Skocz do zawartości

prawidłowe osadzenie słupków


Recommended Posts

Napisano
witam.
1. jak prawidłowo osadzić słupek metalowy do ogrodzenia z siatki, aby nie było efektu "wysadzania" przy mrozach.
bramowy, narożny, pośredni - na jaką głębokość kopać? czy ma w tym przypadki znaczenie głębokość przemarzania gruntu, ewentualnie jak można ją określić?
2. na ile kopać w przypadku murków/słupków murowanych z cegły/klinkieru?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Głębokość przemarzania jest od 90 cm do 120 w zależności od regionu. Swoje słupki zabetonowałem na głębokości 80cm. Uważam, że w przypadku ogrodzenia z siatki ruchy związane z przymarzaniem nie mają aż takiego znaczenia.
Inaczej jest w przypadku klinkieru, gdzie skutek najmniejszych niedoróbek może spowodować znaczne straty.
Podobnie jest z brama wjazdową. Tutaj warto nie tylko usadowić słupki poniżej głębokości przymarzania ale na całej szerokości bramy i furtki wylać i zazbroić ławy.
Napisano (edytowany)
Cytat

witam.
1. jak prawidłowo osadzić słupek metalowy do ogrodzenia z siatki, aby nie było efektu "wysadzania" przy mrozach.
bramowy, narożny, pośredni - na jaką głębokość kopać? czy ma w tym przypadki znaczenie głębokość przemarzania gruntu, ewentualnie jak można ją określić?
2. na ile kopać w przypadku murków/słupków murowanych z cegły/klinkieru?



średnio 1m ,a jaki jest grunt po usunięciu humusu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Raczej przemarzanie gruntu nie ma wpływu na słupki.
Słupki narożne i końcowe przenoszą "obciążenia" naciągu drutów, wobec czego wymagają większej uwagi niż słupki pośrednie.
Głębokość taka aby słupki nie przewracały się, a to zależy od gruntu. W zwięzłym wystarczy 0,5m, w sypkim być może będzie konieczne betonowanie.
Słupki narożne i końcowe (np. przy bramie) powinny mieć "zastrzały" dobrze "zakotwiczone" w gruncie.

Ps. Dotyczy słupków o wys. nie większej niż 2m.
Napisano (edytowany)
Najlepiej osadzać fundament na głębokość 90-100cm od powierzchni i zalewać ok 80 -85 cm, zostawiając 10-20cm od powierzchni miejsce na zasypanie ziemią, trawnik, ew. kostkę brukową ect. ( wystający przy słupkach beton jest nieestetyczny.
Rozsądny kompromis między kosztem, a trwałością i wytrzymałością to moim zdaniem stopa o wym. min. 25x25cm dla słupków pośrednich, narożne z racji dużych obciążeń ok 40x40cm,
w zasłonięty grunt wystarczy beton B15, nie lać rzadkiego tylko osadzać na gęstoplastyczny, ubijając nieco np. kołkiem, łatą dachową itp. Zapobiegnie to nerwówce przy podejmowaniu wysiłków ustawienia słupków w równej linii, szczególnie na wysokość icon_smile.gif Szewska pasja murowana icon_evil.gif
Słupy bramowe, furtkowe min 40x40cm dla lekkich bram, dla grubych słupów (np. profile 100x100 odpowiednio więcej np. 50x50x100cm)
Lania ław pod furtki i bramy nie polecam, niepotrzebny koszt i można się zdziwić jak na pięknie wybrukowanym podjeździe/ chodniku ,po 1 roku lub ostrej zimie "wyjdzie" ślad od naszej ławy gdy całość kostki ładnie dookoła posiada (nie jest to regułą ale zazwyczaj tak będzie)
Wyjątkiem jest ława pod bramę przesuwną, ta musi mieć swój rozmiar i masę, co pozwoli uniknąć prodlemów zimą gry to wszystko pracuje w gruncie.
Ława ok 2m długa, 0,4 szeroka 0,8 głęboka, tak ok 0,7m3 betonu wylanego jako monolit, nie wylewać pod wózki bramowe 2 oddzielnych stóp bo zimą można się zdziwić.

Beton betonem i rozmiary rozmiarami ale druga ważna i często pomijana rzecz:
Odpowiednia długość słupków do zabetonowania.
Nie da się wymagać super trwałości np. narożnika siatki jak ktoś dla 1,5m ogrodzenia zalewa 2m słupek , który notabene jest w betonie jakieś 35-40cm. Dać 2,40 niech sięga głęboko i trzyma mocno. Oczywiście nie przesadzać żeby rura nie wyszła przez beton do gruntu, pod rurą powinien zastać "stempel" z betonu!

Unikać także badziewia z castoram i innych, gdzie cienkościenne rury po założeniu ogrodzenia potrafią rezonansować od wiatru i całość się trzęsie, o wytrzymałości już nawet nie wspominając a o zabezpieczeniu antykorozyjnym to już wogóle. icon_cool.gif

To tak "w skrócie"

Pozdrawiam icon_lol.gif Edytowano przez fence (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Najlepiej osadzać fundament na głębokość 90-100cm od powierzchni i zalewać ok 80 -85 cm, zostawiając 10-20cm od powierzchni miejsce na zasypanie ziemią, trawnik, ew. kostkę brukową ect. ( wystający przy słupkach beton jest nieestetyczny.



icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!! 
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...