Skocz do zawartości

poddasze stan surowy


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Cytat

napisz jeszcze raz tylko wolniej



Na zdjęciu obok wejścia jest wnęka na jakieś 20cm głęboka i 1,10m szeroka.
Od stropu do murłaty jakieś 1,5m

Na dole w środku lub jakoś z kraja chcę zamontować skrzynkę na rozdzielacz a na wysokości oczu lub niżej (ale nie zbyt nisko) skrzynkę elektryczną (rozdzielnia 3x18) . Obie te skrzynki podtynkowe.

Jak tą wnękę zabudować, żeby wyszła ściana z której będą wystawać fronty skrzynek.
Nie musi być to zlicowane do ściany, może być tam wgłębienie na 10cm nie będzie mi to przeszkadzało.

Najprościej byłoby domurować ściankę z suporeksa, wyciąć otwory na skrzynki.
Tylko czy to jedyne rozwiązanie?

Nie wiem też jak wysoko mogę zamontować skrzynkę elektryczną bo nie ogarniam sufitu w tym kącie. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Na zdjęciu obok wejścia jest wnęka na jakieś 20cm głęboka i 1,10m szeroka.
Od stropu do murłaty jakieś 1,5m

Na dole w środku lub jakoś z kraja chcę zamontować skrzynkę na rozdzielacz a na wysokości oczu lub niżej (ale nie zbyt nisko) skrzynkę elektryczną (rozdzielnia 3x18) . Obie te skrzynki podtynkowe.

Jak tą wnękę zabudować, żeby wyszła ściana z której będą wystawać fronty skrzynek.
Nie musi być to zlicowane do ściany, może być tam wgłębienie na 10cm nie będzie mi to przeszkadzało.

Najprościej byłoby domurować ściankę z suporeksa, wyciąć otwory na skrzynki.
Tylko czy to jedyne rozwiązanie?

Nie wiem też jak wysoko mogę zamontować skrzynkę elektryczną bo nie ogarniam sufitu w tym kącie.



znaczy lubisz kuć ???
"zwyczajowo" takie erdoły to z gk
ramka, płyta, szpachel i po problemie
z tym że
rozdzielacz na poziomie oczu ?????
może się da, ale się nie spotkałem
jak mi robili to zrobili na wysokości oczu o ile na czworaka będę -
jako nie specjalista zakładam że wiedzieli co robią.
a rozdzielnia na wysokości oczu to dobry pomysł
może być nawet nad rozdzielaczem byle nie pod
Napisano
Cytat

rozdzielacz na poziomie oczu ?????



A gdzie tak napisałem?
icon_biggrin.gif

Cytat

znaczy lubisz kuć ???
"zwyczajowo" takie erdoły to z gk
ramka, płyta, szpachel i po problemie


Super ale możesz bardziej rozwinąć?
Nie robiłem nigdy takiej ramki, jestem przeciwnikiem wszelkiej formy gk.
W przypadku sufitów na poddaszu muszę się ugiąć.
Być może w tym kątku również.

A zatem jak zamocować te skrzynki i do czego?
Przykręcić?
Przygipsować?

Nie widzę tego icon_biggrin.gif



Napisano
Cytat

się nacina i klepie na płasko albo wycina boki jak kto woli
a kabelki - boczkiem


Właśnie tak pomyślałem icon_biggrin.gif

Cytat

mała podpowiedź
http://www.sklep.lemar.rzeszow.pl/produkt/...1090-prawy.html

zdemontuj to co siedzi zapiankowane i daj to co wkleiłem w linku , na to redukcja na 50tkę kolanko i dalej odpowietrzenie


Myślisz, że tak łatwo dostać taki czwórnik...

Zrobiłem jeszcze fotki po wybebeszeniu trójnika.
Może można coś jeszcze wymyślić bez kucia.

Teraz mam króciec w wyjściem pod kątem, nie 90st.

Poziom wylewki będzie na około 13cm + klej + płytki razem około 14cm.

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg



Jadę po browara...



Plan mam taki, żeby wyjąć ten króciec z sztucera i wpasować tam ten czwrównik.
Ewentualnie przytnę sztucer, żeby kielich jeszcze obniżyć.
Ale wtedy do czwórnika, gdzie wyjście fi50 jest pod kątem 90st będę musiał pokombinować z jakimiś kształtkami.
Wyjdzie z tego galimatias.
Napisano
Cytat

z 50 problemu nie ma
idzie wkuć w ścianę do umywalki masz zapas wysokości (chyba że prysznic z odpływem liniowym bez brozika)
z muszlą nie ma już tak łatwo


Tak - prysznic z odpływem liniowym bez brodzika.
Ale prysznic po przeciwnej stronie łazienki (po linii rur jakieś 4,5m, więc spad będzie)

Może pójść w stronę przyłącza poziomego?
Napisano (edytowany)
Z kibelkiem dam radę. Powinno się udać.

Przyszedł mi do głowy pomysł.
Nowy genialny pomysł.

Nie lubię kucia ale gdybym wywalił dodatkową dziurę w stropie, podszedłbym rurą fi50 do pionu, po suficie klatki schodowej w piwnicy. Zyskałbym na tym tyle, że w łazience wyszedłbym z odpływem w stropie i miałbym odpływ od umywalki jakieś 30cm a odpływ z prysznica skróciłby się do około 130-150cm (z 450cm).
Cały czas myślę o odpływie liniowym.

Takie rozwiązanie zmniejszy wymagane spadki. Do tego rurki od wody też mógłbym puścić tamtą drogą a to z kolei zmniejszyłoby o jakieś 75% ilość rurek schowanych w wylewce, więc i zmniejszy się ilość możliwych przecieków (niekontrolowanych)

Co myślicie - jesteście za? icon_biggrin.gif

edit: korekty Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Daruj se tę zaprawę



Joks dzięki wielkie za tą radę z tym klejem.
Nad nadprożem domurowałem sćiankę na zaprawie murarskiej i widzę tą różnicę.

Doceniłem teraz tą poradę!!!!


Cytat

znaczy lubisz kuć ???
"zwyczajowo" takie erdoły to z gk
ramka, płyta, szpachel i po problemie



Jak policzyłem to taniej wyjdzie dostawić kilka suporeksów niż kupować profile, zwłaszcza że kilka mi zostało (pustaków).
A tych profili trochę musiałbym kupić, bo szafki są różnych szerokości i głębokości.
Do tego kołki, nity i co tylko.
Nieee...
Dokupię 4 cienkie pustaki, worek zaprawy i będzie gitara. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Prysznic tak.
Tam na 100% odpływ liniowy.
Dzięki za filmik.

Chodzi mi o to, czy poza tym montować jakiś odpływ centralny z łazienki w podłodze?




Cytat

Głupio zapytam - dlaczego/po co ?


Toż nie wiem - dlatego pytam zawczasu, żeby nie obudzić się za późno.

Może po to, żeby mi chaty w razie czego nie zalało?

A przy okazji - na coś zwracać uwagę przy liniowym odpływie (do prysznica)?
Syfon? Materiał? Spadki w ruszcie w kierunku syfona?
Cena?

edit: dopiski
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Głupio zapytam - dlaczego/po co ?


Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nikogo nie pytałam. Przyjęłam za fakt. W Danii w większości łazienek i pralni jest kratka odpływowa, przeważnie w okolicach środka pomieszczenia, albo pod zlewem. Tacy zapobiegawczy?
Napisano (edytowany)
To jeszcze dwa pytania:

Odpływ z umywalki fi50, fi40, fi32 ?

Chcę zamontować też grzejnik drabinkowy 40-45-50cm ?

Opcja 1 na ścianie zewn. - ale ta ściana jest niska (skos pod dachem około 120cm od podłogi)
Opcja 2 na ścianie wewn. między umywalką a ścianą zewn. Jakie optymalne odległości między ścianą i umywalką?
Po 20cm wystarczy?

Cytat

Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nikogo nie pytałam. Przyjęłam za fakt. W Danii w większości łazienek i pralni jest kratka odpływowa, przeważnie w okolicach środka pomieszczenia, albo pod zlewem. Tacy zapobiegawczy?



A jednak...
W starym domu też miałem.
Może raz się lub dwa razy się przydała. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Prysznic tak.
(...)
A przy okazji - na coś zwracać uwagę ...
Syfon? Materiał? Spadki...
(...)
Odpływ z umywalki fi50, fi40, fi32 ?
(...)
Jakie optymalne odległości między ścianą i umywalką?


Po mojemu to potrzebujesz, MrTomo, książki pt "Poradnik majstra budowlanego". To biblia budowlańca. Cegła w granatowej okładce. Z nią chałupę postawisz od fundamentu po odpływ liniowy.
Kup papierową wersję, rano do kawy lektura jak znalazł.

edit: kosmetisz, nie wyciąłem wszystkiego czego wycięcia wymagała odpowiedź ma. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Chodziło mi o odległość między: ściana<->drabinka<->umywalka
Mój błąd


Cytat

Kup papierową wersję, rano do kawy lektura jak znalazł.



Nie mam już na to czasu.
Ekipa lada dzień przybędzie tynkować ściany i muszę porozprowadzać prąd i kanalizę w ścianach


Generalnie mam już wszystko opracowane w teorii.
Zostały takie pierdoły właśnie np. gdzie wsadzić drabinkę.
Chyba wsadzę ją tam właśnie, pomiędzy umywalkę a ścianę.

I tak pierdoła - jaką średnicę rurki zastosować od odejścia umywalki.
Tu chyba dam 50 i ew. jakąś redukcję do podłączenia umywalki.

Jeśli coś nie tak to poprawcie mnie. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

I tak pierdoła - jaką średnicę rurki zastosować od odejścia umywalki.
Tu chyba dam 50 i ew. jakąś redukcję do podłączenia umywalki.


U siebie zrobiłem 50, a potem z umywalką w zestawie była harmonijka z redukcją.
50 to jest standard, zdaje się. A na pewno nie robi się większej średnicy. Zrób 50, będzie dobrze.
Napisano
I jeszcze taka pierdoła (nie wiem czy jest w poradniku majstra - a propos - kupię!)
czy rury pcv 110 te sprzed lat są kompatybilne z tymi kupowanymi teraz?

Bo wkładając starą rurę w kielich (powiedzmy sprzed 10 lat) muszę użyć sporej siły (nie mówię już jakiej dźwigni musiałem użyć, żeby wytargać sztucer z pionu) a wkładając nową rurę w starą wchodzi jak w masło.
Nie będzie to ciekło?

Cytat

U siebie zrobiłem 50, a potem z umywalką w zestawie była harmonijka z redukcją.
50 to jest standard, zdaje się. A na pewno nie robi się większej średnicy. Zrób 50, będzie dobrze.



Wiesz nie wiem co mam teraz w ścianie, bo mam za płytkami.
Poprzedni właściciel przygotował na poddaszu odejście od umywalki fi32.
Wydało mi się to że to za mała średnica.
Napisano
Cytat

1.
czy rury pcv 110 te sprzed lat są kompatybilne z tymi kupowanymi teraz?

2.
Poprzedni właściciel przygotował na poddaszu odejście od umywalki fi32.
Wydało mi się to że to za mała średnica.


ad1
To chyba kwestia różnych producentów. Miałem tak. Lekka różnica i ciężko wchodzi. Wiesz, uszczelka jest dosyć gruba, więc raczej nie będzie smrodu, tylko musisz się namordować składając te gówniane klocki. icon_biggrin.gif

ad2
Ta harmonijka to zdaje się właśnie rzeczone 32. Czyli zrobił na styk, na optimum, na po kosztach, na będzie pan zadowolony. Ale nie przegiął. Zrobił jak trzeba, a raczej jak można.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...