Skocz do zawartości

Hydroizolacja - czy reaguje z wodą?


Recommended Posts

Napisano
Witam

Chciałbym wybudować zbiornik na deszczówkę wg. własnego pomysłu - częściowo murowany z bloczków betonowych, częściowo lany beton. Z tego co widziałem, większość sprzedawanych zbiorników betonowych monolitycznych jest uszczelnianych masami bitumicznymi z zewnątrz. A ja chciałbym uszczelnić zbiornik jakąś dobrą hydroizolacją do fundamentów ale od wewnątrz. Deszczówka będzie używana wyłącznie do podlewania ogrodu.

Pytanie brzmi: czy ta hydroizolacja będzie jakoś reagować z wodą w sposób, który może spowodować zanieczyszczenie deszczówki?

Pozdrawiam

Irek Górczok
Napisano
Cytat

Witam

Chciałbym wybudować zbiornik na deszczówkę wg. własnego pomysłu - częściowo murowany z bloczków betonowych, częściowo lany beton. Z tego co widziałem, większość sprzedawanych zbiorników betonowych monolitycznych jest uszczelnianych masami bitumicznymi z zewnątrz. A ja chciałbym uszczelnić zbiornik jakąś dobrą hydroizolacją do fundamentów ale od wewnątrz. Deszczówka będzie używana wyłącznie do podlewania ogrodu.

Pytanie brzmi: czy ta hydroizolacja będzie jakoś reagować z wodą w sposób, który może spowodować zanieczyszczenie deszczówki?

Pozdrawiam

Irek Górczok


Firma Atlas ma wśród swoich produktów hydroizolację ATLAS WODER DUO, która według karty technicznej:

"Idealny jako izolacja przeciwwodna w zbiornikach wody użytkowej, zbiornikach p-poż, oczyszczalniach ścieków",

"Nadaje się do uszczelnienia zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi", to pewnie ogródkowi nie zaszkodzi icon_rolleyes.gif

http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20140423_142104.pdf


Napisano
Cytat

Witam

Chciałbym wybudować zbiornik na deszczówkę wg. własnego pomysłu - częściowo murowany z bloczków betonowych, częściowo lany beton. Z tego co widziałem, większość sprzedawanych zbiorników betonowych monolitycznych jest uszczelnianych masami bitumicznymi z zewnątrz. A ja chciałbym uszczelnić zbiornik jakąś dobrą hydroizolacją do fundamentów ale od wewnątrz. Deszczówka będzie używana wyłącznie do podlewania ogrodu.

Pytanie brzmi: czy ta hydroizolacja będzie jakoś reagować z wodą w sposób, który może spowodować zanieczyszczenie deszczówki?

Pozdrawiam

Irek Górczok


A taniej nie miałbyś kupić gotowy zbiornik albo takie zbiorniki 1000 litrowe na palecie.
Taka hydroizolacja troszkę kosztuje niestety i troszkę jej pudzie na taki zbiornik icon_smile.gif
Napisano
Cytat

A taniej nie miałbyś kupić gotowy zbiornik albo takie zbiorniki 1000 litrowe na palecie.
Taka hydroizolacja troszkę kosztuje niestety i troszkę jej pudzie na taki zbiornik icon_smile.gif




Zbiornik 1 m3 jest stanowczo za mały. Potrzebuję 7-8 m3 dlatego musi to być jeden, góra dwa zbiorniki. Te z tworzywa sztucznego są fajne ale dosyć drogie - od 3 tys. zł (podejrzanie cienkie ściany) do 6 tys. zł (porządne). Te z betonu są znacznie tańsze, tylko mam wątpliwości co do szczelności, tym bardziej, że nie skontroluję przecież dna kupionego zbiornika icon_smile.gif

Mam taki pomysł żeby wykonać (wylać/wymurować) prostokątny zbiornik ok. 8 m3 oraz graniczącą z nim studnię (jedna ściana wspólna). W ten sposób miałbym jeden, duży zbiornik, który byłby pełny także w czasie suszy. To, co mnie martwi to szczelność betonu. Myślę, że byłbym w stanie wyłożyć z 500-600 zł na hydroizolację żeby to miało sens.

Pozdrawiam

Irek
Napisano
Cytat

Te z betonu są znacznie tańsze, tylko mam wątpliwości co do szczelności, tym bardziej, że nie skontroluję przecież dna kupionego zbiornika icon_smile.gif


Przecież atestu dopuszczającego do użytku jako szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) nie dają producentowi za piękne oczy ewentualnie rozmiar biustu żony... zastanów się. icon_wink.gif
Napisano
Cytat

Zbiornik 1 m3 jest stanowczo za mały. Potrzebuję 7-8 m3 dlatego musi to być jeden, góra dwa zbiorniki. Te z tworzywa sztucznego są fajne ale dosyć drogie - od 3 tys. zł (podejrzanie cienkie ściany) do 6 tys. zł (porządne). Te z betonu są znacznie tańsze, tylko mam wątpliwości co do szczelności, tym bardziej, że nie skontroluję przecież dna kupionego zbiornika icon_smile.gif

Mam taki pomysł żeby wykonać (wylać/wymurować) prostokątny zbiornik ok. 8 m3 oraz graniczącą z nim studnię (jedna ściana wspólna). W ten sposób miałbym jeden, duży zbiornik, który byłby pełny także w czasie suszy. To, co mnie martwi to szczelność betonu. Myślę, że byłbym w stanie wyłożyć z 500-600 zł na hydroizolację żeby to miało sens.

Pozdrawiam

Irek


Spokojnie możesz kupić zbiornik betonowy szambo, nic Ci nie przecieknie i nie wycieknie.
Napisano (edytowany)
Cytat

Zbiornik 1 m3 jest stanowczo za mały. Potrzebuję 7-8 m3 dlatego musi to być jeden, góra dwa zbiorniki. Te z tworzywa sztucznego są fajne ale dosyć drogie - od 3 tys. zł (podejrzanie cienkie ściany) do 6 tys. zł (porządne). Te z betonu są znacznie tańsze, tylko mam wątpliwości co do szczelności, tym bardziej, że nie skontroluję przecież dna kupionego zbiornika icon_smile.gif

Mam taki pomysł żeby wykonać (wylać/wymurować) prostokątny zbiornik ok. 8 m3 oraz graniczącą z nim studnię (jedna ściana wspólna). W ten sposób miałbym jeden, duży zbiornik, który byłby pełny także w czasie suszy. To, co mnie martwi to szczelność betonu. Myślę, że byłbym w stanie wyłożyć z 500-600 zł na hydroizolację żeby to miało sens.

Pozdrawiam

Irek

Samoróbka z hydroizolacją będzie mniej trwała i raczej droższa.Tu znalazłem zbiornik z betonu B-25.
http://pabloxsystem.pl/szamba-betonowe-jed...dnokomorowe-8m3
CENA: 1 800 zł
Dwie komory 2 stówki droższe
http://www.pabloxsystem.pl/szamba-betonowe...dwukomorowe-8m3
Trzeba szukać producenta blisko miejsca montażu (dojazd),koszt średni 1800 zl na alledrogo nawet 1600 zl /8m3 nie ma sensu pieprzyć się z murowaniem itd.... Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Też tak sądzę, ale pytanie w temacie jest nieco inne icon_mrgreen.gif

A może igorczok ma takie życzenie, że sam sobie, bez względu na konsekwencje (koszt, nieszczelności, robota - wykopy, wylewanie betonu, murowanie wcześniej przywiezionych bloczków, kombinowanie stropu, hydroizolacja (wierz mi, nie wystarczy te 500 - 600 zł )) chce sobie walnąć zbiornik na deszczówkę i już icon_rolleyes.gif

A my tu wszyscy staramy się wybić mu to z głowy, doradzając prostrze, tańsze i sprawdzone rozwiązanie icon_eek.gif ,ale jesteśmy icon_redface.gif
Napisano
Jakby nie patrzeć nikt mu źle nie doradza a i tak ostateczna decyzję on podejmie.
Napisano (edytowany)
[quote name='igorczok' date='2.06.2014, 16:37 ' post='426654']
Myślę, że byłbym w stanie wyłożyć z 500-600 zł na hydroizolację żeby to miało sens.


[/quote/)
Za m2
To zmieścisz się w tej kwocie z dużym zapasem.
Za całość nie rób nic , wyślij mi te parę setek przelewem zrobimy imprezkę wypijemy za twoje zdrowie-
gwantuję źe jest to lepszy sposób zagospodarowania tej kasy Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano

[/quote/)
Za m2
To zmieścisz się w tej kwocie z dużym zapasem.
Za całość nie rób nic , wyślij mi te parę setek przelewem zrobimy imprezkę wypijemy za twoje zdrowie-
gwantuję źe jest to lepszy sposób zagospodarowania tej kasy
[/quote]


Eee, tam, chyba przesadzasz. Nie wiem co to by miała być za izolacja, która kosztuje 600 zł / m2. Nie sądzę też, że Panowie sprzedający posmarowane Izolbetem zbiorniki wydają na izolację kilka tysięcy złotych ;)

Nigdy nie używałem betonowego zbiornika i nie wiem czy szczelność bierze się stąd, że sam beton (+ dodatki) ma takie właściwości, czy z posmarowania Izolbetem albo innym środkiem na zewnątrz. W tej ostatniej sytuacji szczelność zbiornika zależy od poprawności wykonania izolacji i niestety żaden atest nie da mi gwarancji, że pan Janek akurat tego dnia posmarował zbiornik jak należy (taki miałem tok myślenia).

Ale skoro tyle osób mnie przekonuje, że jest to rozwiązanie, które się sprawdzi, to jestem skłonny w to uwierzyć icon_smile.gif

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

irek
Napisano (edytowany)
Cytat

[/quote/)
Za m2
To zmieścisz się w tej kwocie z dużym zapasem.
Za całość nie rób nic , wyślij mi te parę setek przelewem zrobimy imprezkę wypijemy za twoje zdrowie-
gwantuję źe jest to lepszy sposób zagospodarowania tej kasy



Eee, tam, chyba przesadzasz. Nie wiem co to by miała być za izolacja, która kosztuje 600 zł / m2. Nie sądzę też, że Panowie sprzedający posmarowane Izolbetem zbiorniki wydają na izolację kilka tysięcy złotych ;)

Nigdy nie używałem betonowego zbiornika i nie wiem czy szczelność bierze się stąd, że sam beton (+ dodatki) ma takie właściwości, czy z posmarowania Izolbetem albo innym środkiem na zewnątrz. W tej ostatniej sytuacji szczelność zbiornika zależy od poprawności wykonania izolacji i niestety żaden atest nie da mi gwarancji, że pan Janek akurat tego dnia posmarował zbiornik jak należy (taki miałem tok myślenia).

Ale skoro tyle osób mnie przekonuje, że jest to rozwiązanie, które się sprawdzi, to jestem skłonny w to uwierzyć icon_smile.gif

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

irek




Kolego w zasadzie masz bardzo poprawny tok rozumowania - wiele tych gwarantowanych klasycznie przecieka .
Wskazanu beton W jest opcją najtańszą jednocześnie dość skomplikowaną w wykonaniu tak by w ogóle nie ciekło.
Natomiast samo doszczelnianie od wewnątrz na zewnątrz w zalżności od przyjętej technologii koszt w samym materiale startuje od:
3 - tysięcy w górę licząc powierzchnię 10 m 2
Oczywiscie piszę o uszczelnieniu w każdą stronę Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
  • 3 lata temu...
Napisano (edytowany)

Informacja dla wszystkich poszukujących wiedzy we wzmiankowanym temacie: hydroizolacja wewnętrzna zbiornika na wodę jest oczywiście możliwa, wymaga tylko produktów odpornych na ciśnienie magazynowanej cieczy i posiadających odpowiedni atest higieniczny. Eksperci Izohan opracowali dwa systemy izolacji zbiorników: mineralny i epoksydowy. Oparte są one na produktach wodnych - WM 2K, WA, Dysperbit - gwarantujących trwałość izolacji. Poniżej rysunek odpowiadający omawianemu przypadkowi - zbiornikowi retencyjnemu.

rysunek zbiornika.jpg

Edytowano przez Eksperci Izohan (zobacz historię edycji)
  • 3 lata temu...
Napisano

Witaj. 
Przyjmując parametry, o których mówisz idealnym rozwiązaniem do izolacji zbiornika od wewnątrz będzie hydroizolacja natryskowa polimocznikiem. 
Polimocznik to dwukomponentowa powłoka nanoszona metodą natryskową  w stosunku 1:1 przy pomoc wysoce wydajnego reaktora.  Ogromną zaletą technologii jest szybki czas wiązania, który wynosi 2s, a otrzymana powłoka jest gotowa do użytku lub dalszych zabiegów w ciągu kilku godzin od natrysku. Dzięki szybkiej reakcji powłoka może być bez trudu aplikowana na pionowe powierzchnie a nawet sufity, co pozwala na efekt pełnej hydroizolacji. . Kolejną zaletą izolacji natryskowych jest metoda szybkiego i dokładnego nanoszenia na dużych powierzchniach wraz z elementami o zróżnicowanej geometrii i współczynniku rozszerzalności termicznej.
 Polimocznik dzięki właściwościom wodo- i chemo zabezpieczającym, a także wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne  idealnie nadaje się do hydroizolacji zbiorników betonowych i stalowych
Zalety izolacji natryskowej polimocznikiem:
-Wysycha w ciągu kilku sekund,
-Odporna na przebicia i uszkodzenia mechaniczne,

-Odporna na działanie paliw, olejów i wielu substancji chemicznych,

-Obojętna na wodę oraz kultury bakterii – zatwierdzony przez PZH do kontaktu z wodą pitną,

-Ochrona antykorozyjna,

-Wysoka odporność na rozciąganie, rozrywanie i ścieranie,

-Doskonała przyczepność do różnorodnego i niejednorodnego podłoża (kompletny system preparatów gruntujących)

LAYERS_ZBIORNIK_PNG-1024x592.png
 

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...