Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Jakie kanały najlepiej zastosować do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka?
Plan na razie jest taki, że;
- proste fragmenty będą ze sztywnych rur stalowych;
- kawałki przy anemostatach oraz na wyjściu z dmuchawy z miękkich kanałów;
- kamały obłożone wełną/z dodaną otuliną.
Do jakości fleksów z aluminium zupełnie nie mam przekonania, cienie to i delikatne.
Czy ktoś z was czyścił już swoje kanały od DGP?
Napisano
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie sztywnych kanałów i zaizolowanie ich wełną mineralną z zewnętrzna folią aluminiową - wówczas
- mamy gwarancje wysokiej odporności temperaturowej (ocynk spływa przy 400oC)
- najmniejsze opory i spadki ciśnienia
- możliwość wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych

Przy samych zaworach warto również wykorzystać sztywne elementy , np. kolana mufowe (np. BPKF ) w których od razu można montować anemostat nawiewny z ramką (np. KN-RM )
Takie rozwiązanie umożliwia nam czyszczenie całości instalacji, ale odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów.
Taka instalacja będzie najbardziej pewna, żywotna i uniwersalna.
Chcąc oszczędzić na montażu, oraz prefabrykatach bardzo często montowane są znacznie dłuższe niż tylko przy anemostatach przewody elastyczne - należy jednak pamiętać że takie przewody bardzo trudno jest wyczyścić i raczej powinny być wymieniane na nowe.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.
Napisano
Cytat

Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.



Jarek02, tak naprawdę sprawdzi się każdy tłumik ze stali ocynkowanej z wełną mineralną/kamienną, np. nasze SIL czy SIRL.
Ocynk ma odporność do 400stC, wełna topi się temp. ok 1000stC. Welon który stosujemy ma klasę niepalności, musiałbym sprawdzić. Sugerowałbym jedynie usunięcie uszczelki z EPDM, która ma wytrzymałość ok 100-120stC. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wykonuje się instalację z rur spiro, bo jak widzę dominują rozwiązania rozprowadzania ciepłego powietrza przewodami elastycznymi, które jednocześnie tłumią hałas.
Napisano
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(
Napisano (edytowany)
Cytat

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(



Można np. uszczelnić połączenie z kanałem taśmą alu odporną na wysokie temperatury. Są też na rynku uszczelki odporne na wysokie temp - np. używa się takich w kanałach oddymiających. Ale te stosuje się do połączeń czołowych - a taka uszczelka w spiro ma spec konstrukcję, która zachowuje szczelność przy nasuwaniu kanału na kanał (wygląda to tak: http://www.alnor.com.pl/assets/files/produ...lki-gumowe.pdf )

Przy założeniu, że temp. nie przekracza 100stC - można zostawić (teoretycznie zaczęliśmy rozmowę o DGP gdzie przyjmuje się odporność do 250st).
Uszczelka z gumy EPDM powyżej 100st (temp graniczna, przy której właściwości nie ulegają pogorszeniu, w praktyce może być trochę wyższa) zwęgli się i zacznie wydzielać zapach ... spalonej gumy właśnie icon_smile.gif Edytowano przez Eksperci Alnor (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Gość Razmes
Napisano

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Gość Razmes
Napisano

Widzisz, mam taki ambitny plan, żeby nie wchodzić w kredyt, tylko powoli sobie wykończyć jedną kondygnację. Piętro nad póki co tylko zaizolować, rozłożyć kanały pod reku i przewody z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego, wylać posadzki. W miarę uzbierania funduszy podłączyć źródło ogrzewania. Z nie podłączoną podłogówką myślę, że rok albo dwa bym pomieszkał. CWU z podgrzewacza elektrycznego, 300l powinno wystarczyć. W przyszłości kominek jako dodatek, niż główne źródło.

Eee, nic nie jadłem przecież ;)

Napisano
Dnia 2.01.2017 o 22:34, Razmes napisał:

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

Odnośnie drugiej części pytania – można poprowadzić kanał nawiewny nad posadzką, jeśli jest taka możliwość.

Napisano
33 minuty temu, Eksperci Alnor napisał:

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

:zalamka:

"Ustawodawca" określa minimum 40mm, a polecacie 25mm ??????????

Toć to namawianie (przez eksperta ?) do  łamania obowiązującego prawa.:wallbash:

Napisano

I tak planuję kanał + z każdej strony 10cm lambda 0,033. Wyrobię się.

1.Chyba ze względów wizualnych kanały prostokątne. Żeby to sprowadzić pod okno będę trochę lawirował kolankami na dystansie 14 m :7_sweat_smile: ... 6 kolanek? To jakoś znacząco na ewentualne występowanie szumów nie wpłynie?

2. Gdzieś mi się przewinęło, że jednak nie zaleca się doprowadzać do łazienek? To obligatoryjne?

3. Sterowanie ilością nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń wykonać przy wylotach czy może przy ostatnim rozgałęzieniu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą przepustnic w kanałach?

 

 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Skoro kanałem trzeba będzie lawirować, radziłbym dawać 2 kolana 45° zamiast jednego 90°, łuki będą łagodniejsze. Co do szumu, tutaj głównie będzie to kwestia prędkości powietrza. Bardziej bym się martwił zwiększeniem oporów w tej gałęzi DGP. Do rozrysowania, przemyślenia, policzenia, Może lepiej da wypływ w jakimś innym miejscu?

Do łazienek nie powinno się doprowadzać nawiewu z DGP, bo w nich ma panować podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich. Chodzi o zachowanie kierunku ruchu powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń czystych do brudnych i zapobieganie rozchodzeniu się zapachów z łazienki na resztę domu. Jak zrobimy w łazience nadmuch powietrza, będziemy w niej mieć nadciśnienie.

Zrobiłbym przepustnice regulacyjne i dodatkowo kratki/anemostaty z możliwością przymknięcia w poszczególnych pokojach. DGP jest generalnie trudne do regulacji.

Napisano

Mam czas, by sobie powoli regulować, więc może powoli dostosuję temperaturę :)

Więc jeżeli lawirowanie utrudni przepływ znacząco, to może turbinę przeniosę pod kominek, do nieogrzewanego garażu. Zaizoluję odpowiednie miejsce, wyprowadzę wyjście na bypass. A kanały ukryję w ociepleniu stropu, powinno mi się tam upchać 20 cm wełny. Później tylko przebić się przez strop. Jaka jest minimalna wysokość dla garażu, dwa stanowiska na samochody osobowe.?

Napisano

Zmieszczę się :) zostanie mi 2,30-2,35m.

Zrezygnowałbym z takiego docieplenia, gdyby nie fakt adaptacji istniejących pomieszczeń na mieszkalne. Aktualnie mają 2,62m wysokości :icon_rolleyes: Po położeniu podłogówki i zalaniu posadzki muszę sie chyba w 2,50m wyrobić dla pomieszczeń zamieszkałych...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...