Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Jakie kanały najlepiej zastosować do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka?
Plan na razie jest taki, że;
- proste fragmenty będą ze sztywnych rur stalowych;
- kawałki przy anemostatach oraz na wyjściu z dmuchawy z miękkich kanałów;
- kamały obłożone wełną/z dodaną otuliną.
Do jakości fleksów z aluminium zupełnie nie mam przekonania, cienie to i delikatne.
Czy ktoś z was czyścił już swoje kanały od DGP?
Napisano
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie sztywnych kanałów i zaizolowanie ich wełną mineralną z zewnętrzna folią aluminiową - wówczas
- mamy gwarancje wysokiej odporności temperaturowej (ocynk spływa przy 400oC)
- najmniejsze opory i spadki ciśnienia
- możliwość wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych

Przy samych zaworach warto również wykorzystać sztywne elementy , np. kolana mufowe (np. BPKF ) w których od razu można montować anemostat nawiewny z ramką (np. KN-RM )
Takie rozwiązanie umożliwia nam czyszczenie całości instalacji, ale odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów.
Taka instalacja będzie najbardziej pewna, żywotna i uniwersalna.
Chcąc oszczędzić na montażu, oraz prefabrykatach bardzo często montowane są znacznie dłuższe niż tylko przy anemostatach przewody elastyczne - należy jednak pamiętać że takie przewody bardzo trudno jest wyczyścić i raczej powinny być wymieniane na nowe.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.
Napisano
Cytat

Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.



Jarek02, tak naprawdę sprawdzi się każdy tłumik ze stali ocynkowanej z wełną mineralną/kamienną, np. nasze SIL czy SIRL.
Ocynk ma odporność do 400stC, wełna topi się temp. ok 1000stC. Welon który stosujemy ma klasę niepalności, musiałbym sprawdzić. Sugerowałbym jedynie usunięcie uszczelki z EPDM, która ma wytrzymałość ok 100-120stC. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wykonuje się instalację z rur spiro, bo jak widzę dominują rozwiązania rozprowadzania ciepłego powietrza przewodami elastycznymi, które jednocześnie tłumią hałas.
Napisano
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(
Napisano (edytowany)
Cytat

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(



Można np. uszczelnić połączenie z kanałem taśmą alu odporną na wysokie temperatury. Są też na rynku uszczelki odporne na wysokie temp - np. używa się takich w kanałach oddymiających. Ale te stosuje się do połączeń czołowych - a taka uszczelka w spiro ma spec konstrukcję, która zachowuje szczelność przy nasuwaniu kanału na kanał (wygląda to tak: http://www.alnor.com.pl/assets/files/produ...lki-gumowe.pdf )

Przy założeniu, że temp. nie przekracza 100stC - można zostawić (teoretycznie zaczęliśmy rozmowę o DGP gdzie przyjmuje się odporność do 250st).
Uszczelka z gumy EPDM powyżej 100st (temp graniczna, przy której właściwości nie ulegają pogorszeniu, w praktyce może być trochę wyższa) zwęgli się i zacznie wydzielać zapach ... spalonej gumy właśnie icon_smile.gif Edytowano przez Eksperci Alnor (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Gość Razmes
Napisano

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Gość Razmes
Napisano

Widzisz, mam taki ambitny plan, żeby nie wchodzić w kredyt, tylko powoli sobie wykończyć jedną kondygnację. Piętro nad póki co tylko zaizolować, rozłożyć kanały pod reku i przewody z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego, wylać posadzki. W miarę uzbierania funduszy podłączyć źródło ogrzewania. Z nie podłączoną podłogówką myślę, że rok albo dwa bym pomieszkał. CWU z podgrzewacza elektrycznego, 300l powinno wystarczyć. W przyszłości kominek jako dodatek, niż główne źródło.

Eee, nic nie jadłem przecież ;)

Napisano
Dnia 2.01.2017 o 22:34, Razmes napisał:

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

Odnośnie drugiej części pytania – można poprowadzić kanał nawiewny nad posadzką, jeśli jest taka możliwość.

Napisano
33 minuty temu, Eksperci Alnor napisał:

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

:zalamka:

"Ustawodawca" określa minimum 40mm, a polecacie 25mm ??????????

Toć to namawianie (przez eksperta ?) do  łamania obowiązującego prawa.:wallbash:

Napisano

I tak planuję kanał + z każdej strony 10cm lambda 0,033. Wyrobię się.

1.Chyba ze względów wizualnych kanały prostokątne. Żeby to sprowadzić pod okno będę trochę lawirował kolankami na dystansie 14 m :7_sweat_smile: ... 6 kolanek? To jakoś znacząco na ewentualne występowanie szumów nie wpłynie?

2. Gdzieś mi się przewinęło, że jednak nie zaleca się doprowadzać do łazienek? To obligatoryjne?

3. Sterowanie ilością nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń wykonać przy wylotach czy może przy ostatnim rozgałęzieniu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą przepustnic w kanałach?

 

 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Skoro kanałem trzeba będzie lawirować, radziłbym dawać 2 kolana 45° zamiast jednego 90°, łuki będą łagodniejsze. Co do szumu, tutaj głównie będzie to kwestia prędkości powietrza. Bardziej bym się martwił zwiększeniem oporów w tej gałęzi DGP. Do rozrysowania, przemyślenia, policzenia, Może lepiej da wypływ w jakimś innym miejscu?

Do łazienek nie powinno się doprowadzać nawiewu z DGP, bo w nich ma panować podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich. Chodzi o zachowanie kierunku ruchu powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń czystych do brudnych i zapobieganie rozchodzeniu się zapachów z łazienki na resztę domu. Jak zrobimy w łazience nadmuch powietrza, będziemy w niej mieć nadciśnienie.

Zrobiłbym przepustnice regulacyjne i dodatkowo kratki/anemostaty z możliwością przymknięcia w poszczególnych pokojach. DGP jest generalnie trudne do regulacji.

Napisano

Mam czas, by sobie powoli regulować, więc może powoli dostosuję temperaturę :)

Więc jeżeli lawirowanie utrudni przepływ znacząco, to może turbinę przeniosę pod kominek, do nieogrzewanego garażu. Zaizoluję odpowiednie miejsce, wyprowadzę wyjście na bypass. A kanały ukryję w ociepleniu stropu, powinno mi się tam upchać 20 cm wełny. Później tylko przebić się przez strop. Jaka jest minimalna wysokość dla garażu, dwa stanowiska na samochody osobowe.?

Napisano

Zmieszczę się :) zostanie mi 2,30-2,35m.

Zrezygnowałbym z takiego docieplenia, gdyby nie fakt adaptacji istniejących pomieszczeń na mieszkalne. Aktualnie mają 2,62m wysokości :icon_rolleyes: Po położeniu podłogówki i zalaniu posadzki muszę sie chyba w 2,50m wyrobić dla pomieszczeń zamieszkałych...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...