Skocz do zawartości

Recommended Posts

Czy ktoś wie o ile mniej więcej spadnie moc grzejnika łazienkowego, jeżeli zasili się go wodą jak dla podłogówki? To dość typowa drabinka o wymiarach około 0,5 na 1,0 m. W matriałach producenta znalazłem tylko moce dla parametrów 90/70/20, 75/65/20 oraz 55/45/20. Widać, że moc ostro spada wraz ze spadkiem temperatury.
Zaś tutaj będzie raczej 40 na zasilaniu, 30 na powrocie no i do tego z założenia 24 a nie 20 stopni w łazience.
Ten grzejnik i tak ma być na dokładkę do podłogówki i z grzałką elektryczną na okres poza sezonem grzewczy. Z tego względu w grę wchodzi albo podpięcie go jako dodatkowego obwodu do rozdzielacza podłogówki, albo zrobienie jako wyłącznie elektrycznego. I tu pytanie czy zasilanie tak chłodną wodą będzie miało w ogóle sens? Ale przynajmniej powinno przyspieszyć suszenie ręczników icon_smile.gif

PS. Grzejnik ma przy 75/65/20°C 540 W mocy.
Link do komentarza
Co prawda w tym przypadku nie obliczę spadku mocy na grzejniku.
Mogę za to polecić polecić podobne rozwiązanie, gdyż z powodzeniem stosuję je u siebie.
Oprócz pętli w rozdzielaczu posiadam dwa dodatkowe grzejniki na odrębnych obwodach. Jeden grzejnik pracuje na minimum i utrzymuje w garażu temperaturę około 8 stopni, drugi ma otwarty przepływ na maksa i dogrzewa łazienkę na piętrze.
Wydaje mi się, że grzejnik w łazience posiada straty mniejsze niż 10 stopni, utrzymuje za to komfortową temperaturę w łazience i uruchamia się (zaczyna skutecznie ogrzewać) jeszcze przed podłogówką.
Obwód grzejnika w łazience z zasilającą go wodą jest odrębny od obwodów z podłogi, co powoduje, że ma dużo mniejsze straty na powrocie i uruchamia się dość szybko.

Całość ogrzewania i tak chodzi na automatyce tak, że nie ma potrzeby instalacji grzałki elektrycznej. W okresie przejściowym nieraz nie wyczwam ciepła od podłogi, natomiast grzejnik w łazience jest letni.
Link do komentarza
Dla drabinkowego grzejnika łazienkowego przy zmianie parametrów z 75/65/20°C na 40/30/24°C moc spadnie bardzo mocno z 540 na zaledwie 70 W. Rzeczywiście tyle, żeby podsuszyć ręcznik. Łazienki to specjalnie nie nagrzeje.
Obliczeniowo spadek jest tak duży bo to nie jest zależność liniowa lecz logarytmiczna. Wzory i odpowiednie współczynniki można znaleźć w katalogach producentów.
W praktyce przy suszeniu ręczników moc będzie jednak większa, bo wówczas nie jest to wymiana ciepła pomiędzy grzejnikiem i powietrzem lecz pomiędzy grzejnikiem i wilgotnym materiałem.
Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...

Jeżeli grzejnik łazienkowy traktujemy jako suszarkę, to:

po pierwsze - w zimie nie spełni swojej funkcji skoro będą na nim wisiały mokre ręcznikii. W łazience ja osobiście z chęcią bym przewymiarował grzejnik drabinkowy ale nie doprowadzając do sytuacji, w której cała ściana będzie "udekorowana" grzejnikiem.

po drugie  - takie suszenie może prowadzić do naruszenia powłoki lakierniczej.

Link do komentarza
49 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Jeżeli grzejnik łazienkowy traktujemy jako suszarkę, to:

po pierwsze - w zimie nie spełni swojej funkcji skoro będą na nim wisiały mokre ręczniki. W łazience ja osobiście z chęcią bym przewymiarował grzejnik drabinkowy ale nie doprowadzając do sytuacji, w której cała ściana będzie "udekorowana" grzejnikiem.

po drugie  - takie suszenie może prowadzić do naruszenia powłoki lakierniczej.

Kilkukrotnie po konsultacji z klientem robiłem taki układ oczywiście jeśli miejsce na to pozwalało że pod grzejnikiem drabinkowym był montowany drugi grzejnik płytowy.

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Dla jednoznaczności przy porównywaniu mocy grzejników, norma (PN-EN 442) wskazuje, aby ich moc podawać dla parametrów 75/65/20 °C. Oczywiście nie oznacza to, że instalacja grzewcza musi pracować właśnie przy takich parametrach. Aby określić moc grzewczą grzejnika przy innych parametrach niż podane w katalogu należy skorzystać z tabeli współczynników korekcyjnych.

Po odczytaniu mocy grzejnika dla parametrów 75/65/20 °C należy ją podzielić przez wartość współczynnika odczytanego dla faktycznych wartości temperatury zasilania, powrotu i w pomieszczeniu. Tabele współczynników są zazwyczaj podawane w katalogach i cennikach grzejników.

I tak, dla parametrów 40/30/24 °C jego wartość wynosi 7,87. Oznacza to, że przy tak niskich parametrach moc grzejnika będzie prawie 8-krotnie mniejsza od podanej mocy katalogowej.

540 W (dla 75/65/20 °C) / 7,87 = 69 W (dla 40/30/24 °C).

Odpowiadając na drugą część pytania – z otrzymanej powyżej mocy (69 W) wynika, że warto zastanowić się, nad podwyższeniem parametrów instalacji, tym bardziej, że instalacja ogrzewania podłogowego dopuszcza stosowanie wody o temperaturze 55 °C [[tu proszę potwierdzić tę wartość w Dziale UFH]].

Przy parametrach 55/45/24 °C wartość współczynnika korekcyjnego wynosi 2,37, więc moc wymienionego grzejnika wyniosłaby:

540 W (dla 75/65/20 °C) / 2,37 = 228 W (dla 55/45/24 °C).

Uwaga! Grzejnika wodnego nie należy instalować jak opisano w pytaniu "jako wyłącznie elektrycznego", gdyż nie jest wtedy zabezpieczony naczyniem wzbiorczym ani zaworem bezpieczeństwa.

Edytowano przez Eksperci Rettig Heating (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...