Skocz do zawartości

Montaż progu drzwi zewnętrznych KMT


Recommended Posts

Napisano
Drzwi zewnętrzne jak z filmiku
https://youtu.be/PsB8qAfTE_g
W takim przypadku jak na filmie nie ma problemu z montażem progu bo z zewnątrz i wewnątrz jest beton a do niego przykrecony próg.
U mnie pod tą listwa progowa jest styrodur na jej szerokość. Od wewnątrz do styroduru i tej listwy będzie wylewka. Z zewnątrz nie ma nic, jest narazie pustka między styrodurem a ociepleniem domu. Jak w takim razie zamontować taki próg?
Czy wywalić ta listwe i niech zaleja styrodur wylewką do lica bloczka fundamentowego aby była równa powierzchnia?
Czy zostawić ta listwe na wierzchu i do niej wylewka? Tylko co wtedy z tą przestrzenią za styrodurem a licem ściany?
Napisano
Zakup poszerzenie podprogowe i powinno to załatwić Twój temat w 100%. Przykładowo wygląda to tak:
http://wiked.pl/images/katalog/katalog_wik...erwiec_2016.pdf
strona 48.

Sporo firm ma to w ofercie. Plusy takiego poszerzenia są znaczne dla Ciebie i progu. Raz, że będzie cieplej i ograniczysz ucieczkę ciepła, dwa że jest sztywniej pod progiem jak na samym styrodurze i chudziaku. Polecam poszerzenia - popytaj u siebie montażysty który będzie Ci zakładał drzwi.
Napisano
Theme czy ty sprzedajesz te poszerzenia? Bo nawet nie czytasz co się pisze tylko ponownie proponujesz poszerzeni. Co popytaj jak będa mi montować? Czytaj. Drzwi już mam.

Ściana jednowarstwowa. Ościeżnica z licowana że ściana. Jak widać od środka do łączenia progowego i styroduru dojdzie wylewka. Próg montowany jest na 4 kołki. Od wewnątrz będą w wylewce. To że jest po środku styrodur nie przeszkadza bo tam nie będzie nic mocowane. Drugie dwa kołki maja być po zewnętrznej stronie tego łączenia progowego a tam jest szczelina pomiędzy nim a licem ściany. Myślałem aby wylali tam na szerokość drzwi i wysokość posadzki taki bloczek Fo którego się przykreci próg z zewnątrz.

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Cytat

Drzwi zewnętrzne jak z filmiku
https://youtu.be/PsB8qAfTE_g
W takim przypadku jak na filmie nie ma problemu z montażem progu bo z zewnątrz i wewnątrz jest beton a do niego przykrecony próg.
U mnie pod tą listwa progowa jest styrodur na jej szerokość.
Jak w takim razie zamontować taki próg?


Mam te same drzwi. Zrobiłem tak, że podstawę progu zamontowałem na stelażu. Do stelaża przykręciłem próg.
Potem robione były podłogi.



Ten stelaż to w hipermarkecie kupisz. Stalowe kątowniki z podstawką albo jedź na złomowisko i coś znajdziesz.

Jak widzisz, u mnie jest połączenie złomowiska i stelaża. icon_biggrin.gif
Całość stoi już kilka lat i jest okej. I nie mam mostka termicznego, bo cała przestrzeń pod drzwiami jest wypełniona styropianem.

Rzecz jasna to co tu widać na fotce, to nie jest ocieplenie, tylko zatkana dziura, bo mi pies pod drzwiami nawiewał.



Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
U mnie już pod łączeniem progowym jest styrodur i podpory, nie chciał bym tego psuć.
Może by teraz w tej przestrzeni co widać na foto dać właśnie takie kątowniki w kształcie [ w miejscu gdzie są otwory w progu i do nich się przykreci próg. Te podpory zalać betonem na dodatek.
Tylko gdzie takie coś znaleźć dokładnie? Mam mało czasu bo w poniedziałek wylewki będą.
Napisano
W sklepie żelaznym, w castoramie, leroyu, na złomowisku. W lesie.
Tu gotowca raczej nie znajdziesz, musisz coś dowymyślić, tak sądzę.
Zresztą, jeśli masz styrodur, to w nim możesz wycinać kształt, potem pianką uzupełnisz.


Szczerze mówiąc, nie wiem na czym polega twój problem. Nie rozumiem opisu. : icon_mrgreen.gif

Już rozumiem.

No, do czegoś musisz się złapać kołkiem. Wszystko jedno czy tam głęboko, czy po zrobieniu wylewek.

Poziom wylewki da ci odpowiedź. Wiadomo, że ta lista na której leży drewniany klocek jest jakimś mniej więcej poziomem betonu, który się pojawi. Czyż nie? Małe różnice zniwelujesz - albo uszczelką uzupełnisz albo podkujesz gdyby okazało się że wylewka jest wyżej niż zakłądałeś. A że wylewkę świeżą kroi się łatwo, więc robota będzie łatwa.
postaraj się tylko, żeby przy drzwiach dali mocny beton, więcej cementu.

A jak dadzą zwykły wylewkowy przy tym progu, to też będzie dobrze.
Tak czy siak będzie dobrze.
ja bym cię namawiał, żebyś się wstrzymał z progiem, niech pojawi się podłoga, potem zrobisz próg.

A nie masz tam mostka termicznego?
Napisano
Od wewnętrznej będzie problemu.
Tylko w sumie chyba będzie dobrze jeżeli zrobię jak mówiłem. Każe im zalać betonem ta przestrzeń z zewnątrz, pomiędzy styrodurem a styropianem z ocieplenia domu ( widać na fotce, jak ocieplanie robili to podciągneli styropian też pod drzwi, jak będą robić kostkę pewnie to wytna a teraz będzie dobra przegroda dla betonu) na wysokość posadzki wewnątrz domu i do tego przykrece próg.
Zgadza się wszystko?

Próg obsadze po podłodze

Mostka termicznego? Po to dałem styrodur grubości 5 cm. Akurat tyle szerokości ma to łączenie progowe, ta listwa pod którą się znajduje. Nie wystarczy?
Napisano
Bardzo dobrze, że dałeś styrodur.
Mam jeden jeszcze pomysł: nie wlewaj betonu w tę szczelinę! Po zrobieniu wylewki będziesz miał czas, żeby w tej szczelinie zamontować jaką podpórkę do osadzenia progu, a wolną przestrzeń wypełnisz pianką. Będzie cieplej.
Chociaż z drugiej strony, masz styrodur.

Konkludując, nie jest źle, jest dobrze. Dałeś styrodur. Z progiem nie spiesz się, zrób go po wylewkach.
Ewentualnie przemyśl czy chce ci się w szczelinę pakować więcej ocieplenia i budować konstrukcję pod kołki czy po prostu wlać beton.
Napisano
Boję się że ten beton nie będzie się trzymał, od spodu izolacja, z boku styrodur. Czy jak potem oderwą styropian aby kostkę układać to ten beton nie odpadnie? ☺ jeżeli nie to pewnie bym tak zrobił. Sturodur jest to już Mostka strasznego nie będzie a potem bawić się w wsporniki to różnie może wyjść.

Dawales pod próg te Drewienka, dystansowe, popierające próg? Zastanawiam się czy nie dać tam jakiś profili metalowych o wymiarach jak te deszczki bo drewno w takim miejscu może zgnic

PS. Sorki za błędy, pisze z telefonu
Napisano
Cytat

...jak ocieplanie robili to podciągneli styropian też pod drzwi, jak będą robić kostkę pewnie to wytna ...


Nie! Jak pozwolisz zabrac to ocieplenie, to se wpuścisz do sieni mróz. Mają tak wykombinować, żeby był ciepły próg. Takie pierdoły sprawiają, że potem chałupa szybko stygnie i zimą pizga po nogach.

Cytat

1. Boję się że ten beton nie będzie się trzymał, od spodu izolacja, z boku styrodur.
2. Czy jak potem oderwą styropian aby kostkę układać to ten beton nie odpadnie?
3. Sturodur jest to już Mostka strasznego nie będzie
4. a potem bawić się w wsporniki to różnie może wyjść.
5. Dawaleś pod próg te Drewienka, dystansowe, popierające próg?
6. drewno w takim miejscu może zgnić



1. spoko. Jak kupisz worek gotowego B20 za 10 zł to wytrzyma, podobnie klejem do styropianu czy glazury.
2. Nie wolno im oderwać ocieplenia.
3. Jak oderwą ocieplenie, to będzie koszmarny mostek: marne 5cm. Teraz mostka nie ma, ale jak oderwą, to powstanie.
4. różnie może wyjść i zawsze można poprawić. nawet skuć można i podmurować od nowa. Spoko.
5. dawałem te drewienka.
6. Jak zgnije to wstawisz nowe.Zresztą raczej nie dowiesz się że zgniło, bo do tego czasu już dziesięć razy podlejesz zaprawą, klejem, betonem, piachu naleci...
Napisano
Każe im zalać z mixokreta.

To jak dojadę kostka do progu? Tam jest styropian fasada na ścianie na chwilę. Obecnie podciąganiety na wysokość progu.
Raczej kostki na tym nie ułoża. Myślałem że tak for robi, że w miejscu kostki, wycina się ten styropian na szerokość drzwi.
Napisano
Szczerze przyznam, że nie do końca zrozumiałem opis. Szkicowy przekrój poprzeczny by się przydał.
W pierwszej kolejności sprawdź jeszcze, co podaje producent w instrukcji montażu. I czy ta blacha (chyba to osłona) widoczna z lewej strony zdjęcia nie powinna być przysunięta bliżej ościeżnicy i progu? W takim przypadku będzie się ją montować do tego, co włożymy w widoczną na zdjęciu szczelinę. A wtedy wystarczy do tej szczeliny włożyć styropian (twardy), zaimpregnowaną deskę min. 4 cm grubości i do tego przykręcić ten blaszany element.
Jeżeli ten element ma pozostać odsunięty, to proponuję zrobić tak jak opisałem na zdjęciu. Na ile zrozumiałem, co na nim widać.

DSC01446.jpg


Napisano
Tak - sprzedaję poszerzenia, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, klamki itd ... w skrócie mam salon z drzwiami.

Co do poszerzeń - pytasz to odpowiadam. Na muratorze z resztą też masz odp więc możesz sobie tam zajrzeć. Poczytaj sobie po co się stosuje takie poszerzenia. W Twoim przypadku sprawdzi się to rozwiązanie. I nie traktuj tego jako reklamy tego czy innego poszerzenia. Wejdź na allegro czy popatrz w necie.
Swoją drogą - sam montowałeś czy ktoś Ci to zrobił?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...