Skocz do zawartości

Kiedy można stawiać więźbę dachową na wiencu


Recommended Posts

Napisano
Witam, proszę mi powiedzieć kiedy mogę wpuścić cieśle do robienia więźby dachowej, jak w poniedziałek miałam dopiero zalane wieńce pod murłatę.
Napisano
Zadziwiają mnie takie pytania.
Jeżeli pytasz kiedy możesz wpuścić cieślę na dach to rozumiem ,że cieśla czeka za rogiem na Twoje zawołanie czy raczej na zaproszenie. icon_biggrin.gif
Przecież takie rzeczy to powinni Ci murarze powiedzieć, a i cieśla też by Ci udzielił odpowiedzi na nurtujące Cie pytanie gdybyś go o to zapytał bo przecież musisz z nim ustalić termin.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Formalnie to po uzyskaniu przez beton założonej wytrzymałości, czyli po 28 dniach. W praktyce konstrukcję dachu można stawiać po stwardnieniu betonu na tyle, aby przy dokręcaniu mocowania murłat nie nastąpiło wyciągniecie
kotew. Zależnie od warunków atmosferycznych, gatunku użytego cementu trzeba poczekać przynajmniej 7 - 10 dni.



Jak kotwy mają jakieś elemty (zagięcie, prety poprzeczne, skrzydełka itp.) utrudniające wykręcenie można próbować wcześniej.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cieślę możesz wpuszczać szybko na 2-3 dzień. Przecież nie musi od razu przykręcać kotew.
Najpierw musi rozłożyć murłatę, potem ustawia krokwie - jeśli mają jętki lub dodatkowo podparte na płatwiach to jeszcze nie przekażą zbyt dużych obciążeń na murłaty (istotne obciążenia powstają dopiero po ułożeniu deskowania - wtedy chach ma powierzchnię i jak wieje wiatr to murłaty mają co trzymać).
U mnie wylali w piątek, a od wtorku już były murłaty - przykręcili je na fest gdzieś dopiero w kolejny piątek (czyli po 7 dniach) dach był podpierany dodatkowo na części ścianą, a na części płatwią w kalenicy.

Sawkus
Napisano
A po co ten pośpiech? Jednemu gościowi tez się śpieszyło (fakt że fachowcy byli jacyś z łapanki) jak mu zrobili więźbę to po położeniu dachówki wszystko mu się rozjechało. No i wyszło mu bokiem "szybko i tanio" . Dokupywał drewno i coś tam kombinował ,w sumie przepłacił za ten dach dwukrotnie, a wystarczyło poczekać.
Napisano
Nie ma co dyskutować bo każdy ma swoje zdanie i każdemu wydaje się,że jest ono słuszne.
To tak jak jak ktoś wylał ławy fundamentowe i za trzy dni jak jeszcze beton "był ciepły" icon_smile.gif murarze murowali ściany fundamentowe i zaraz po nich ściany zewnętrzne.Dom stoi i jakoś się nie zawalił ,ale czy ktoś rozsądny by na takie coś pozwolił? bo ja na pewno nie. Dom buduje się przeważnie raz życiu i czy kilka dni czy tygodni zbawi mnie w perspektywie kilku-dziesiętnego zamieszkiwania w nim?
Napisano
Jeśli fundamenty liczone są na obciążenie całym domem, a beton po 7 dniach ma wytrzymałość ponad 50% po 3 dniach też ma jakąś wytrzymałość (min 20%), a ściany fundamentowe murowane na tych ławach w skali całego obciążenia stanowią ok 2-3 może max 5% (jeśli dom w całości jest lekki) to ja nie widzę problemu w wymurowaniu kilku warstw pustaków na 3 dzień. Na dużych budowach wchodzi się na wylany strop następnego dnia - oczywiście strop jest w szalunkach i nie obciąża się go zbytnio, ale często po 10 dniach stoją na nim ściany i kolejny strop !.
Jeśli się zna właściwości materiału to można z tej wiedzy korzystać.

Napisano
Cytat

Jeśli fundamenty liczone są na obciążenie całym domem, a beton po 7 dniach ma wytrzymałość ponad 50% po 3 dniach też ma jakąś wytrzymałość (min 20%), a ściany fundamentowe murowane na tych ławach w skali całego obciążenia stanowią ok 2-3 może max 5% (jeśli dom w całości jest lekki) to ja nie widzę problemu w wymurowaniu kilku warstw pustaków na 3 dzień. Na dużych budowach wchodzi się na wylany strop następnego dnia - oczywiście strop jest w szalunkach i nie obciąża się go zbytnio, ale często po 10 dniach stoją na nim ściany i kolejny strop !.
Jeśli się zna właściwości materiału to można z tej wiedzy korzystać.


Sławek bez przesady. Wiesz czemu tak się przeważnie dzieje? bo fachowcom się śpieszy i wciskają inwestorowi to i owo aby tylko swoja robotę wykonać ,wsiąść za nią pieniążki i na następną budowę lecieć.
Na dużych budowach to trochę uogólniłeś sytuacje o stropach, bo na strop z płyt kanałowych możesz dwa dni po ułożeniu go i zalaniu wieńców go obciążać ale nie strop monolityczny.
Ale jak już napisałem wyżej każdy ma swoje zdanie ,a czy jest słuszne zweryfikuje je czas icon_smile.gif
Napisano
Cytat

mówiłem o stropach monolitycznych
pracowałem - więc wiem co mówię

z prefabrykatów to chińczyki w 7 dni 10 piętrowiec postawili



Ja w czwartek (24.10) o 13 skończyłem lać strop teriva strop zalany B25, wieczorem po nim chodziłem.
Za 1h (28.10) będzie na nim stać 10 palet B-K.

Kolankowa i winiec pod murłatę musi być zalana do czwartku.

B-K ma być ustawiony na scianach nośnych/belkach - i nic się nie musi zawalać. strop jest jeszcze zaszalowany i podparty i będzie jeszcze przynajmniej miesiąc. W niczym to nie przeszkadza.
Celem jest położenie dachu do końca listopada.
Kiedy murłata? Z tym to spokojnie, jak w czwartek zalejemy wieniec, to tydzień, zanim na nim pomurujemy ściany nośne na poddaszu i dopiero weźmiemy się za więźbę.


Napisano
Widziałem na Discovery kiedyś jak budowali jakiś drapacz i mieli przesuwny szalunek, który zalewali betonek i po krótkim czasie (napewno nie miesiąc) szalunek podnosili wyżej i robili następne piętro a do niższych pięter wchodzili monteży instalacji, okien itp a jeszcze niżej pracowali "dekoratorzy"

fajnie to wyglądało - tu dopiero robią szalunek na nowe piętro a parę pięter niżej można się juz wprowadzać bo mieszkanko gotowe ;)
Napisano (edytowany)
Cytat

Widziałem na Discovery kiedyś jak budowali jakiś drapacz i mieli przesuwny szalunek, który zalewali betonek i po krótkim czasie (napewno nie miesiąc) szalunek podnosili wyżej i robili następne piętro a do niższych pięter wchodzili monteży instalacji, okien itp a jeszcze niżej pracowali "dekoratorzy"

fajnie to wyglądało - tu dopiero robią szalunek na nowe piętro a parę pięter niżej można się juz wprowadzać bo mieszkanko gotowe ;)



To jest kwestia doboru technologii i znajomości parametrów. Miejsce, gdzie rzeczywiscie podparte jest to co wyżej musi być w stanie to wyżej utrzymać.
U mnie steple stoją na chudziaku, a mury na ławie - i to te dwa elementy trzymają strop i przensozą ciężar tego co na górze. Tak samo w takim wieżowcu: kondygnacja na która rzeczywiście trzyma stęple, musi być w stanie utryzmac ciężar wyżej. Jeśli kondygnację robisz 5 dni, to potrzebujesz oprzeć stęple na kondygnacji która ma > 30 dni - zatem ok. 6 kondygnacji niżej może stepli nie być w ogóle i nic się konstrukcji nie stanie.

Konstruktor musi to uwzględnić już na etapie projektu, całośc nie może być na styk, bo mały błąd groziłby zawaleniem. Zwykle projekty wykonawcze zawierają takie informacje kiedy co można obciążyć.
Ja np. dlatego zmieniłem beton na mocniejszy z B20 na B25. Edytowano przez micro (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ja w czwartek (24.10) o 13 skończyłem lać strop teriva strop zalany B25, wieczorem po nim chodziłem.


Taki strop ma wylewaną warstwę tzw. nadbetonu. To po nim wieczorem chodziłeś ? Jakaś kosmiczna technologia ?
Napisano
Cytat

Widziałem na Discovery kiedyś jak budowali jakiś drapacz i mieli przesuwny szalunek, który zalewali betonek i po krótkim czasie (napewno nie miesiąc) szalunek podnosili wyżej i robili następne piętro a do niższych pięter wchodzili monteży instalacji, okien itp a jeszcze niżej pracowali "dekoratorzy"

fajnie to wyglądało - tu dopiero robią szalunek na nowe piętro a parę pięter niżej można się juz wprowadzać bo mieszkanko gotowe ;)


Tylko nie dosłuchałeś do końca, że to był specjalny (z odpowiednimi dodatkami) beton szybkowiążący.

PS
Amerykańskie tempo budowy:
- budują 10 piętro
- na 5-tym piętrze jest robiona wykończeniówka
- parter jest zasiedlany

Polskie tempo budowy:
- budują 10 piętro
- od parteru do 3-go piętra jest już robiony remont kapitalny icon_lol.gif
Napisano
Cytat

micro nie zauważyłeś, że ostatnio schudłeś ?



Ekipa zbroi górny wieniec, może uda się w tym tygodniu wylać.

ekipa będzie murowała ściany poddasza 12cm BK i potem obsadzamy murłatę, pewnie na początku bez dokręcania.


Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...