek termiczny będzie znaczący? Jakich strat energii mogę się spodziewać?

Czy można to jakoś poprawić bez niszczenia tej (chyba) murłaty z cegieł?




W sumie tam jest pustka, którą można nazwać mostkiem. Najważniejsze, że wełna ma styczność ze sciana od środka.
Przed ułożeniem tej wełny od środka, trzeba/można upchać w pustkę na murłacie elastyczne paski maty/welonu z wełny. Ale to już przypomina "utykanie waty w okna". Bez zachowania ciągłosci izolacji to nie ma zbytniego sensu.

Ewentualnie - wdmuchiwanie izolacji celulozowej. tak czy inaczej - trzeba oszacować koszty do korzyści - jak zwykle w takich nietypowych przypadkach.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...