Skocz do zawartości

dziury w ścianach = kobieta w opałach


Recommended Posts

Napisano
sprawa wygląda następująco:

Dostałam mieszkanie w spadku po babci. Blok ma z 50 lat jak nie więcej. Swoimi siłami i jak najtańszym kosztem próbuje przenieść moje nowe lokum do współczesności, bo póki co wygląda jak z lat 70. W korytarzu oczywiście była okropna boazeria którą po prostu musiałam zdjąć. Po oderwaniu jej od ścian pozostało pełno dziur i wyrw (do wglądu w dokumentacji zdjęciowej). W internecie pełno poradników jak sobie z tym poradzić, ale mam wrażenie że wszystkie mówią o małych dziurkach i pęknięciach. Planuje jakoś załatać te dziury (i muszę to zrobić sama bo nie mam kasy na ekipy remontowe) a na to dać jakaś grubą tapetę co by za dużo nie szlifować/wyrównywać czy jak to tam się nazywa. I tu moje pytanie: jak i czym załatać takie dziury ???

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
tynk maszynowy lekki Knauf MP75 , może być Goldband - jest ciut twardszy potem .tym załatasz te większe dziury , potem możesz nałożyć jakąś szpachlę..
Napisano

Nad drzwiami, po usunięciu ostatnich listew montażowych po boazerii będziesz pewnie chciała ukryć w tynku te wiszące kable antenowe i sieciowe - musisz zachować ostrożność, bo właśnie nad drzwiami prowadzono wszystkie przewody elektryczne, zasilające gniazdka i oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach. Przy wykuwaniu bruzd pod te kable możesz trafić w taki przewód i byłby wtedy problem z jego łataniem... Tymczasowo można te przewody schować w specjalnych naściennych listwach montażowych.

Te bruzdy również można zakleić Knauf'em - jest on chyba przyjaźniejszy dla początkujących...
Niech Cię nie zwiedzie nazwa - nazywa się "maszynowy", ale bardzo dobrze aplikuje się go również ręcznie :icon_smile:, a rozrabia ściśle wg przepisu na worku.

Wszystkie te dziury należy obmieść i zagruntować np. Unigruntem Atlasa - nie będzie sypał się piasek z tych dziur i lepiej przywrze tynk. Po całkowitym wyschnięciu gruntu - możesz łatać :icon_lol:

Nie usiłuj za pierwszym podejściem wyrównać wszystkiego "na lustro" - połóż warstwę, odczekaj, nadrosty usuń szpachelką, dołóż kolejną warstwę.

Powodzenia w pracy :icon_lol:

Napisano
Cytat

Te bruzdy również można zakleić Knauf'em - jest on chyba przyjaźniejszy dla początkujących...



Do dużych ubytków raczej gips sztukatorski (modelowy) np. Knauf Stuckgips.
Napisano
Cytat

Przy wykuwaniu bruzd pod te kable możesz trafić w taki przewód i byłby wtedy problem z jego łataniem... Tymczasowo można te przewody schować w specjalnych naściennych listwach montażowych.



Szkoda kasy na te listwy i ich dodatkowe montowanie.
Drutem wiązałkowym zepnij i podciągnij wyżej na ścianie.
No i uważaj przy kuciu.
Napisano
Cytat

Swoimi siłami i jak najtańszym kosztem próbuje przenieść moje nowe lokum do współczesności,



Moja śp. babcia powiedziałaby: dziewcze, uważaj! szkłem doopy nie obetrzesz! Do tego najtańszego kosztu przyjdzie Ci jeszcze zdrowo dopłacić. Niedługo wspomnisz moje słowa.
Napisano
Cytat

Szkoda kasy na te listwy i ich dodatkowe montowanie.
Drutem wiązałkowym zepnij i podciągnij wyżej na ścianie.
No i uważaj przy kuciu.



Czekaj, czekaj...
Chodzi mi o to, że zamiast wkuwania tych przewodów, czyli antenowego, sieciowego, które ukryte były pod boazerią, można je schować w te listwy i nie kuć na nie bruzd...

Możliwe, że można było z mojego postu zrozumieć, że na czas kucia bruzd schować je w listwy, ale na to bym nie wpadł ... Faktycznie podciągnąłbym je wyżej na ścianie - niekoniecznie drutem wiązałkowym - i uważał przy kuciu .

A w tym, co pisze retro - też jest dużo prawdy ...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Szanowna Pani,

podstawą będzie usunięcie wszystkich luźnych fragmentów ściany oraz przygotowanie powierzchni do dalszej pracy. Po usunięciu luźnych fragmentów podłoże należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami internautów, przy kuciu należy uważać na przewody, które mogą być ukryte w ścianie, trzeba też schować w bruździe, listwie lub związać przewody widoczne na zewnątrz, również z zachowaniem ostrożności.

Do uzupełnienia ubytków zalecam zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® ZW 50, a następnie nałożenie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Wyroby te należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Użytkownicy Forum słusznie zwracają uwagę, aby nie starać się wszystkiego wyrównać „na raz”. Ubytki są dość głębokie, dlatego koniecznie będzie nałożenie kilku warstw zaprawy.

Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...