Skocz do zawartości

Problem z zrobieniem instalacji elektrycznej


Skite

Recommended Posts

Napisano
Witam , jestem kompletnym laikiem (zaznacze na poczatku) . A wiec tak , moja instalacja elektryczna w jednym z pokoji wymaga kompletnej wymiany kabli. W tym pokoju mam jedna puszke , w ktorej jest prąd Z tej puszki musze podłączyc 4-ry kontakty oraz lampe wraz z włacznikiem . Problem jest w tym że nie wiem jak sie za to zabrac . Załaczam amatorski rysunek jak ma to mniej wiecej wygladac . Czy moglby mi ktos wytłumaczyć jak to wszystko podlaczyc w puszce?

DSC01446.jpg

Napisano
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 mówi wyraźnie:

§ 188.
1. ....
2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

Więc skoro wycinać wyrostka robaczkowego nie umiesz i tego nie robisz, to nie mając pojęcia o instalacjach elektrycznych, też zostaw je w spokoju!
Napisano
Retrofood ma rację - obwody gniazd i oświetlenia zgodnie z prawem powinny być rozdzielone. I zwykle nawet w starych instalacjach tak jest.
Skoro się kompletnie na tym nie znasz, to jak wyobrażasz sobie samodzielną wymianę przewodów, zmianę osprzętu itd.?
Prądem naprawdę można sobie zrobić krzywdę.
Jeśli koniecznie chcesz coś takiego robić sam, to zacznij od nauki podstaw z jakiegos podręcznika dla elektryków, np. Edwarda Musiała "Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne".
Napisano
Cytat

Retrofood ma rację - obwody gniazd i oświetlenia zgodnie z prawem powinny być rozdzielone. I zwykle nawet w starych instalacjach tak jest.


Nie powiedział bym. Jeszcze chyba nie spotkałem instalacji starszej niż 20 lat (z połowy lat 90 ubiegłego wieku lub starszej), w której by tak było. I nie chodzi o instalacje w domkach, gdzie luz był zwykle większy, ale w blokach i biurach !!!


Co nie zmienia faktu, że autor wątku nie powinien osobiście brać się za takie prace (co wnoszę z treści zadanego pytania).
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Tutaj mam takie samo zdanie,jeżeli autor wątku nie ma doświadczenia związanego z elektryką to lepiej aby nie brał się za samodzielne wykonania instalacji tylko raczej wezwał fachowca,co wyjdzie mu po prostu na lepsze i będzie bezpieczniej.
Napisano
Cytat

Witam , jestem kompletnym laikiem (zaznacze na poczatku) . A wiec tak , moja instalacja elektryczna w jednym z pokoji wymaga kompletnej wymiany kabli. W tym pokoju mam jedna puszke , w ktorej jest prąd Z tej puszki musze podłączyc 4-ry kontakty oraz lampe wraz z włacznikiem . Problem jest w tym że nie wiem jak sie za to zabrac . Załaczam amatorski rysunek jak ma to mniej wiecej wygladac . Czy moglby mi ktos wytłumaczyć jak to wszystko podlaczyc w puszce?[attachment=18337:instalacja.jpg]

To remont starej pewno aluminiowej instalacji .
Przewody i puszki mógł byś sam położyć wykuć stare i w tym samym miejscu położyć nowe ,ale tu też trzeba mieć podstawową wiedzę jakie użyć przewody ilu żyłowe, co do tej głównej puszki z prądem to raczej nie polecam gmerania ,
Dobrze by było inwestując teraz wyodrębnić instalację tego pokoju na dwa obwody,przy następnych remontach innych pomieszczeń uporządkować instalacje aż do licznika .
Może znajdź jakiegoś elektryka i wspólnie z nim wymienisz tą instalację ,będzie taniej .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...