Skocz do zawartości

Remont tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Na wstępie chciałem się przywitać z wszystkimi forumowiczami liczę na pomoc i chętnie również pomogę.

Proszę o poradę na temat tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Nie dawno przy okazji ocieplenia elewacji podjąłem decyzję o generalnym remoncie tarasu. Dodatkowo zdecydowałem o wykonaniu nowej balustrady i zadaszeniu poliwęglanem na konstrukcji drewnianej. Płyta stropowa wykonana jest stropem żerańskim a w trakcie skuwania starej wylewki okazało się że izolacja z papy dawno przestała spełniać swoją rolę i płyta zamokła i zzieleniała. Po intensywnym suszeniu w 30-to stopniowych upałach płyta jest sucha, więc czas na remont generalny. Pod tarasem planuje wykonać ogrzewane pomieszczenie gospodarcze, więc przydała by się jakaś izolacja termiczna.
Proszę o poradę jakie materiały i technologie zastosować dodam, że trochę się orientuję w remontach, ale tego typu inwestycji nie wykonywałem. Dodam że widoczna przerwa na dole ocieplenia to warstwa po starej wylewce.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg


Napisano
Cytat

Witam.
Na wstępie chciałem się przywitać z wszystkimi forumowiczami liczę na pomoc i chętnie również pomogę.

Proszę o poradę na temat tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Nie dawno przy okazji ocieplenia elewacji podjąłem decyzję o generalnym remoncie tarasu. Dodatkowo zdecydowałem o wykonaniu nowej balustrady i zadaszeniu poliwęglanem na konstrukcji drewnianej. Płyta stropowa wykonana jest stropem żerańskim a w trakcie skuwania starej wylewki okazało się że izolacja z papy dawno przestała spełniać swoją rolę i płyta zamokła i zzieleniała. Po intensywnym suszeniu w 30-to stopniowych upałach płyta jest sucha, więc czas na remont generalny. Pod tarasem planuje wykonać ogrzewane pomieszczenie gospodarcze, więc przydała by się jakaś izolacja termiczna.
Proszę o poradę jakie materiały i technologie zastosować dodam, że trochę się orientuję w remontach, ale tego typu inwestycji nie wykonywałem. Dodam że widoczna przerwa na dole ocieplenia to warstwa po starej wylewce.


Cześć arturobr icon_biggrin.gif
Co do izolacji termicznej to po fotkach widzę,że za dużo miejsca na nią nie masz,bo wyżej niż te drzwi balkonowe posadzki dać nie możesz. Dobry ale dość drogi jest styropian XPS,nienasiąkliwy i ma dobry współczynnik przenikana ciepła.
Jako izolacje poziomą to można dać papę albo taniej i również będzie dobrze folię budowlaną czarną i na to styro XPS (taki niebieski na zakładkę) no i do wylewki dodać włókna PP aby wzmocnić posadzkę bo zapewne tez nie będzie ona za gruba.
Dobrze by było jakbyś jeszcze podał ile centów masz od posadzki po próg drzwi balkonowych.
Może ktoś jeszcze lepiej doradzi ,poradzi icon_smile.gif
Napisano
Ze względu na małą powierzchnię do zaizolowania i bardzo ograniczona ilość miejsca (grubość izolacji) może warto jednak zainwestować w sztywne płyty z zamknięto-komórkowej piany fenolowej które mają lambdę = 0,021-0,023W/mK, więc są jednym z materiałów o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku.
Słabsza jakościowo izolacja może nie do końca sprostać oczekiwaniom.
Napisano
O skutecznym ociepleniu płyty tarasowej można praktycznie zapomnieć - wymaga to doniesienia poziomu podłogi o przynajmniej 10 cm a więc powyżej poziomu progu drzwi balkonowych.

Izolację przeciwwodną przy małej grubości dyspozycyjnej można wykonać z zaprawy wodoszczelnej, tzw. szlamu, co pozwala na bezpośrednie przyklejanie płytek ceramicznych.

Tradycyjne rozwiązanie z izolacją z papy np. termozgrzewalnej wymaga dociśnięcia jej wylewką betonową grubości, co najmniej 3,5 cm.

Oczywiście w obu rozwiązaniach konieczne będzie wyrównanie podłoża i utworzenie spadku przy użyciu cienkowarstwowych wylewek posadzkowych.
Napisano
Cytat

Ze względu na małą powierzchnię do zaizolowania i bardzo ograniczona ilość miejsca (grubość izolacji) może warto jednak zainwestować w sztywne płyty z zamknięto-komórkowej piany fenolowej które mają lambdę = 0,021-0,023W/mK, więc są jednym z materiałów o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku.
Słabsza jakościowo izolacja może nie do końca sprostać oczekiwaniom.


Jani daj jakiś link do tych płyt co o nich piszesz bo przyznam się ,że o nich nie słyszałem,a może słyszałem ale pod inną nazwą icon_smile.gif tak czy inaczej jestem ciekaw jak to wygląda i ile kosztuje.
Patrząc na fotki tego tarasu to powierzchnia nie jest duża i koszty też nie będą jakieś kosmiczne nawet gdyby miał kupić droższy materiał.
Napisano
Cytat

Muszę przyznać, że taki materiał może mi poszerzyć możliwości remontu. Widzę, że mają płyty o grubości nawet 20mm, więc jakaś szansa izolacji termicznej pojawia się na horyzoncie. Tylko ta cena 700pln za paczkę, masakra.

cennik


Może istnieje możliwość kupienia na sztuki albo odkupienia od kogoś komu zostało.kto szuka nie błądzi icon_smile.gif

Jeszcze dorzucę bo wspominałeś o zadaszeniu tego tarasu daszkiem,co do mocowania słupów zamiast tradycyjnej kotwy może takie coś by się lepiej sprawdziło

albo takie cuś

Chodzi o to aby w zimie mróz nie rozsadził posadzki.
Napisano
Cytat

O skutecznym ociepleniu płyty tarasowej można praktycznie zapomnieć - wymaga to doniesienia poziomu podłogi o przynajmniej 10 cm a więc powyżej poziomu progu drzwi balkonowych.


Zakładając, że płyta konstrukcyjna posiada już wyprofilowany spadek, rozkładam izolację przeciw wodną (papa termozgrzewalna lub gruba folia izolacyjna w jednym kawałku, wywinięta na ścianę. Na to układam folię wytłaczaną dla zapewnienia odpływu wody spod ocieplenia, piankę fenolową o grubości zależnej od ilości miejsca, warstwa dociskowa 3-4 cm, ponowna izolacja przeciw wodna (tym razem folia w płynie z elastycznym połączeniem wywinięcia na ścianę (specjalna taśma izolacyjna), i na to płytki na kleju elastycznym. Grubość całości przy minimalnym ociepleniu (2cm) to ok. 12-13 cm.
Na moje oko chyba się zmieści icon_smile.gif

Napisano
Chyba umknęło Ci, że opisałem sposób wykonania z zastosowaniem podwójnej izolacji - z obu stron ocieplenia!
Dodatkowo wentylację z wytłaczanej folii (dziś to standard).

Zamiast folii w płynie można by, tak jak to napisał Budujemy Dom - budownictwo i instalacje zastosować legendarny szlam, ale pozostaje kwestia szczelności połączenia ze ścianą, co w przypadku folii w płynie jest rozwiązane systemowo.

Papę V60S30, jeśli w ogóle, układam na gorąco - pisałem termozgrzewalna!

Nie teoretyzuję, ale piszę o realizacjach które mają za sobą okres próby - jakieś 15 lat.
Wody nie ma na suficie, w ścianach, a płytki trzymają się świetnie.
Napisano
Wymyśliłem takie coś, wyczyścić konstrukcje z zadziorów, na to gruba folia budowlana. Potem na ocieplenie styropian XPS. Wylewka z gęstego betonu z włóknem polimerowym, może jakąś kratkę zgrzewaną zbrojeniową. Na koniec izolacja ze szlamu, widziałem takie dwuskładnikowa i glazura. Co na to forumowicze? icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Wymyśliłem takie coś, wyczyścić konstrukcje z zadziorów, na to gruba folia budowlana. Potem na ocieplenie styropian XPS. Wylewka z gęstego betonu z włóknem polimerowym, może jakąś kratkę zgrzewaną zbrojeniową. Na koniec izolacja ze szlamu, widziałem takie dwuskładnikowa i glazura. Co na to forumowicze? icon_smile.gif


Folia budowlana dla pewności podwójna,wylewka z włóknami PP i z dodatkiem plastyfikatora oraz nie zapomnij o dylatacji wylewki od muru,ściany budynku a siatkę jak dałbyś na samym obrzeżu to by wystarczyło ale patrząc na gabaryty można dać też po całości. I co jeszcze a o czym zapomniałeś to klej powinien być elastyczny jak i fuga odpowiednia.
Napisano
Nie stosowałem nigdy takiego połączenia - jeśli będzie skuteczne, to ok, ale mam wątpliwości...
Prawidłowe wykończenie tarasu to suma szczegółów, które muszą być wykonane właściwie.
Sprawdź w instrukcji producenta, czy te materiały są "kompatybilne".

A wracając do samego ocieplenia - decydujesz się na 5cm XPS, a ja jednak dałbym w takim przypadku 5 cm piany fenolowej! Zrobisz raz a dobrze i zapomnisz. Szkoda później sobie wypominać, że poszło o kilka setek...
Napisano (edytowany)
Być może zaraz posypią się gromy, ale spytać muszę. Czy w chodzi w grę podniesienie poziomu tarasu docelowo wyżej niż rama okna tak z 1,5cm od uszczelki. Dokonałem dzisiaj pomiarów, taras ma spadek większy niż myślałem. Tak robili "fachowcy" w poprzedniej epoce. Pierwsza płyta ma na końcu w zasadzie zero do spodu ramy okna i zachodzi na końcu do 11cm. Druga płyta jest równo posadowiona i ma od dołu ocieplenia czyli poziomu okna do płyty jest 11cm. Zastanawiam się czy nie zrobić ocieplenia tylko na tej części równej, na drugiej płycie. Z pierwszą jest ciężko bo dam radę tylko dolać na zero.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg

Edytowano przez arturobr (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Być może zaraz posypią się gromy, ale spytać muszę. Czy w chodzi w grę podniesienie poziomu tarasu docelowo wyżej niż rama okna tak z 1,5cm od uszczelki. Dokonałem dzisiaj pomiarów, taras ma spadek większy niż myślałem. Tak robili "fachowcy" w poprzedniej epoce. Pierwsza płyta ma na końcu w zasadzie zero do spodu ramy okna i zachodzi na końcu do 11cm. Druga płyta jest równo posadowiona i ma od dołu ocieplenia czyli poziomu okna do płyty jest 11cm. Zastanawiam się czy nie zrobić ocieplenia tylko na tej części równej, na drugiej płycie. Z pierwszą jest ciężko bo dam radę tylko dolać na zero.


Jak zasłonisz otwory odwadniające w ramie okiennej to w krótkim czasie czeka cię wymiana drzwi balkonowych (zgniją profile wzmacniające) nie mówiąc już o utracie ciepłochronności a częściowe ocieplenie to tak jak by go nie było.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...