Skocz do zawartości

Remont tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Na wstępie chciałem się przywitać z wszystkimi forumowiczami liczę na pomoc i chętnie również pomogę.

Proszę o poradę na temat tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Nie dawno przy okazji ocieplenia elewacji podjąłem decyzję o generalnym remoncie tarasu. Dodatkowo zdecydowałem o wykonaniu nowej balustrady i zadaszeniu poliwęglanem na konstrukcji drewnianej. Płyta stropowa wykonana jest stropem żerańskim a w trakcie skuwania starej wylewki okazało się że izolacja z papy dawno przestała spełniać swoją rolę i płyta zamokła i zzieleniała. Po intensywnym suszeniu w 30-to stopniowych upałach płyta jest sucha, więc czas na remont generalny. Pod tarasem planuje wykonać ogrzewane pomieszczenie gospodarcze, więc przydała by się jakaś izolacja termiczna.
Proszę o poradę jakie materiały i technologie zastosować dodam, że trochę się orientuję w remontach, ale tego typu inwestycji nie wykonywałem. Dodam że widoczna przerwa na dole ocieplenia to warstwa po starej wylewce.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



DSC01446.jpg


Napisano
Cytat

Witam.
Na wstępie chciałem się przywitać z wszystkimi forumowiczami liczę na pomoc i chętnie również pomogę.

Proszę o poradę na temat tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Nie dawno przy okazji ocieplenia elewacji podjąłem decyzję o generalnym remoncie tarasu. Dodatkowo zdecydowałem o wykonaniu nowej balustrady i zadaszeniu poliwęglanem na konstrukcji drewnianej. Płyta stropowa wykonana jest stropem żerańskim a w trakcie skuwania starej wylewki okazało się że izolacja z papy dawno przestała spełniać swoją rolę i płyta zamokła i zzieleniała. Po intensywnym suszeniu w 30-to stopniowych upałach płyta jest sucha, więc czas na remont generalny. Pod tarasem planuje wykonać ogrzewane pomieszczenie gospodarcze, więc przydała by się jakaś izolacja termiczna.
Proszę o poradę jakie materiały i technologie zastosować dodam, że trochę się orientuję w remontach, ale tego typu inwestycji nie wykonywałem. Dodam że widoczna przerwa na dole ocieplenia to warstwa po starej wylewce.


Cześć arturobr icon_biggrin.gif
Co do izolacji termicznej to po fotkach widzę,że za dużo miejsca na nią nie masz,bo wyżej niż te drzwi balkonowe posadzki dać nie możesz. Dobry ale dość drogi jest styropian XPS,nienasiąkliwy i ma dobry współczynnik przenikana ciepła.
Jako izolacje poziomą to można dać papę albo taniej i również będzie dobrze folię budowlaną czarną i na to styro XPS (taki niebieski na zakładkę) no i do wylewki dodać włókna PP aby wzmocnić posadzkę bo zapewne tez nie będzie ona za gruba.
Dobrze by było jakbyś jeszcze podał ile centów masz od posadzki po próg drzwi balkonowych.
Może ktoś jeszcze lepiej doradzi ,poradzi icon_smile.gif
Napisano
Ze względu na małą powierzchnię do zaizolowania i bardzo ograniczona ilość miejsca (grubość izolacji) może warto jednak zainwestować w sztywne płyty z zamknięto-komórkowej piany fenolowej które mają lambdę = 0,021-0,023W/mK, więc są jednym z materiałów o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku.
Słabsza jakościowo izolacja może nie do końca sprostać oczekiwaniom.
Napisano
O skutecznym ociepleniu płyty tarasowej można praktycznie zapomnieć - wymaga to doniesienia poziomu podłogi o przynajmniej 10 cm a więc powyżej poziomu progu drzwi balkonowych.

Izolację przeciwwodną przy małej grubości dyspozycyjnej można wykonać z zaprawy wodoszczelnej, tzw. szlamu, co pozwala na bezpośrednie przyklejanie płytek ceramicznych.

Tradycyjne rozwiązanie z izolacją z papy np. termozgrzewalnej wymaga dociśnięcia jej wylewką betonową grubości, co najmniej 3,5 cm.

Oczywiście w obu rozwiązaniach konieczne będzie wyrównanie podłoża i utworzenie spadku przy użyciu cienkowarstwowych wylewek posadzkowych.
Napisano
Cytat

Ze względu na małą powierzchnię do zaizolowania i bardzo ograniczona ilość miejsca (grubość izolacji) może warto jednak zainwestować w sztywne płyty z zamknięto-komórkowej piany fenolowej które mają lambdę = 0,021-0,023W/mK, więc są jednym z materiałów o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku.
Słabsza jakościowo izolacja może nie do końca sprostać oczekiwaniom.


Jani daj jakiś link do tych płyt co o nich piszesz bo przyznam się ,że o nich nie słyszałem,a może słyszałem ale pod inną nazwą icon_smile.gif tak czy inaczej jestem ciekaw jak to wygląda i ile kosztuje.
Patrząc na fotki tego tarasu to powierzchnia nie jest duża i koszty też nie będą jakieś kosmiczne nawet gdyby miał kupić droższy materiał.
Napisano
Cytat

Muszę przyznać, że taki materiał może mi poszerzyć możliwości remontu. Widzę, że mają płyty o grubości nawet 20mm, więc jakaś szansa izolacji termicznej pojawia się na horyzoncie. Tylko ta cena 700pln za paczkę, masakra.

cennik


Może istnieje możliwość kupienia na sztuki albo odkupienia od kogoś komu zostało.kto szuka nie błądzi icon_smile.gif

Jeszcze dorzucę bo wspominałeś o zadaszeniu tego tarasu daszkiem,co do mocowania słupów zamiast tradycyjnej kotwy może takie coś by się lepiej sprawdziło

albo takie cuś

Chodzi o to aby w zimie mróz nie rozsadził posadzki.
Napisano
Cytat

O skutecznym ociepleniu płyty tarasowej można praktycznie zapomnieć - wymaga to doniesienia poziomu podłogi o przynajmniej 10 cm a więc powyżej poziomu progu drzwi balkonowych.


Zakładając, że płyta konstrukcyjna posiada już wyprofilowany spadek, rozkładam izolację przeciw wodną (papa termozgrzewalna lub gruba folia izolacyjna w jednym kawałku, wywinięta na ścianę. Na to układam folię wytłaczaną dla zapewnienia odpływu wody spod ocieplenia, piankę fenolową o grubości zależnej od ilości miejsca, warstwa dociskowa 3-4 cm, ponowna izolacja przeciw wodna (tym razem folia w płynie z elastycznym połączeniem wywinięcia na ścianę (specjalna taśma izolacyjna), i na to płytki na kleju elastycznym. Grubość całości przy minimalnym ociepleniu (2cm) to ok. 12-13 cm.
Na moje oko chyba się zmieści icon_smile.gif

Napisano
Chyba umknęło Ci, że opisałem sposób wykonania z zastosowaniem podwójnej izolacji - z obu stron ocieplenia!
Dodatkowo wentylację z wytłaczanej folii (dziś to standard).

Zamiast folii w płynie można by, tak jak to napisał Budujemy Dom - budownictwo i instalacje zastosować legendarny szlam, ale pozostaje kwestia szczelności połączenia ze ścianą, co w przypadku folii w płynie jest rozwiązane systemowo.

Papę V60S30, jeśli w ogóle, układam na gorąco - pisałem termozgrzewalna!

Nie teoretyzuję, ale piszę o realizacjach które mają za sobą okres próby - jakieś 15 lat.
Wody nie ma na suficie, w ścianach, a płytki trzymają się świetnie.
Napisano
Wymyśliłem takie coś, wyczyścić konstrukcje z zadziorów, na to gruba folia budowlana. Potem na ocieplenie styropian XPS. Wylewka z gęstego betonu z włóknem polimerowym, może jakąś kratkę zgrzewaną zbrojeniową. Na koniec izolacja ze szlamu, widziałem takie dwuskładnikowa i glazura. Co na to forumowicze? icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Wymyśliłem takie coś, wyczyścić konstrukcje z zadziorów, na to gruba folia budowlana. Potem na ocieplenie styropian XPS. Wylewka z gęstego betonu z włóknem polimerowym, może jakąś kratkę zgrzewaną zbrojeniową. Na koniec izolacja ze szlamu, widziałem takie dwuskładnikowa i glazura. Co na to forumowicze? icon_smile.gif


Folia budowlana dla pewności podwójna,wylewka z włóknami PP i z dodatkiem plastyfikatora oraz nie zapomnij o dylatacji wylewki od muru,ściany budynku a siatkę jak dałbyś na samym obrzeżu to by wystarczyło ale patrząc na gabaryty można dać też po całości. I co jeszcze a o czym zapomniałeś to klej powinien być elastyczny jak i fuga odpowiednia.
Napisano
Nie stosowałem nigdy takiego połączenia - jeśli będzie skuteczne, to ok, ale mam wątpliwości...
Prawidłowe wykończenie tarasu to suma szczegółów, które muszą być wykonane właściwie.
Sprawdź w instrukcji producenta, czy te materiały są "kompatybilne".

A wracając do samego ocieplenia - decydujesz się na 5cm XPS, a ja jednak dałbym w takim przypadku 5 cm piany fenolowej! Zrobisz raz a dobrze i zapomnisz. Szkoda później sobie wypominać, że poszło o kilka setek...
Napisano (edytowany)
Być może zaraz posypią się gromy, ale spytać muszę. Czy w chodzi w grę podniesienie poziomu tarasu docelowo wyżej niż rama okna tak z 1,5cm od uszczelki. Dokonałem dzisiaj pomiarów, taras ma spadek większy niż myślałem. Tak robili "fachowcy" w poprzedniej epoce. Pierwsza płyta ma na końcu w zasadzie zero do spodu ramy okna i zachodzi na końcu do 11cm. Druga płyta jest równo posadowiona i ma od dołu ocieplenia czyli poziomu okna do płyty jest 11cm. Zastanawiam się czy nie zrobić ocieplenia tylko na tej części równej, na drugiej płycie. Z pierwszą jest ciężko bo dam radę tylko dolać na zero.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg

Edytowano przez arturobr (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Być może zaraz posypią się gromy, ale spytać muszę. Czy w chodzi w grę podniesienie poziomu tarasu docelowo wyżej niż rama okna tak z 1,5cm od uszczelki. Dokonałem dzisiaj pomiarów, taras ma spadek większy niż myślałem. Tak robili "fachowcy" w poprzedniej epoce. Pierwsza płyta ma na końcu w zasadzie zero do spodu ramy okna i zachodzi na końcu do 11cm. Druga płyta jest równo posadowiona i ma od dołu ocieplenia czyli poziomu okna do płyty jest 11cm. Zastanawiam się czy nie zrobić ocieplenia tylko na tej części równej, na drugiej płycie. Z pierwszą jest ciężko bo dam radę tylko dolać na zero.


Jak zasłonisz otwory odwadniające w ramie okiennej to w krótkim czasie czeka cię wymiana drzwi balkonowych (zgniją profile wzmacniające) nie mówiąc już o utracie ciepłochronności a częściowe ocieplenie to tak jak by go nie było.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...